Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Система Sony/Minolta - вопросы и ответы

  • Автор теми Автор теми Nick0las
  • Дата створення Дата створення
при съемке с рук выдержка для телевика 1/ЭФР позволяет не иметь смаза
к этой выдержке еще 2-3 стопа можно прибавить за счет стабилизатора
итого для 300 мм фокусного ЭФР = 450
оптимум 1/500
с учетом стаба 1/60-1/125
и то надо дубли снимать, ибо может быть смаз

но это при съемке с рук
вы же снимаете со штатива
если вы снимаете и со стабом и со штативом, то смаз от стаба

либо-ошибки фокусировки

кстати а диафрагмы одинаковые на улице и в помещении?
 
Ошибки фокусировки нет. Специально фоткал вдоль стены, смотрел, где самое четкое место - его нет. Снимал без стаба. Дубли конечно же снимал. Снимал на расстоянии 80-100, не больше.
Вот по этому терзают смутные сомнения
 
...снимки получаются весьма мутными...
Это из-за кривизны рук или тут какая то хитрость?

Предьявите общественности снимки, которые вы считаете получились мутными и которые получились яркими. Тогда можно будет точнее установить "диагноз";)
 
Alien_Serg ну вот например: размер уменьшил в 2 раза и вырезал из каждого фото по куску. Из тех, которые в помещении, выбрал саааамый четкий.
515e4c26bb18.jpg

1/20, 9, ISO=1600 75 мм, Без стаба.
d90155f8e555.jpg

1/400, 5.6, ISO=100, 135 мм, Без стаба.
Фотки абсолютно не шопленные
 
Лучше было бы выложить куски фото без уменьшения. А по тому материалу что вы выложили, можно сказать что всё нормально. Небольшая размытость человека на первом фото связана скорее всего с выдержкой 1/20. Живой человек не может сидеть абсолютно не подвижно. Для съемки людей необходимо использовать более короткие выдержки 1/60 - 1/100.

Кроме этого есть еще пара ньюансов.

Во-первых ваш объектив может при съемке бесконечности выдавать несколько более резкие снимки, чем при съемке близких предметов. Это связано с тем, что в большинстве случаев при расчете объективов минимизируются искажения создаваемые удаленными объектами. Чтобы резкость дорогих объективов оставалась не изменой на разных дистанциях фокусировки в оптическую схему вводят так называемый плавающий элемент. А вот владельцам дешевых стекол приходиться мириться с падением резкости в ближнем поле.

А во-вторых, дешевые стекла, особенно телевики, особенно минольтийские, страдают таким недугом, как недостаточный контраст изображения. То есть при не достаточном освещении картинка кажется бледной, мутной, серой. Выхода два - более дорогое стекло или внешняя вспышка. ИМХО вспышка лучше, тем более для сони можно без проблем дешевую старую пленочную вспышку. Автомата не будет, зато все ручные настройки сохраняться.
 
Останнє редагування:
Alien_Serg, ооо! Спасибо большое! Очень познавательный пост!
PS: эх... Вспышко...
 
По-моему у Юрия Васильева сейчас большой выбор дешовых пленочных вспышек. Попробуйте, может результат вас вполне устроит.
 
Юрий Васильев, чт оскажете по сабжу? Прошу помощи, т.к. в вспышках абсолютно ничего не понимаю (вплоть до того, что такое мануальный и авто режимы работы).
 

Девятка - это мечта. Мечтой для многих она остается и до сих пор.
Мало того что ее и в свое время тыжело было купить - ее и сейчас не много в предложениях. И стоит она как хорошая цифровая камера.

Юрий Васильев, чт оскажете по сабжу? Прошу помощи, т.к. в вспышках абсолютно ничего не понимаю (вплоть до того, что такое мануальный и авто режимы работы).

Тут не вопросы задавать надо. А брать вспышку и пробовать. :). Созвонитесь со мной. Я дам вспышку на попробовать.

Но тут не в спышке дело. Как я понял. Тут скорее всего дело в обработке фотографии. Старая тема - матрица. Вернее тип матрицы.

В фотошопе смелее с цветами экспериментируйте - если хотите получить что-то сочное.

attachment.php


И немного резкости добавляйте. Рав всетаки - шарпинга камера не делает автоматом. Предоставляя васм самим это сделать.
 
Останнє редагування:
Девятка - это мечта. Мечтой для многих она остается и до сих пор.
Мало того что ее и в свое время тыжело было купить - ее и сейчас не много в предложениях. И стоит она как хорошая цифровая камера.

полторы тыщи уе на ибее - титановый корпус, все дела...
 
Вот уже аж 3 дня пользовался телевиком. Заметил, что при дневном освещении снимки получаютсь резкими, красивыми и т.д. А в помещении (где свет только из окон), при маленькой освещенности с небольшой выдержкой (около 1/30) снимки получаются весьма мутными. Пользую штатив и автоспуск, что бы минимизировать влияние на положение матрицы во время съема. И все равно.
Это из-за кривизны рук или тут какая то хитрость?
Стаб отключен? Не знаю как у Сони но у нас, пентаксистов просят отключать при съемке со штатива, ведь матрица всё-равно пытается стабилизировать то, что не нужно, от этого может быть смаз небольшой...
 
Могу дать Минольту 4000/Сони 56ю/Минольту 3600 на пропобовать... :)
 
Юрий Васильев, чт оскажете по сабжу? Прошу помощи, т.к. в вспышках абсолютно ничего не понимаю (вплоть до того, что такое мануальный и авто режимы работы).
А что тут понимать то? Во вспышке есть лампа и фокусирующая система создающая поток света необходимой ширины. Есть так же конденсатор запасающий энергию для питания лампы, предобразователь питания для зарядки конденсатора и самое главное - схема управления, которая поджигает и гасит лампу. Все несовместимости связаны с особенностью работы схемы управления.

Чтобы правильно проекспонировать кадр нужно чтобы за импульс на обьект сьемки попало строго необходимое количество света. При этом количество света попадающее на обьект зависит от того, как расположены вспышка и обьект сьемки в пространстве, как настроена фокусирующая система, в прямом или в отраженном свете (как правило от потолка) работает вспышка.

Немного о потолке и голове: у продвинутых вспышек голова крутится. Может подниматься вверх, а иногда еще и вбок. Тоесть можно снимать не только в прямом свете но ив рассеяном от потолка, стен. Можно еще цеплять всякие отражатели и делить луч - часть в свете прямо от ламып или отражателя - часть от потолка.
Ширина пучка вета выходящего из вспышки на продвинутых вспышках регулируется. Как правило есть два режима - автоматически и вручную. При сьемке влоб нет смысла светить шире чем захватывает обьектив. Узко сфокусированый пучек дальше добивает. При сьемке с пыхом влоб как правило вспышка зуммируется вместе с обьективом. Хотя можно позумировать и вручную. При сьемке с пыхом в потолок ширина пучка как правило фиксируется положении широкого луча. Во всяком случае она чуть менее существенна.

Есть такое понятие ведущего числа, которое измеряется в единицах длинны (обычно в метрах или футах). Ведущее число это расстояние в метрах на котором будет правильно проекспонирован абсолютно серый предмет при пыхе в лоб, и определенных параметрах камеры и пленки (матрицы). Параметры камеры по умолчанию беруться ISO100 диафрагма F/1.4. Вообще говоря ведущее число зависит от того на какой угол (ФР обьектива) настроена голова вспышки. Максимальное ведущее число получается при максимально узком угле, это 85мм ЭФР для современных цифровых вспышек и даже 105мм ЭФР для некоторых пленочных. Именно это ведущее число и фигурирует в названии вспышки (Minolta 5200-ведущее число 52, Sony HVLF-58AM - ведущее число 58). Учитывая, что освещенность обратно пропорциональна квадрату расстояния, зная ведущее число, можно оценить дальнобойность вспышки.

Теперь о главном - об управлении энергией импульса.
Самый простой и часто используемый режим работы вспышки - с одним импульсом. Когда затвор полностью открыт, в камере замыкается синхроконтакт и на вспышку идет сигнал сделать импульс, и вспышка делает импульс. Параметры импульса могут задаваться по разному. В ручном режиме энергия импульса задается пользователем. Как правило выставляется один параметр - какой процент от максимальной єнегрии высвечивать - 1, 1/2, 1/4, 1/8, ... При сьемке большого количества однотипных кадров можно один раз настроить и использовать. В ручном режиме никакого управления с камеры кроме синхроимпульса фактически не надо.

Второй режим - TTL. TTL означает thru the lens замер тоесть через обьектив. На пленке и цифре смособ замера через обьектив разный, отсюда вытекает главная проблема - несовместимость пленочных и цифровых вспышек. В пленочных камерах есть датчики меряющие отраженный свет от пленки. Управление вспышкой тривиально - после команды начать импульс камера замеряет сколько света попало на пленку, и когда в соответствии с задаными параметрами экспозиции его достаточно, камера послылает вспышке команду "достаточно" и лампа гасится. В цифровых камерах применяется метод замера по предпыху. Суть его в том что перед сьемкой кадра до поднятия зеркала вспышка получает команду сделать предимпульс и выдает слабенький импульс. Камера замеряет освещенность сцены в момент предимпульса своим экспонометром, вычисляет необходимую мощность основного импульса и передает этот параметр вспышке. Основной импульс вспышка выдает заданой мощности.

Есть еще другие режимы. Строборежим когда вспышка выдает пачку импульсов с заданой периодичностью и мощностью. Есть еще режим "высокоскоростной синхронизации" - HSS. Наличие этого режима связано с особенностью работы шторного или ламельного затвора. Шторки затвора двигаются не очень быстро и на коротких выдержках (короче выдержки X-синхронизации) затвор никогда не открыт полностью. чтобы равномерно проекспонировать кадр в этом случае лампа работает в другом режиме. Вместо одного импульса с очень неравномерным распределением мощности по времени лампа вводится в режим фактически непрерывного горения в течении короткого времени. В техническите подробности пока вдаваться не будем.

Пленочные вспышки не понимают ни команды генерации предпыха ни команды установки мощности. Поэтому в TTL режиме они выдают один основной импульс на полную мощность. А еще некоторые пленочные вспышки впадают в "ступор" от непонятных им команд и не работают на цифре вообще.

Теперь о том какие бывают вспышки:
*Бывают чисто пленочные бывают поддерживающие цифру.
*Бывают с фиксированой головой, бывают с поднимаемой головой, бывают с крутящейся во все стороны головой.
*Бывают зуммируемые и незуммируемые.
*Бывают чисто TTL, бывают с TTL и M режимами. Некоторые чисто TTL Вспышки имеют режим "импульс минимальной энергии" для поджига студийного света.
*Бывают с HSS и без HSS
ну и так далее

таблица с параметрами вспішек есть тут.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.




Есть варианты установки во вспышку преобразователя команд, который реализует цифровой TTL на пленочной вспышке. У Юры есть переделаная мной 5200. Вроде бы работает на всех альфах. Хотя там есть один нюанс - предпых у нее не совсем такой как у настоящих цифровых вспышек.
 
Nick0las многа букаф... Я безмерно благодарен! Первый вопрос: Вот смысл вам сидеть, придумывать, печатать?) Неужели столько энтузиазма?)
Потом возникает еще куча вопросов, на счет которых я щас гугль буду терзать.
Из вашего поста не совсем понятно: Аналоговая вспышка, которая меряет освещенность чисто для себя... Она смотрит на параметры будущего снимка или ?
Параметры камеры по умолчанию беруться ISO100 диафрагма F/1.4
т.е. не придется ли мне фоткать с статичными характеристиками из-за вспышки?
И еще раз спасибо. Вот только что пришел из универа, сдал одну лабу (чудом) на 5, еще 2 висят. На просьбу помочь лаборанты отнекиваются: "Вы это проходили" или "В библиотеке книжка, там прочитаете". Может они в чем то и правы, но подобная реакция большей части общества заставляет печалиться. А тут Раз и ради тебя небольшую статейку написали - правда очень приятно)))
 
Nick0las многа букаф... Я безмерно благодарен! Первый вопрос: Вот смысл вам сидеть, придумывать, печатать?) Неужели столько энтузиазма?)
На 100 копипастеров один писатель. Зачем быть копипастером если можешь написать? Все не соберусь собрать сови посты с форума в Faq.
Потом возникает еще куча вопросов, на счет которых я щас гугль буду терзать.
Из вашего поста не совсем понятно: Аналоговая вспышка, которая меряет освещенность чисто для себя...
Она смотрит на параметры будущего снимка или ?
Аналоговая (пленочная) вспышка ничего не меряет. Меряет пленочная камера и дает команду "хватит света" прямо во время экспонирования. А цифровая камера меряет по предпыху и устанавливает мощность заранее специальной командой. А команды "хватит" посреди импульса цифровая камера недает. Вот и получается
что на цифре пленочная вспышка (не переделаная) рубит на полную всегда.
"Параметры камеры по умолчанию беруться ISO100 диафрагма F/1.4 "
т.е. не придется ли мне фоткать с статичными характеристиками из-за вспышки?
В TTL режиме вспышка работает с любыми параметрами диафрагмы и ISO, если полной энергии хватит чтоб добить. А ведущее число это своего рода попугаи которые определяют дальнобойность вспышки. Указаная вами цитата это параметры для которых вычисляют (замеряют) ведущее число. Тоесть снимая на ISO 100 85мм F/1.4 вспышкой с ведущим числом 56 вы можете нормально проекспонировать серый обьект на дистанции до 56м. Для ISO 100 F/2.8 будет уже 23м. Для ISO 100 F/5.6 - до 11.5м. Для ISO 400 F/5.6 - снова до 23м. Ну и так далее.

А со статичными характеристиками прийдется фотать если снимаешь при фиксированой мощности вспышки. В полном мануале, или пленочной пыхой, рубящей на цифре на всю мощность.
 
Nick0las, вот про "рубит по полной" очень важно. Теперь все стало на свои места. Еще рез огромное спасибо!
А от куда берутся вот такие вещи? Ведь это не хроматические оберации?
c155a628d425.jpg
 
Nick0las, вот про "рубит по полной" очень важно. Теперь все стало на свои места. Еще рез огромное спасибо!
пжалста!
А от куда берутся вот такие вещи? Ведь это не хроматические оберации?
c155a628d425.jpg
Это хроматические абберации в зоне нерезкости.
 
Народ. Может кто захочет поэкспериментировать с прошивками на А100 ?
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


Хотя это переход с японского языка на английский. Но вдруг - найдется программист, который и с английского сделает на русский
 
Почитал одну статью и загорелся приобретением фикса 50/2.8. Правду пишут, что у них светосила намного больше, чем у зумов да и картинка зачастую красивее?
 
Назад
Зверху Знизу