4000 грн на місяць

Реле напряжение Help

  • Автор теми Автор теми Showboy
  • Дата створення Дата створення
при чем тут это , у вас же выше стоит вводной атвомат.
еще раз повторю -
номинальный ток узо должен быть равен или больше чем :
а) номинальный ток вышестоящего автомата
и/или
б) полная сумма всех номинальных токов нижестоящих автоматов(групповых)

то есть если у вас вводной 40А то узо(которое стоит после вводного) 40А можно смело ставить.
или если сумма нижестоящих автоматов равна 20А(10 + 10) то узо 25А можно смело ставить
Вы видимо не верно меня поняли или может я что-то не так рассказал, схема выглядит так:

Вводной (63A) -> УЗО (НЕ ясно пока какое) -> Группа из трех автоматом по суммарному номиналу 58A
Вводной (63A, тот же) -> УЗО 2 (НЕ ясно пока какое) -> Группа из трех автоматом по суммарному номиналу 58A.
Т.е получается вышестоящий 63A а ниже стоящие группы по 58A каждая (сумма номиналов автоматов).

e.next-дешевая китайчатина и этим все сказано.
Понял, принял к сведению.

но в сочетании с реле напряжения
Вы имеете ввиду Автоматы?



По ходу движения возник еще один не мало важный для меня вопрос, я как-то не озадачился этим изначально , а сейчас сомнения появились... Какой тип кабеля следует использовать для коммутации внутреннего домашнего щита (где все автоматы) с тем который на лестничной клетке? Я уже вывел (но еще не подключал) на щит который в подъезде, обычный 3x4 медный провод (круглый, если это важно).... но потом почему-то стал думать о том, а не нужен ли там какой-то алюминевый .... или может какой-то специальный "силовой" на вход.... ведь таким же по сути кабелем я соединил кухню и внутренний щит.... буду благодарен за ответ.. (Во вторник на барабан, если не угадал, за одно возьму новый кабель для ввода...)
 
Останнє редагування:
Вы имеете ввиду Автоматы?
он имел ввиду реле напряжение - зубр, диджитоп например.



а с чего вы решили что вам можно ставить 63А вводной ?
плита газ ?

Какой тип кабеля следует использовать для коммутации внутреннего домашнего щита (где все автоматы) с тем который на лестничной клетке?
внутри щита разводку делать проводом пв3(многожилка) или пв1(однопроволочный) как удобно.

или вопрос о вводном кабеле ?
тогда ввг три жилы , сечение зависит от мощности , если плита газовая то не более 40А (3*6 кабель) автомат можно поставить - и то это все самовольно ,
если без газа то 50 или 63А (3*10 или 3*16 кабель)

стал думать о том, а не нужен ли там какой-то алюминевый
алюминий запрещен для проводки в жилых домах (кроме стояков) по новому ПУЭ
только медь
 
а с чего вы решили что вам можно ставить 63А вводной ?
плита газ ?

Плита газ, однако духовой шкаф не газ... в целом поставил его типа "с запасом", ведь все внутренние линии защищены номинальными автоматами.... принцип выбора был таков: что бы выбивали групповые автоматы а не центральный (в данном случае я еще задумался над вопросом.. зачем вообще этот вводной автомат? Почему не подать вход сразу на УЗО? ), по этому завысил его исходя от самого высокого который был (40A на кухню). Понимаю, что по сечению 4 квадрата вводного кабеля это не правильно, однако нагрузка до вводного автомата проходит еще групповые. Предлагаете заменить на 40A ?

или вопрос о вводном кабеле ?
Да именно о нем. Т.е провод щит <-> щит.
Стало быть нужен ВВГ 3x6 или даже 3x16 ? под мой 63A Автомат..


алюминий запрещен для проводки в жилых домах (кроме стояков) по новому ПУЭ
только медь
Понял.



В общем собрал вроде бы последние вопросы перед выбором:
1. Ввиду описанного вот тут (https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=47958769&postcount=54) стоит ли брать УЗО > 40A ?

2. Надо ли менять 63A входной на 40A? При условии что я возьму скажем ВВГ 3x10, для ввода который судя по табличным данным рассчитан на ток до 70A?
Мне почему-то кажется, что установив 40A на входе буду иметь проблемы например зимой.... 40A * 220V = 8.8кВт, при этом у меня 2 конвектора это 4... остальные 4.... легко можно будет загрузить стиралкой и духовым шкафом.... не будет ли масса выключений оп перегрузке.. при условии что вводной кабель будет рассчитан на гораздо большие токи... Может оставить 63A учитывая то, что нижестоящие линии защищены каждая в отдельности?



В общем так как задавал вопросы и получал ответы , отписываюсь о промежуточном результате. Провода ВВГ 3x10 на "Барабане" найти не удалось, все как один говорят что это не совсем ходовой товар и.т.п приобрел провод кажется называется ВВГГ (3x6, моножильный) для коммутации между щитом на лесн. клетке и домашним, дальше.... уже в квартире на входе оставил 63A двухполюсный вводной автомат, за ним поставил 2 УЗО Шнайдер (63A/30mA) - нашел по 380 грн. В каждое узо как и планировал включил по несколько групповых автоматов.. отдельно вывел рейку заземления внутри домашнего щита.... Собственно это конечный вариант.... почему информация промежуточная... потому что теперь жду электрика.. который второй конец моего ВВГГ подключит уже в самом щите ))))) и вот тогда... если ничего не "пыхнет" ))) можно будет сказать что получилось !!!!

Так или иначе всем спасибо за предоставленную информацию, проявленный интерес к моей теме, напутствия и пожелания, я всегда верил и продолжаю верить в разнообразные комьюнити в которых есть люди готовые помочь советом , поделиться опытом и просто постоять рядом :)))

Всем еще раз огромное СПАСИБО!!!!
 
Останнє редагування:
В общем... как-то так...
 

Вкладення

  • .webp
    .webp
    31.7 КБ · Перегляди: 106
1) Могу сказать только то что дешевые УЗО вообще не работает. Однофазное УЗО должно стоить минимум 350грн.
2) УЗО устанавливается после вводного автомата, но перед автоматами защищаемой группы.
3) Главная характеристика УЗО это фиксируемый ток утечки (защита от поражения током 0,03А, защита от возгорания 0,1А), а несущая способность должна соответствовать нагрузке. Нужно подсчитывать, но на практике для санузла достаточно 25/0,03А, для кухни тоже, если электроплита 32/0,03А. Не путайте УЗО и ДИФ-автомат, второй имеет еще и защиту от КЗ.
4) При электромонтаже в квартирах обычно устанавливаю три УЗО, на три группы автоматов. Санузел, кухня и оставшаяся квартира.
5) Из собственных экспериментов и полученного опыта различных аварий могу сказать что правильно подключенное УЗО 0,03А не дает возможности включить электроприбор в котором есть утечка на корпус или в воду. УЗО 0,1А срабатывает раньше чем автомат на КЗ при возгорании проводки, узлов приборов. Скажем так еще во время тления.
6) Наличие только УЗО или только защитного заземления уже хорошо. В любом из случаев ток утечки должен спровоцировать срабатывание автоматической защиты. Только без УЗО должен сработать автомат защиты КЗ или плавкая вставка, а это очень высокий и чрезвычайно опасный ток. В реальности встречаются такие ситуации, когда ток утечки в пределах 5А, защитный автомат установлен на 16А и он естественно не срабатывает, и об этой утечке никто не знает, прибор током не бьется, все уходит в землю, но стоит повредить заземление прибора и он становится смертельно опасным.
7) Если защитное заземление по проекту не предусмотрено, то никаких официозов не получится. Сделать свой контур это лучшее что можно сделать.
 
1) Могу сказать только то что дешевые УЗО вообще не работает. Однофазное УЗО должно стоить минимум 350грн.
То есть , если УЗО "АСКО" будут продавать за 400грн , то оно станет хорошим ?
 
Обычно "фаза" - коричневый , ноль - синий , у Вас все наоборот ....
Возможно на картинке что-то плохо видно но именно так как вы говорите и сделано, фаза синим кабелем, ноль коричневым, земля желто-зеленым.

Наклейка на пол щитка лишняя )

:))))))

Это единственный правильный вариант маркировки.
Именно такого принципа я и придерживался, не знаю что там не понятно на картинке , но вроде как внутри щита цвета по феншую....

То есть , если УЗО "АСКО" будут продавать за 400грн , то оно станет хорошим ?
Мне на барабашово продавцы сказали вот есть "какое-то зелененькое" (цитирую) УЗО... оно стоит 200 грн, мы его проверяли на стенде... отключает.... :))))) Но я не стал рисковать :D Хотя в общем-то пока и не понятно на сколько крут "шнайдер".... ведь только практика и опыт.... у меня пока с УЗО ни первого ни второго нет.... время покажет ))))
 
А должно быть наоборот, фаза коричневым, а ноль синим. Погуглите.
Однако да!

Приму к сведению на будущее, в моем случае я полагаю, что это не принципиально, разве что я пожалуй на входном автомате переверну провода цветами, что бы со стороны лесничного щита получилось правильно, переделывать внутренний щит уже не вижу никакого смысла, он не "общего пользования" кроме меня мало вероятно туда кто-то полезет, ну а на проводимость тока цвет кабеля не влияет :D Но все равно спасибо за информацию!
 
Уважаемый ALL,

Пребываю в неком замешательстве, произвел тестовое включение щита (своими силами, к себе же в домашнюю розетку)... ток как бы везде есть, все в порядке, розетки работают лампочки светятся.... УЗО проходит тестирование по двум схемам:
1. По кнопке.
2. При приложении лампочки на фазу узо со стороны нагрузки и на ноль со стороны входа (дисбаланс тока)

Однако! В Кухне подключил посудомоечную машину которая пробивает током на корпус... если к корпусу машины приложить один щуп от мультиметра, а вторым просто прикоснутся к плитке на полу к примеру, показывает 70-80V, при этом дотрагиваясь рукой ощущаю "терпимое" щипание..... НО !!! УЗО НЕ срабатывает..... Пытаюсь понять по чему, сейчас уже вечер и протестировать кабелем "на землю" не получается, займусь этим завтра.... но почему... когда щуп показывает 70V и меня щипает током не срабатывает??? Получается я просто нахожусь "под напряжением" но нет утечки? Хочу один конец кабеля положить на корпус прибора, а второй под окном в землю прикопать, в таком случае я полагаю УЗО должно обязательно сработать? Естественно, завтра буду разбирать посудомойку и искать дефеты проводки внутри, однако ... обеспокоен тем что не сработало уЗО.. ;(
 
тока может не хватать для срабатывания узо, поэтому оно и не отключается. вариант 2-брак узо. порог терпимого щипания-0,5-1,5 мА. уставка узо-30 мА. вот и ответ

еще вариант-замер сопротивления изоляции при помощи мегаомметра. оно должно быть не менее 500 кОм
 
В Кухне подключил посудомоечную машину которая пробивает током на корпус... если к корпусу машины приложить один щуп от мультиметра, а вторым просто прикоснутся к плитке на полу к примеру, показывает 70-80V,
потомужно нуждно заземление - там внутри фльтра (емкости - делитель напряжения - на корпусе будет 110в) с фазы и нуля на массу (землю) посажены. если земля есть то ток уходит туда. и щипатся не будет.
если заземление не подключается то будет пощипывать ибо там образуется ток (маленький правда - не убьет) от этого фильтра.

почему не срабатывает УЗО - либо неверный монтаж.
либо тока утечки не достаточно для срабатывания - если еле косаться и еле- еле пощипывает то ток очень маленький -1-5мА примерно узо может и не сработать
гарантированое срабатывание узо на 30мА должен быть ток 15мА.
 
тока может не хватать для срабатывания узо, поэтому оно и не отключается. вариант 2-брак узо. порог терпимого щипания-0,5-1,5 мА. уставка узо-30 мА. вот и ответ
Я неработающее узо пока что исключаю, так как оно успешно проходит два вида тестов, я читал в статье, что этого достаточно что бы на бытовом уровне проверить , еще предлагается вариант когда в розетке через лампочку мы запускаем ток с фазы на землю, однако земли у меня пока нет, по этому этот вариант не катит. Я читал что узо может как бы быть бракованным в другом смысле, например ток уставки не совсем соответствовать или к примеру время отключения УЗО....
Так же видел вариант тестирования узо с димером, когда плавно увеличивается ток утечки который тут же замеряется амперметром.... Наверное пойду сейчас померяю сколько там уходит в плитку... может действительно там 0.05A.... так мне тогда УЗО понижать придется до 10mA.... потому что такое щипание хоть и не является опасным... но по хорошему должно быть отключено..... ведь в случае если просто не перешагивается порок уставки узо током утечки.... не важно есть или нет земля... срабатывания все равно не будет а щипать будет . :)))

почему не срабатывает УЗО - либо неверный монтаж.
либо тока утечки не достаточно для срабатывания - если еле косаться и еле- еле пощипывает то ток очень маленький -1-5мА примерно узо может и не сработать
гарантированое срабатывание узо на 30мА должен быть ток 15мА.
Вот скорее всего недостаточно тока утечки..... Потому как я писал уже выше, два теста УЗо проходит на ура, 5 из 5 раз. Пойду мерить ток утечки...
 
Назад
Зверху Знизу