Подскажите по аккуму

правильно говорят что аккумы 3-4 года ходят

Притом 3-4 года ходят все аккумы, разве что кроме тех что с завода идут, те и поболее могут (на нормальных машинах есессно). Так что смысл переплачивать за всякие боши-ебоши? Я тоже покупал и бош, и ещё какую-то куйню недешёвую, 2-3 года и пиздец
 
Притом 3-4 года ходят все аккумы, разве что кроме тех что с завода идут, те и поболее могут (на нормальных машинах есессно). Так что смысл переплачивать за всякие боши-ебоши? Я тоже покупал и бош, и ещё какую-то куйню недешёвую, 2-3 года и пиздец
ходят то все (должны), но не все одинаковы в эксплуатации...
работал я в сфере крупно-оптовых продаж АКБ (от производителя), так что кое что знаю...

во-первых покупая Бош или Варту, а они делаются на одном и том же заводе в Чехии (Бош получше из-за дополнительных требований некоторых заводов изготовителей автомобилей, на которые они идут на конвейер) так вот покупая Бош или Варту нужно для начала быть уверенным, что это не "переклейка"...
да-да мы же в Украине живем... и очень много продавцов вообще не заморачивается на счет какую этикетку куда приколхозить... известны случаи "левых" заказов этикеток в количестве 10-20тыс штук в типографии...
Так вот вам на "эконом" батарею 56Ач могут приклеить 63-ю этикетку премиум класса!!! она же в том же габарите корпуса идет...

во-вторых... прежде чем говорить про качество батареи, которая у вас или еще 18 ваших друзей пошабашили неплохо бы убедиться в исправности электрики в машине... а это в 99% причина выхода из строя АКБ раньше гарантийного срока... и быть объективным в части оценки качества собственного ухода за батареей... и своевременности сервиса (читать паспорт, который должен быть у ВСЕХ батарей)

ВНИМАНИЕ!!! ни один автоэлектрик не признается, что он чего то недосмотрел!!!

в-третьих... Бош или Варта или другие марки, там ИСТА vs Веста и т.п. не так важно, важно как вас в случае чего с гарантией пошлют... и куда...

ВНИМАНИЕ!!! вы ничего и никому не сможете доказать в случае отказа в замене!!!
Обращение в общество защиты потребителей ничего не даст... там столько заковык в гарантии, что пипец... ну а гарантийку внимательно прочитать нам же славянам традиционно впадлу...
Упомяну самое простое требование - как минимум проверка электрики на авторизованном сервисе авто даже после истечения гарантии на новую машину...
:yahoo:
Гараж "У ВАСИ" не прокатит даже на 20-летние ВАЗы и прочие ГАЗели...
Большинство производителей АКБ требуют сервисного обслуживания и проверки батарей в сервисных центрах ДИЛЕРОВ!!! раз в пол года с отметкой в паспорте!!! речь не идет про обычные СТО!!!
Продавец в магазине будет решать вопрос гарантии в рамках своей к вам лояльности... и если попытаться на него нажать он вас отошлет к официальному дилеру в сервисный центр!!!
...и вот прикиньте, официальный дилер в Киеве, а вы батарею купили на ЛОСКе и у вас ни паспорта с печатью продавца ни чека... дальше объяснять?

в-четвертых...
а знаете ли вы что:
-существуют т.н. батареи "эконом" класса, в которых пластины тоньше, соты в них больше и ВНЕЗАПНО пластин меньше!!! на вес обратите внимание...
например Веста - UNO... беленькие такие... вы думаете вам продавец правду об этом скажет?
а что происходит с такой "облегченкой" (базарный термин класса пластин и батарей) и наполнителем (из дешевой обмазки) когда передержать стартер, думаю объяснять не нужно!!!
-существуют производители, обманывающие покупателя в отношение пусковых токов заявленых на этикетке... естественно тех кто врут в свою пользу подавляющее большинство... так вот тот же Бош или Варта занижают данные на этикетке на 5%, что в принципе по европейски... а те же Весты и Форсе(отличаются только цветом) врут безбожно... а например Иста, Шнайдер или Аком указывают на этикетках заниженные токи... я столкнулся с батареей АКОМ(россия (страна-террорист)) на этикетке 60-ки 520А в по факту 635!!! на 190-й 1000 и 1270 соответственно!!!
А вы попробуйте попросить продавца показать вам не вольтаж под нагрузкой, а именно пусковой ток!!! поверьте, вы 99% продавцов вгоните в глубокий ступор из-за отсутствия дешевенького приборчика стоимостью в 400-450грн...
-некоторые продавцы на том же ЛОСКе имеют собственные торговые марки АКБ (официально) или персональный дизайн этикетки (самодеятельно), которые они клеют на официально и не очень (мы же все ще в Украине) приобретаемые на заводах "чистые" батареи (через конторы занимающиеся оборотом вторсырья и имеющие свои входы на заводы)...
раньше "персоналки" мелкими партиями выпускала даже ИСТА (лучшие к слову АКБ из Украинских) сейчас НЯЗ уже нет... а остальные только в путь!!!
-почти ВСЕ батареи имеют гарантийный срок не с даты продажи, а с даты выпуска!!! (кроме Бош и Варта кстати) а дата может быть перебита как заводом (естественно батарею подзаряжают) так и продавцом, но тут уж как повезет... чаще не проверяют даже...

и последнее...
Китайскую батарею в Украину везут только сухую мотоциклетную - дешевую авто просто не выгодно... но есть Корейские, например Rocket - их качество на уровне "белой" Европы... ставят с конвейера практически на все корейские авто...
Турция - чаще всего печальна...
Польша - полно переклейки... и соответственно беда-печаль...
брак есть у всех... даже у БОШ и ВАРТА - разница в том как вас с браком встретят, а стоимость батареи соизмерима со стоимостью полного бака бензина...
Спрашивайте если что... много интересного могу про ту сторону кулис рассказать...
 
Останнє редагування:
нагрузочный ток не имеет смысла проверять,у каждого стартера свой аппетит.или не так?
 
нагрузочный ток не имеет смысла проверять,у каждого стартера свой аппетит.или не так?

Смысл есть. Чем выше пусковой ток, тем выше Потенциальные возможности батарейки, тем выше гарантия ее работы в условиях понижения температуры...
Другое дело, что надо иметь свою нагрузочную вилку, продавановская может быть серой, а своей проверить могут не дать... Кароч, трудности...

А вообще смысла переплачивать нет, как и во всем, лучше чаще менять подешевле, нежели долго юзать дорогое. Это касается и АКБ, и масла в движок и шин и пр......... Я так думаю. О.;)
 
Не проверить пусковой ток )

ибо стартер работает в 2х режимах

старт - режим КЗ где токи огромные и дальше шатный режим 80-150А

100 А аккум отдаст за глаза )

опять же модель стартера пофигу ))) главное нагрузка, а там и вязкость масла и т.п. )))))

а еще стоит написать что электрохимический максимум достигается при 16 В зарядке ))) и при 14 вольтах никогда не выжать из 80ки 80А/ч максимум 60-65 )))) так что циферки на аккумах с емкостью тоже наебалово маркетинговое )
 
Смысл есть. Чем выше пусковой ток, тем выше Потенциальные возможности батарейки, тем выше гарантия ее работы в условиях понижения температуры...
Другое дело, что надо иметь свою нагрузочную вилку, продавановская может быть серой, а своей проверить могут не дать... Кароч, трудности...
В том то и прикол, что нагрузочная вилка, которая, к слову, есть во всех адекватных точках продажи АКБ, не показывает пусковой ток!!!
На вилке задается ток нагрузки и она показывает как батарея держит нагрузку... все...
Пусковой ток показывает специальный тестер, а вот его скорее всего нет!!!

И проверка пускового тока - это больше защита покупателя от "переклейки" батарей низкой емкости под бОльшие... что часто практикуется...
И для того чтоб понять батарею насколько серьезного производителя вам предлагают...
Серьезный производитель не будет завышать данные на этикетке, т.е. обманывать... это надеюсь пояснять не нужно...

Вот тут и весь момент... Нечестному продавцу НЕ ВЫГОДНО показывать истинный пусковой ток!!! ибо на херовых батареях он больше заработает...

Еще один момент забыл... часто переклеивают этикетки на батареи классом ниже, но от того же производителя...
Например этикетку Са+/Са- могут переклеить на обычную сурьмянистую... или на Са+ тогда вообще без спецзнаний в этой отрасли ловить нечего... без шансов...

дело в том что аргумент при продаже примерно такой:
-эта батарея дороже, но посмотрите на этикетку тут же 570А пусковой!!! это даже больше чем у Боша... занавес...:любов:
 
еще раз, пусковой ток не показатель, нужно и напряжение мерять )))

это раз.

не обязательно брать 500А с аккумулятора достаточно взять 50-100А и посмотреть просадку напряжения. Внутреннее сопротивление не меняется от тока )) Говорю как владалец литий полимерных аккумуляторов с пиковым током до 400А (а весу то пол кило всего аккумулятор 14.4В) и мне не нужно его грузить, есть прибор меряющий внутреннее сопротивление малыми токами, и померяв сопротивление я буду знать на что способен аккумулятор ))))


не нужно летать на звезды чтобы узнать их состав )))

а 500А даст любой аккумулятор, и 800 ))) даже 40ка... только напряжение просядет до немогу. А в результате напряжение * ток не хватит на стартер. И в задницу можно засунуть этот пусковой ток померяный, аккумулятор может выдать но работать в критическом режиме от когорого и умрет )))
 
На вилке задается ток нагрузки и она показывает как батарея держит нагрузку... все...

Это о многом говорит, если понимаешь, что одна батарейка отдает 100А при 11В, а другая - при 10В, а третья - при 12В...
Серость нагрузочной вилки в реальности показаний показометра и заключается... ;)

не обязательно брать 500А с аккумулятора достаточно взять 50-100А и посмотреть просадку напряжения.

Оказывается есть понимание, я про это же тебе и хотел написать...:)

Хотя строго говоря, проверка током в 500 А все равно дает более реальный результат.
 
мы про разное... про теплое и пушистое...
мерять нужно и пусковой ток и напряжение под нагрузкой... не спорю...
только вот при продаже АКБ обычному непрошаренному в ньюансах покупателю, батарею тупо нагружают вилкой током например в 100-120А и показывают, как немного до 12,4-12,6В просаживается показание на индикаторе...
все нагрузку держит... забирай...

но нагрузку в 100А без явной просадки выдержат все!!! и 470А и 520А и 640А например шестидесятки...
НО платите то вы за батарею с ее потенциальными возможностями!!!
А ее содержимое как раз и обеспечивает высокие пусковые токи и запас прочности...
относительно других батарей того же класса... или ценовой категории...

а внутрянка хилая... этикетка с натягом от производителя или вообще переклейка!!!

Хотя строго говоря, проверка током в 500 А все равно дает более реальный результат.
хотел бы я увидеть того продавца, кто вам такое позволит...:confused:
 
еще раз

рабочий ток стартера до 100А обычно.

стартовый любой до 500 но он длится доли секунды пока не начнется движение вала (десятые, сотые секунды)

даже если аккум даст 500А даже если прибор покажет.... это ничего не гарантирует, прибор не знает накакой ток расчитан этот аккумулятор. ибо прибор не покажет это рабочий режим аккумулятора или уже режим КЗ и убивание пластин идет )

ибо давать он может и 1000А при КЗ полном но идет разрушение пластин ))))

посему лучше не заморачиваться


13,2В 4.6 А/ч )
максимально допустимый ток 260А 10 секунд с просадкой до 6 вольт!!!! в режиме КЗ 400А а то и больше, зависит от сопротивления
и ничего, крутит хоть и весу там 600 грамм )))
тест на таврии

хватает на 10 заводов волги ))) саморазряд 3% в год ))) этакий экстренный вариант

EqitUl5v19k
 
ну если вспомнить физику 9 класс...то можно на радиорынке купить стрелочный амперметр со шкалой до значения...(нужно расчитать), толстые провода как для прикуривания авто или и того толще,сопротивление (реостат) мощностью 2000 вт...хотя тоже рассчитывать нужно,может и меньше. собрать всё это по схеме и ходить по прадовцам мерять пусковой ток и сверять этикетки :). сопротивление-из вольфрамовой проволки,будет очень красиво светиться.
 
пусковой ток чего?

нужно сначала разобраться

- пусковой ток стартера
- пусковой ток двигателя при уже вращающемся стартере.


ибо токи будут разливаться в 3-5 раз ))) иногда и больше



может лучше почтиать что то за ток написан на аккумуляторе и как он определяется?!

опять эже где гарантия что аккумулятор не будет работать в критическом режиме?! при таком тестировании хоть и выдавать нужный ток.

он даст такой ток, а пластины посыпятся и что дальше?! )))
 
Останнє редагування:
давай разбираться. емкость 60А*ч. Что за значение? Походу то, что током в 1 Ампер можно посадит акум за 60 часов.Так, или нет? Потом например, написано 450А.Вычитал-ток холодного пуска двигла-это 450 .Капец.И что это? Опять типа таже ёмкость? И чем выше цифра,тем лучше будет зимой крутиться двигатель? А если нагрузить реостатом на коротко,то я незнаю что покажет амперметр.Ну конечно если грузить более 10-15 секунд,то акб сдохнет реально новый.
 
при кз акум даст и 1000А )))) только помрет

стартер берет эти 500 А за доли секунды потом он работает в штатном режиме и берет столько сколько в мануале написано 1-2 кВт а это далеко не 500 А )))

а то что написано на аккумуляторе это

"«250 А (DIN)». Это значит, что данный аккумулятор дает 250 ампер тока при температуре окружающей среды 18 градусов Цельсия и кратковременной разрядке в соответствии со стандартами DIN, принятыми в Германии. Другими словами, на первой секунде напряжение составляет 12 вольт, через полминуты – 9 вольт, а по прошествии двух минут и тридцати секунд - 6 вольт. Измерения по данной технологии проводятся, исходя из требований Германского промышленного стандарта или так называемого DIN 43539. Также они соответствуют нормативам отечественного ГОСТ 959-91."

так вот этот ток что написан является безопасным для аккумулятора )))

это всеравно что на полимерных аккумах пишут постоянная максимальная нагрузка 30С (С это емкость аккумулятора т.е. если аккум 5 А значит 150А постоянон давать может) или 50С в течении 10 секунд.

так и тут )))
 
ну раз так,то не будем мерять ампераж батареи.пускай правительство следит и пресекает подделки.и в помощь им НКВД,НКВС,СМЕРШ.
 
Пора аккумулятор менять, кроме Боша и Варты ничего не знаю, но там цены космические. Советуют Мутлу, кто-нибудь пользуется, какие отзывы?
Посоветуйте, какой аккум лучше взять из сооброжения цена-качество? Хотелось бы хоть лет пять отьездить.

заедь в магазин на пр. Гагарина, там расскажут.
 
А можно тут рассказать? Надобно завтра купить аккумулятор. Не знаю какой выбрать:(
 
Назад
Зверху Знизу