Немного не согласен. Если первичку подать слишком высоко, то создается чрезмерно большой активный слой, большое выделение пиролизных газов, перерасход топлива, нестабильный факел. Это имеет смысл при изготовлении нестандартного котла по длине-ширине, когда или недостаточно места, или не входит в помещение. В самоделках 20-30 кВт пришли к тому, что оптимальная высота подачи первички 12-15 см от дна загрузочной камеры при размерах самой камеры длина-ширина 50х50 см. Вторичку в идеале тоже бы разделить- половину в форсунку, половину под форсунку. Конструкция немного усложниться, но можно будет более тонко подстраивать процесс горения под разное топливо. Соотношение первичка/вторичка 3:1 , хотя у некоторых хорошо работает и при других соотношениях. Хотелось бы немного больше информации о желаемой мощности котла, размер отапливаемой площади, дымосос или нагнетатель, планируется ли теплоаккумулятор.
в целом, в большинстве случаев - справедливо. Есть варианты, допускающие иное, но, углубляясь в тему, можно накрапать трактат, от которого сервер форума рухнет))
От этого зависит объем камеры газификации, внизу футеровка она забирает объем. Мне кажется ориентироваться нужно не на высоту подачи воздуха, а на этот самый объем. Так где можно узнать объем камеры газификации в зависимости от мощности?
Это точно
Квадрат не обязателен, размер нормальный, дрова подлиннее влезут.
Горелку тоже нужно обязательно закрыть шамотом, иначе в углублении будет скапливаться весь мусор, постоянно перекрывая форсунку. Это будет беда...
Читать спецфорумы, литературу, можно высчитать до литра. А на вскидку для котла 20-30 кВт обьем камеры 160- 200 л. Больше для дома нежелательно - возможна детонация.
Хрень с футеровкой дает всеядность котла, не зависимо от сухости топлива. При правильном монтаже, даже при отключении электричества, пиролизник безопасней традиционного ТТ котла, потому что он герметичный. Т.е. исключено попадание пламени, искр и дыма в помещение при горении (исключая процесс дозагрузки топлива). Также отсутствие угарного газа (СО) , который при пиролизе сгорает в камере дожига.
Это точно
Я перед тем как строить котел в 2015г, два года информацию по крупинкам собирал, форумы, литература, общение. Голова пухла, ничего не
понятно было. Когда начал мерить, чертить и делать- все начало становиться на места. Как говорят: глаза бояться, руки делают.
Мне довелось - в 06 году - делать 100-кВт-ник, пиролизный, шахтный, для утилизации опилок-стружек. Шахту зафутеровал. результат - котёл преспокойно работал именно в пиролизном режиме даже на опилках из тополя-свежепила, да ещё и с примесью снега... Само собой, при этом падала производительность по теплу.
, но пиролизный газ из снега и тополя - перебор.
Не жахнет? Или 3-х камерный?
Жахнуть он не может принципиально. Шахта высокая, в нижней части - колосники и зона пиролиза. Крышка шахты, расположенная в положении "закрыто" горизонтально, работает заодно как противохлопковый клапан. Сознательно заставлял топку "хлопать", чтоб проверить её именно как клапан, но... мощный дымосос "глотал" все хлопки, так что ни вверх, в крышку, ни во фронтальные дверцы даже намёка на удар - не было.
Понял, я имел в виду нагнетатель.При сжигании высококалорийного топлива иногда кашляет
.С хорошим дымососом в этом проще.конденсат по дымоходу не прет? У меня при 120 на выходе котла иногда капли появлялись в лейке. Обычно держу температуру 140-160. Когда поднимается выше 170 пора чистить теплообменник. Обычно раз в два месяца. Занимает 15-20 минут.
Я вообще - категорический сторонник именно дымососов - тут не только "хлопки", но и - даже в тривиальных котлах - нивелирование возможной загазовки от износа уплотнителей на дверцах, и т.п. Для больших котлов - применяли и такое: для привода дымососа использовали двух- или трех-скоростной движок, где верхняя скорость - при загрузке, чтоб не дымило в топочную, а нижняя (и средняя - при наличии) - для собственно работы.
не то, чтобы... где-то пополам. То, что под бытовуху - тоже востребовано. Скорее - специализация под "инд.пошив", поскольку за серийниками не угонишься экономически. Т.е. - изготовление по индивидуальным техзаданиям, сколь бы непривычной задача ни казалась изначально.
в упомянутом случае - нет. Там "за бортом" - не более трёх метров дымохода. и объём/напор таковы, что буде конденсат образовывался бы - его бы потоком сносило бы наружу. Но он просто не успевает.
А нижний контур с подсосами, и прочей неучтенкой ?
та схема, которую я упоминал выше - делает проблемы со вторичкой невозможными - в плане подсосов, а в КД подсосы вообще невозможны физически.
Это если не тушить котел. Если старт-стоп то гораздо меньше. Верхняя камера коксует шнур.
Классическая вертикальная схема топки типа "Атмос" (который. собсно, её родоначальник в среде брендовых производителей). Если поток топочных газов идёт штатным маршрутом, а не хз-куда, и на выхлопе перегрев - стопудово не работают теплообменники. Вариант - загажены дёгтем и сажей. У меня был в практике - у товарища - тридцатка купянского производства, подобный же вертикал с нагнетанием, теплообменник - жаротрубный (топгазы идут внутрь труб, которые омываются рубашкой)... Товарищ юзал сыроватые дрова, и не давал себе труда проверять необходимость чистки. Закоксовал теплообменник вообще, в-ноль. И пустил поток вверх - через заслонку розжига, в прямоток)) Стал удивляться подскочившему аппетиту железяки, на фоне прохлады в доме))
