Перед проверкой компрессии двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры (желательно не на холостом ходу), клапана должны быть отрегулированны, метки ГРМ (коленвал-распредвал) совпадать, ремень ГРМ должен натянут.
Аккумулятор должен быть рабочим и заряжен, стартер должен быть "живой"
На листке бумаги записываете дату проверки, пробег на одометре и рисуете таблицу на 4 цилиндра чтобы в дальнейшем видеть динамику состояния двигателя.
Перед проверкой выкручивают все свечи, снимают центральный провод с трамблера и ставят наконечник центрального провода вблизи не более 10 мм от металла двигателя или кузова (не окрашенного участка)
Помощник садится за руль и выжимает сцепление и педаль "газа", в это время ставится компрессометр в первый цилиндр (у Вас это цилиндр возле ремня ГРМ) и помощник включает стартер. Когда компрессия перестала резко расти Вы говорите "Стоп".
Если в цилиндре маленькая компрессия заливаете 10-15 мл моторного масла и повторяете проверку: если компрессия резко поднялась - проблема с цилиндро-поршневой группой (залегли кольца, лопнуло кольцо, изношены цилиндр и кольца), если с маслом компрессия почти не изменилась - проблемы с герметичностью клапанов или возможна трещина или прогар где-то...И так проверяете состояние всех цилиндров.
Если с маслом компрессия резко поднялась во всех "слабых" цилиндрах, а двигатель внутри очень грязный из-за применения дешевого масла то, возможно закоксовались "кольца", можно перед сменой масла попробовать залить жидкость для раскоксовки колец (желательно не хадо, но это мое мнение...). Возможно поможет...
. Кстати заметил что родная кулиса намного неудобнее дешманской короткой....дешманская очень чотко переключаеца и очень удобная...но через 3 месяца после замены оторвалась сломалась попалам ручка коробки передач....пришлось опять взять родную ( а она зараза неудобная (...
