Ну, Вы даете! Какой золотник из нержавейки?Я же ясно написал:
А пластину из нержавейки, как помнится, люди мантулили на днище золотниковой камеры, взамен, к примеру, тех 0,8 мм, которые Вам пришлось сточить из-за износа днища. В итоге высота золотниковой камеры оставалась прежней, в ней нормально работал родной золотник, и износа камеры практически не было.
Но сам я такое не пробовал, на практике не видел, посему конкретно рекомендовать не берусь.
Все понял тормоз выключил.
Сложите несколько слоев ткани и попытайтесь их порвать. Потом сложите несколько слоев бумаги и попытайтесь их порвать. Сложите ткань вдвое и разгладьте, сделайте то же с бумагой. В отличие от ткани на бумаге образуется залом.
Спасибо большое за разъяснение.Полностью согласен с вышенаписанным и на счет шестерен тоже в курсе(с батей на рабочей газельке меняли),но тут же не те нагрузки,тут ее вообще нет,только трение.Так что будет оно ходить долго и счастливо,а разбирать рабочий Салют ради этого я считаю не целесообразным.А сломается,так сделаем новый,делов куча
Я собирал со всеми прокладками, все прокладки промазывал герметиком(ABRO)красным.
добрый день!сталь не знаю какая.садили без меня,сложно.штуки 3 испортили.по поводу газоприёмника,там нарезана резьба-эксентрично,чтоб не залипал золотник,и не рвало шпонки.если вы сделали ЧУДО-протачили,режте резьбу и на гольванику!иначе удачи не видать!прокладки имеют роль,методом тыка,чтоб не зажимало золотник.
Я бы попробовал коррозионностойкую Х17Н2, она не так устойчива к коррозии, но легко прикаливается. Думаю, и 4Х13 можно было бы использовать, но, ИМХО, втулку надо точить в соответствующий посадочный размер по внутреннему диаметру (по проточенному месту к/вала с натягом), но с большим припуском по наружному. Посадочное место подшипника проточкой не затрагивать. Затем прикалить примерно до 45-48 Рокв., нагорячо, с натягом в несколько соток, напрессовать на цапфу, втулку проточить и прошлифовать на центрах в размер под посадку подшипника, допуск в минус.
У меня лежит 3 газоприемника, никакой резьбы, тем более - эксцентричной, я там не видел.
Ну, это смотря, какая нержавейка, и до какой степени греть. Говоря о напрессовке нагорячо, я имел в виду нагрев не выше 200 град., что примерно равно температуре низкого отпуска и снизит твердость не более, чем на 3-5 Рокв. Толщина стенок при напрессовке, ИМХО, должна быть не менее 2 мм., лучше - 3 мм. Допуск в минус при шлифовке предполагал посадку подшипника по втулке на движение-скользящую, чтобы избежать наволакивания при его напрессовке на посадочное место.
Возьмите справочник Каменичного (могу выслать) и термообработайте сами. 4Х13, конечно, требует очень высокой температуры закалки (ок. 1200 град.), а с Х17Н2 - полегче. По-моему, подойдет обычный муфель. Но надо уточнить по справочнику.
Будет, конечно. Но если неприкаленная, то пропилится сальником точно так же, как до ремонта. Нержавейка, как известно, высокой твердостью и износостойкостью не отличается.