Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Фоторезист

  • Автор теми Автор теми White_angel
  • Дата створення Дата створення
Фото1 - засветочный станок,
Ф2 - любимый фоторезист и уплотнитель тонера. Повышает плотность лазерного отпечатка в 10 раз, только работаю с ним немного не так как принято.
Ф3 - заготовки
Ф4 - После проявки
Ф5 - после травления на просвет.
Ф6 - эскиз вакуумного прижимного устройства. Немного о нём:
Нужны: жесткая коробка и пылесос. Я для первых станков делал коробку из древесностружечной плиты - сбивал гвоздями. Верх я делал из алюминиевой пластины. В верхней пластине сверлил много отверстий диаметром ок 10мм. Сбоку в ящике сверлил дыру диаметром "под пылесосный патрубок". Особое уплотнение не требуется, т к у пылесоса большая производительность. Бутерброд из заламинированного стелотекстолита и фотонегатива накрываю позрачной лавсановой плёнкой. Лавс плёнка под воздействием атмосфарного давления прижимает фотонегатив к фоторезисту.
В станки позднего производства я встраивал пылесосный компрессор.

Загружаю, с первого раза не вышло

Платка размером 45 Х 21мм. бордюр 0,2мм, проводники - 0,3 0,35мм, толстые к круглым плошадкам - 0,5мм, круги за пределами платы для экономии.
 

Вкладення

  • f1.webp
    f1.webp
    105.3 КБ · Перегляди: 211
  • f2.webp
    f2.webp
    76.6 КБ · Перегляди: 187
  • f3.webp
    f3.webp
    38.9 КБ · Перегляди: 199
  • f4.webp
    f4.webp
    52.9 КБ · Перегляди: 200
  • f5.webp
    f5.webp
    33.6 КБ · Перегляди: 208
  • f6.webp
    f6.webp
    37.1 КБ · Перегляди: 168
Останнє редагування:
Спасибо, уважаемый Fujik.

Вопросы.
1. Как и с помощью чего подготавливаете поверхность заготовки ПП перед нанесением фоторезиста? (Просто фото №4 меня немного обескураживает: на поверхности отчётливые царапины; в моём представлении качественная подготовка поверхности — зеркальный блеск, так чтобы собственное отражение видеть.)

2. Сколько времени работает пылесос и если подсос воздуха? (В моём представлении он может очень скоро склеить ласты выйти из строя от перегрузки и перегрева, т. к. турбина, «маслающая» по кругу воздух в заглушенном корпусе, неизбежно греет его — турбины «предпочитают» поток...)

3. Ну, особо интересен вопрос, уже заданный Вам, уважаемым ur4lvn: в чём особенность применения Вами уплотнителя тонера?


Заранее признателен.
 
Vasija сказав(ла):
2. Сколько времени работает пылесос и если подсос воздуха? (В моём представлении он может очень скоро склеить ласты выйти из строя от перегрузки и перегрева, т. к. турбина, «маслающая» по кругу воздух в заглушенном корпусе, неизбежно греет его — турбины «предпочитают» поток...)
Натисніть, щоб розгорнути...
ну для цього отвір пид пилосос й не ущільнюється


про тонер потроюю питання
 
Отвечаю по порядку, только прошу мои ответы не принимать за догму, кое в чём я могу и ошибаться.
Зеркальной (как в состоянии поставки) поверхность медной фольги не должна быть. Тогда плохо "прилипает" фоторезист. В литературе я читал, что поверхность фольги необходимо сделать шероховатой, предлагались механические и химические способы. Двным-давно я купал заготовки азотной кислоте, сейчас лень. Данный экземпляр я просто почистил очень мелкой наждачкой, благо толщина фольги позволяла не бояться - целых 50 микрон, а не 18-35. Вообще-то, на мой взгляд, лучший способ подготовки поверхности в дом условиях- это усердно "отдрючить" поверхность порошком для чистки посуды, причем порошок должен быть плохим, то есть содержать в своём составе то ли песок то ли пемзу. Заодно получается и отличное!!! обезжиривание.
Как правильно заметил tifo, вакуумной герметичности не следует добиваться - у пылесоса чрезмерная для данных целей производительность. В одной небольшой типографии я видел вакуумный станок, в котором применили компрессор от холодильника, там было серьёзное уплотнение, поскольку производительность его поменьше. Как видно из фотографии, мой станок сделан из металла, и нигде я его не уплотнял, так что перегрузка ему не грозит. За три года работы ни один компрессор не сгорел.
Об уплотнителе тонера. негатив я кладу горизонтально и обильно поливаю, пока не покроется слоем ***кости. До того, как ***кость испарится, трогать негатив нельзя. Иногда процедуру приходилось повторять дважды. Тонер я применяю "Static control P8e". С новым китайским "no name" картриджем результаты хуже. Через мой негатив, обработанный уплотнителем, нить лампы накаливания на просвет не видна.
 
у меня на работе перед нанечением фоторезста заготовку чистят обыкновенно щёткой с песком
 
металлическая мочалка, может отдряпать всё что угодно, не надо смывать, получается очень ухватистая структура, сурово и дёшево.

attachment.php
 
У меня нет такой мочалки, а если была бы, я бы с ней в баню ходил.
 
Спасибо, уважаемый Fujik.

Пожалуй, последний вопрос: как наносите плёнку фоторезиста на заготовку?
 
кстати, если кто-то вдруг (не дай бог, конечно, а то местные засмеют и заплюют (с) Клара Захаровна) вздумает разводить платы в Игле, то имейте ввиду один прикол: если больше двух полигонов подкючены к шине, которая имеет статус питания (на схеме это пины класса supply), то в настройках полигона нужно включать опцию orphans, иначе все полигоны, кроме первого (первого, созданного при трассировке) останутся незалитыми
 
В мелкодомашних условиях поступаю след образом:
Preheating - предварительно подготовленную заготовку ложу (или кладу) на лист чистой бумаги, не побывавшей в лаз принтере, это все ложу (или кладу) на в меру толстый журнал, толщиной 5 - 7мм (теплоизоляция, подпружинивание) , накрываю со стороны фольги девственным листом бумаги - без тонера!!!, и равномерно грею через бумагу максимально горячим утюгом до "весьма горячо". Температура заготовки, по ощущениям, должна быть 60 - 90 градусов.
Для прикатки применяю проточенный на станке обрезиненный валик белой резины по типу вакуумной, от старой стиральной машины. Жесткость такого валика, на мой взгляд, - оптимальна. Валик для накатки фото на пластины глянцевателя, черного цвета, чрезмерно жесткий, не обеспечивает прилегания резиста по всей поверхности (проверено!) и гарантированно обеспечивает пузыри. Жесткость близкую к идеальной имеют валики для прикатки обоев, продающиеся в строительных магазинах. Они немного мягче идеала, но тоже обеспечивают отличное качество конечного продукта.
Пыль:
Как можно догадаться, пыль - главный Ваш враг при изготовлении печатных плат. Сейчас, в феврале - марте на улице сыро и противно, влажность в помещениях тоже наверное повышенная, и по опыту, пыль ведёт себя не агрессивно. В жару для уменьшения влияния пыли верхний лист бумаги (см выше) и поверхность фольги я протирал легонько слегка влажной тряпочкой. Видимые пылинки с поверхности фольги я забирал пальцем чистых рук. На форумах я читал предложения заниматься всем эти во влажной ванной комнате, но я этого не делал.
Прикатка:
Отрезаю кусок пленочного фоторезиста, размером на 20 - 100% по длине сторон более размера платы. Размер запаса должен быть обратно пропорционален Вашему опыту. Для небольших плат, размером до 100 на 100 мм, я снимаю мягкую защитную полиэтиленовую плёнку сразу со всего куска фоторезиста, для бОльших размеров только 50 - 100 мм от начала прикатки. снимаю лист бумаги.Закрепляю нажатием пальцев начало резиста на горячей плате, ложу фоторезист лавсановой стороной на валик и прикатываю плёнку, снимая при накатке оставшуюся ПЭ плёнку.
Если прикатка прошла плохо, то можно попробовать снять плёнку и прикатать ещё раз. Если ширина проводников - зазоров не менее 0,5 мм, то может "прокатить", если 0,25 - 0,3 мм, то повторно прикатывать можно и не пробовать.
Если после прикатки остались небольшие пузырьки воздуха между ПП и ФР, то это не страшно - проколите пузырёк и выдавите воздух пальцами. Выдавленные пузыри не ухудшают качество.
После прикатки накройте снова плату листом бумаги и нагрейте утюгом до температуры 100 -120 градусов. Если мало опыта - хватит 80 - 100гр. Прикатайте снова валиком.
Немного об обезжиривании. Теоретически лучшее средство - едкий натр (едкое кали). Если у Вас не получается тщательно обезжирить фольгу , и ФР не держится, тогда Вам сюда. Положите заготовку в тарелочку, насыпьте немного натра, и залейте сверху горячей водой, покачайте туды - сюды. Концентрация сщчёлочи - чем больше, тем лучше, начиная от 3%.
Раствор соды для проявки лучше готовить хотя бы за пол-часа до работы с ним (сам я, правда, этого не всегда придерживаюсь). Температура проявителя при отсутствии опыта - не выше 25 град, иначе можно перепроявить. После проявления я поливаю проявленный рисунок разбавленным вдвое - вчетверо пищевым уксусом, это останавливает проявление и немного укрепляет ФР.
Будут вопросы - отвечу.
 
Ещё раз спасибо, уважаемый Fujik.

У меня вопросов нет, а вот пару комментариев — есть. :)
1. Зимой абсолютная влажность всегда ниже. Физика. Ничего личного. Можно посмотреть на I-d диаграмме.
2. Приобрел, наконец, себе защитные очки. Больше для работы как раз с едким натром. Веществом в отношении биологических тканей крайне коварным.

В отличие от крепких кислот, попадание которых в глаза крайне болезненно, едкие щёлочи в том же случае ощущаются слабо (так, поцарапывание какое-то — по описаниям), но повреждения вызывают значительно более сильные. И, если, не придав значения этим ощущениям, упустить драгоценное время, повреждения глаз становятся необратимыми.

Имейте в виду коллеги.
 
1. Зимой абсолютная влажность всегда ниже.
Так это зимой...
Посмотрите архив погоды:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
, 10 марта 2013 года, когда писалось сообщение №113, температура воздуха в Харькове была около 0 (от 0 до -3) градусов, а влажность до 100% (правда от 93).
 
Уважаемый Fujik,
разберитесь сначала с отличием в понятиях абсолютная и относительная влажность, потом уж решите стоит ли собеседнику рекомендовать посмотреть архив погоды. ;)
 
вася как всегда жжот, - не важно, какая влажность имелась ввиду, важно то, какая она была на фоне среднегодовой
 
Было сыро, пыльно и шел мелкий дождь.
 
Fujik,а не пробовали ли юзать черную экономку?
 
Не черную, а афро-американскую. :) Экономка может обидется.
 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб відповісти.
Назад
Зверху Знизу