4000 грн на місяць

Реле напряжение Help

  • Автор теми Автор теми Showboy
  • Дата створення Дата створення
Все за Вас уже решили
ПУЭ
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными
rHOM шах и мат , млять... куплю 3жилу... один раз живем... ;)
Продолжим тогда ПУЭ....
"3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.)."
1,5мм2(один раз с "дуру" сделал Рыбинск) Допустимый длительный ток будет 15А.
"3 Определения
3.5.15 условный ток нерасцепления (Int): Установленное значение тока, который выключатель способен проводить заданное (условное) время без расцепления.
3.5.16 условный ток расцепления (It): Установленное значение тока, вызывающее расцепление выключателя в пределах заданного (условного) времени."
433.2 Согласованность проводников и защитных устройств *
ГОСТ 30331 Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока.
"Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки, должна отвечать двум следующим условиям:

1) Iв ≤ In ≤ Iz;

2) I2 ≤ 1,45Iz,

где Iв - рабочий ток цепи;

Iz - допустимый длительный ток кабеля;

In - номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки);

I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2 принимают равным:

- току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических выключателей;"

АВ 16 А не должен отключать цепь при значениях тока 18,08А, и должен отключить её в течение часа при значении тока - 23,2 А, что больше длительно допустимого тока для кабеля 1,5 мм2(они там есть?) - 15А.
 
Останнє редагування:
при таком токе уже родственников трусить будет, как тебя удачней и дешевле закопать :)

вы меня огорчаете... надо поглядеть че я там влепил...
так а какое узо надо, если бойлер без заземления, чтоб током не убило, если пробьет на корпус? на какие характеристики обращать внимание?
 
вы меня огорчаете... надо поглядеть че я там влепил...
так а какое узо надо, если бойлер без заземления, чтоб током не убило, если пробьет на корпус? на какие характеристики обращать внимание?
Все зависит от сопротивления тела человека.
30ма - это ток неотпускания
10ма - ток ощущения.
 
Скажем так, у 90% населения земли зануление - стандарт такой, международный.

Я вопрос не задавал)) а про стандарт это серуозно или ирония?
меня током колбасит нормально, а узо не реагирует.. шнайдер в оби покупал...

имхо Электрику никогда в оби не покупать)) благо он уже закрывается

19vit73 правильно ответил про нагрузку или малый ток

Электронные узо вообще ересь.

Markis тяните 3 жилы. Вдруг на стояке земля появится - достаточно будет прикрутить 1 винт. не протяните так и будете на лапше висеть либо все по новой тянуть.

на какие характеристики обращать внимание?

Вообще крайний предел 30мА. В комнаты с повышеной влажностью и все что с ней связано 10мА ставте на хату 30 и отдельно на бойлер 10. Береженого сами знаете...
 
вы меня огорчаете... надо поглядеть че я там влепил..
Перебор, но зато "пожарное" УЗО уже поставили :)
Я вопрос не задавал))
имхо Электрику никогда в оби не покупать)) благо он уже закрывается
А че так?
Я наоборот расстраиваюсь, там только орэгэнал был.
 
имхо Электрику никогда в оби не покупать
А ОБИ то чем не угодил:D

хату 30 и отдельно на бойлер 10.
А селективность?

Вообще крайний предел 30мА.
Для хаты?:D
 
Как в той программе, у вас 3 да!... УЗО на насос не ставиться. Был случай, при запуске насоса(просадка напряжение), автомат сработал, а УЗО продолжало молчать. Ни один норматив не требует этого. Но на вашем месте, я бы поставил УЗО на бойлер и насос 30mA
В мануале флюхта, была рекомендацию по УЗО. И связана она была, имхо, с человеческим фактором по подсоединении(удлинения) концов провода погружного насоса.

ну по тебе видно, что ты настоящий инженегр )))! Когда насос теряет герметичность на скользящем торцевом уплотнении, в него попадает вода. Вот от того что попала вода - может быть "ток утечки" через вал или корпус насоса. Тоже слышал что УЗО срабатывало до того, как выгореть было суждено насосу. Но экспериментов лично не проводил

Учи матчасть вобщем ))
 
Не понятно.. что за сервис... прям кричащий??(касасющийся электрики)

Кричащий сигнал сос. по остальному так сяк а вот по электрике пипец полный. не важно что ты пришел купить 1 лапу на 60 вт или набор для монтажа новой провотки тыщ так на 3-4 стоять ты будеш одинаково доооооолго. работкиков мало никто ничего не знает. несут долго отматывают медленно и все в таком духе.

главное узо ставить перед автоматом и с большим значением по току чем сам автомат. И вообще,если думать сколько жил тянуть назревает тогда вопрос - нафиг тогда узо?

кажется что все запутались уже =)
 
Анри_Ле_Блан
Ближе к теме, если решили ставить УЗО на болер + насос, ставте, лишним оно не будет, но не лилейте в себе надежду, что УЗО спасет насос от повреждения.
спасает насос от повреждения при протечке - датчик протечки, но на той модели скваженика что я эксплуатирую ее в принципе быть не может, т.к. это ВОдолей ))) так что... как не съем, то понадкусываю )))
 
несут долго отматывают медленно и все в таком духе.

медленнее чем в Новой линии .. еще не видел..:D


т.к. это ВОдолей )))
скоко стоит этот...Водолей

Вот это точно.
Сами сначала ставят..а потом спрашивают - Зачем.:D



Когда насос теряет герметичность на скользящем торцевом уплотнении, в него попадает вода.

налейте воды в телевизор...

Вот от того что попала вода - может быть "ток утечки" через вал или корпус насоса. Тоже слышал что УЗО срабатывало до того, как выгореть было суждено насосу.

И он просто сгорит...

Тоже и с двигателем.
 
Останнє редагування:
а про стандарт это серуозно или ирония?
Серьезно, самая распространенная система заземления.
система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
 
Нужен совет опытных. Планирую капремонт квартиры с ломанием перестенков и всего такого. Важным вопросом остаётся электрика. Хочется всё сделать хорошо и так, чтобы если вдруг надо будет перенести светильник, то это не обращалось проблемами. У меня много вопросов по поводу того, как вообще делается «шоб по моднему»? Но попробую детализировать.

1) Во-первых провода в стене. Всё делается так же как и раньше? Штробить дырку, укладывать провод и замуровывать? Мне не нравится такой подход, если честно. Хотелось бы какой-то короб или хотя бы замурованную в стене гофру, что ли. Чтобы можно было протянуть дополнительный провод или заменить существующий. Потому, что меня напрягают некоторые розетки или выключатели, где осталось три сантиметра провода из стены да и те вот-вот переломаются как раз под корнеь и что тогда? Поэтому я придумал короб или гофру. Это ересь или нет? Как вообще делают в новостройках, например?
Может это как-то нужно проводить за фальшпотолком?

2) Разводка как обычно по верху? В Америке розетки идут всегда низко. Или прямо возле плинтуса или на высоте колена, максимум. Наверное и провода и распред. коробки при этом тоже находятся внизу. Тут мне видится как минимум один минус — доступность для маленьких детей, но от совсем маленьких можно легко защитить всякими заглушками и прочими системами, а большим уже всё равно какая там будет защита и на какой высоте, это знаю по себе, дома розетки были с защитой, но это не мешало мне ставить типичные опыты.
И туда же высота выключателя: считаю, что он однозначно должен быть ниже. Сейчас в качестве эксперимента один выключатель установлен на высоте бедра и я нахожу его очень удобным. И для детей плюс — не прийдётся включать свет в туалет в прыжке, как это приходилось делать мне.

3) Автоматы. Хочется разделить всё на группы, чтобы не вырубался свет во всей квартире из-за одной обидевшейся на мир китайской поделки. Ну или для возможности выполнять ремонт электрики не обесточивая всю квартиру.
Какие-то есть правила или рекомендации в этом вопросе?
Я для себя вижу как минимум по одному автомату на все розетки в каждом отдельном помещении (ну типа три розетки в кухне на одном, четыре розетки в комнате на другом), а дальше не знаю Нужно ли делать отдельный автомат на освещение в каждой комнате или достаточно одного на все? Какие ещё могут быть нюансы? Обычно проводят отдельный толстый провод на бойлер или стиралку, но у меня газовая колонка и стиралка заливает сразу горячую воду, не греет внутри и потребляет максимум что-то 400 или 600 ватт, так что самый прожорливый прибор, это утюг 2,5 кВт.
Как практически это будет выглядеть? При условии общего света, отдельных розеток на комнаты, кухню, ванную и коридор это уже 7-10 линий — огромный жмут проводов приходящий в щиток. Это на практике решается без проблем?

4) УЗО ну по УЗО тут уже многое сказали, в общем случае я так понимаю, что достаточно защитить просто все розетки. Если всё хорошо будет разведено на группы то подключение УЗО это уже «дело десятое» останется. Нужно будет только выбрать линии, на которые его цеплять и мощность нужную подобрать. В связи с этим что нужно ещё учесть? Есть смысл вывести всю ванную/кухню отдельной группой?
И тут же заземление. Есть ли смысл его разводить по квартире если его всё равно не существует? Ну или если и существует, то в квартиру не заходит. И если так, то где я вообще теоретически могу заземлиться? Дом старый, этаж далеко не первый. Не уверен, что металл корпуса подъездного щитка вообще куда-то заземлён. Характерная лента заземления на глаза ни где не попадалась.

5) Стабилизация/бесперебойное питание. Я вообще «айтишник», поэтому у меня бывают всякие «нежные» и притом дорогие приборы могут попадаться немного чаще других, поэтому хотелось бы предусмотреть защиту от «сюрпризов». Но с ростом мощности цифра цены этой защиты как-то неприятно сильно растёт, да и размеры ящика растут тоже. Поэтому не хотелось бы напрягать, например, тем же утюгом или всякими перфораторами с пылесосами стабилизатор. Это позволит снизить его мощность. Но как тогда быть? У меня была идея сделать в каждой комнате хотя бы одну дополнительную розетку, другую по цвету или внешнему виду, которая будет идти от стабилизатора для подключения всякого нежного.
Ну и в этом же пункте бесперебойное питание. Есть ли смысл делать его централизованым? По такому же принципу, как и стабилизация — отдельная сеть розеток. Но тут мне кажется это излишне немного и может в итоге оказаться ненужным или неудобным. Делается ли такое в реальной жизни или это я просто нафантазировал? В данный момент мне бесперебойное питание нужно только для аквариумного хозяйства, а там 250 ватт в пиках. (смысл в том, что всегда-всегда работают только приборы ватт на 20 в сумме, остальное это лампы, которые только 10 часов из суток работают и обогреватели, которые включаются и выключаются и в выключенном состоянии они в три-пять раз дольше). Ну в будущем может быть понадобится БП для компа, но пока работа на ноуте, а остальное пофигу. Так что в этой ситуации, возможно, достаточно будет обычного ИБП «по месту» так сказать. Но неплохо было бы на случай отключения электричества сделать «аварийное освещение», чтобы не погружаться в кромешную тьму, а просто лёгкую подсветку чтобы хотя бы в туалет дорогу найти да за свечкой/фонариком. А уж если будет всё равно разведено по всей квартире освещение, то почему бы не вывести и бесперебойную розетку. Главное только угадать где именно её вывести :)

Ну вот такие главные вопросы будоражат мой мозг. А вообще я не электрик, так что отнеситесь с пониманием к моим заблуждениям, если таковые есть.

PS посмотрел, что получилось и аж сам испугался. Надюсь этот опус можно осилить. Это вышло случайно, извините :)
 
Останнє редагування:
у меня бывают всякие «нежные» и притом дорогие приборы могут попадаться немного чаще других
Например?

Во-первых провода в стене. Всё делается так же как и раньше? Штробить дырку, укладывать провод и замуровывать? Мне не нравится такой подход, если честно. Хотелось бы какой-то короб или хотя бы замурованную в стене гофру, что ли.

Кирпичный дом или бетон.
Вообще-то не только Вы, а и ПУЭ советует


Стабилизация/бесперебойное питание.

Стабилизация - может гудеть - это чудо! а в подъезде если поставить - то нормально, не украдут ли или не повредят, но по уму нормальный стаб и стоит нормально - нужно знать какие требования конечно к напряжению и характере его изменения?

а просто лёгкую подсветку чтобы хотя бы в туалет дорогу найти да за свечкой/фонариком.
с фонариками/свечками не ходить.
Поставить на С/У и коридор там наверное и щит будет - свой ИБП, а для компа и аквариума - отдельно.
 
Останнє редагування:
И он просто сгорит...

Тоже и с двигателем.
Под словом "сгорит" я понимаю нагрев и расплавление обмоток медной проволоки на эл. двигателе, а это не за долю секунды происходит, куда больше вероятность что будет утечка тока от замыкания или касания малой части воды контакта под напряжением.
 
Назад
Зверху Знизу