В джоули их,далее паформуле.
И получаешь фигню! ;-) Ибо нет учета сброса тепла через стенки ;-) В паспорте на автомобильный холодильник указывается перепад температуры, по отношению к наружному воздуху через 180 минут после включения.
На подопытный стакашек можно одеть термоизолирующий и отсечь утечки через стенки и верхушку.Впрочем,кому это нужно...
Ну, раз блок Пельтье один, тогда смотри первый пост cheeks в этой ветке - купи готовый преобразователь 12В -> 19В и переделай его на 15 -16 вольт(это легко сделать изменив делитель в обратной связи преобразователя). Только померяй максимальный потребляемый ток блока Пельтье при 16В, и выбирай преобразователь на ток не меньше...В первой части - все верно, со второй - поржал ;-) Модуль Пельтье - готовое изделие. Перекоммутировать там что-то, имхо, не реально. Выглядит как две пластинки из которых выходит два провода.
Теперь дальше - наприяжение в авто - 14,4 В. В идеале. На практике -10-16 Вольт. Т.е. все устройства должны быть работоспособны при напряжении как минимум 16 вольт. Конструкция холодильника (электрическая часть) - это параллельное соединение 2-х вентиляторов и модуля Пельтье. ВСЕ! Т.е. можно сделать вывод, что модуль Пельтье там стоит на 16 вольт (порывшись в литературе я нашел, что после 12 В следующий стандартный идет на 16 Вольт).
Далее, модуль Пельтье - полупрводниковый элемент. И его КПД зависит от напряжения не линейно. Т.е. при снижении напряжения с 16 до 12 Вольт КПД упадет совсем не пропорционально. Можно, конечно, почитать даташиты на них, но смысла особого нет. Даже если предположить, что упадет линейно - все равно потери мощности достаточно значительны. КПД самих элементов - процентов 40. Т.е. при электрической мощности 16*4=54 Вт. Мы имеем эффективность по холоду Ватт этак 20. Маловато.. ;-)
Это теория.
На практике, был приобретен БП на 15,5В. Включен через него. Замер температуры в холодильнике показал, 9-11 градусов. Против 15-16 при питании от 12 Вольтового БП. ХЗ как считать тепловой КПД (дроби охренительные получаются %-))))), но практический результат меня вполне устроил....
Так что остался вопрос, как теперь получить 15,5 В из бортовой сети авто.. ;-) 16В - грозит пробоем и выходом из строя.. Так что 0,5 В идет в запас..
Можно, конечно. Но дорого и громоздко. Дорого - у меня нет преобразователя 12-220 В. А с учетом мощности - это не дешево...
Смысла нет. Вариант купить преобразователь, в Космодроме, например, соизмерим с купить более мощный элемент Пельтье... В принципе, если увеличить мощность элемента в 2 раза, то по деньгам и по результату будет, имхо, производительнее.. Честно говоря, сейчас в этом направлении и думаю. За советы всем спасибо большое !
Ну, я бы скорее сказал "каскадировать" элементы... ;-) Это я в курсе, спасибо. Проблем есть две в этом случае:
Ага! Тоже думаю в этом направлении..
Моторчик - ГАЗовский, топливный, высокого давления. Дает на выходе 6 атм. Вот только как он себя поведет с фреоном и при работе под давлением!? Надо еще покурить про припой для холодильных трубок... Все верно. В этом вариант решается задача получения максимальной температуры. НО не производительности! ;-( Хотя, вопрос, конечно, спорный...
А лето тем временем заканчивается...
И обе условно рабочие. И если в схеме из п№2 недостаток еще можно исправить, то п.32...
Нет важны оба реактивных элемента т.к. мощность преобр. определяется энергией запасенной в реактивных элементах за период преобразования. Другой вопрос что у них разные критерии выбора(расчета).
Та как-бы литературы по бустерам валом. Напиши мыло в личку, отправлю книжек. А если без, то -
До определенной величины-да, но потом вылезут грабельки с нагревом и пр.
Ээээ, а что за недостаток?! Вроде, в обоих случаях, апробированные схемы-то ?
Гм.. Ну, про выходные конденсаторы, тут, как я понимаю, важно поставить не меньше.. Т.е. кашу маслом не испортишь?
Спасибо, пойду учить матчасть.. Потом буду экспериментировать...
Апробированные.....
Первая работает на запасе прочности ключа, вторая... не ну если в топологии буста поставить тупую дрочилку в гейт ключа то она будет работать тоже... Как-то, какое-то время.... 
Как и о заявках о 95% КПД при этом. Конденсаторы должны уметь работать с пиковым током в неск десятков ампер и соответственно иметь низкий импеданс и соответствующую емкость, а это вполне приличные банки(навскидку ок 4700 мкф т.к. необходимо будет обеспечить нужный Irms и ESR) и соответственно бросок тока при включении будет совсем не маленький и токовая ОС просто необходима для ограничения тока через ключ.
Мат. часть- Поликарпов Однотактные преобразователи напряжения в устройствах электропитания РЭА - класика жанра - наиболее полно, хотя и сложновато описано, как и во многих советских учебниках.Спасибо, пойду учить матчасть.. Потом буду экспериментировать...
Ну, как бы, никто и не собирался жить вечно ;-) Впрочем, спасибо бьольшое за "расклад по полочкам".Апробированные.....
НУ, честно говоря, я там "заблудился". Мне больше понравился вариант из 2 поста. Насколько я понимаю, там просто напряжение через делитель заведено на компаратор микросхемы...Недостатки - умильно смотриться транзистор типо стабилизации вых напряжения на входе С паралельно емкости в 0,1 мкф. О возможности управлении ключем каскадом с ОК без подтяжки его на + пит. я просто молчу
Уп-с. Пойду читать умные книжки ;-(
