Збір на FPV! Спільнота Стерненка

Фоторезист

🟢 10:48 Відбій повітряної тривоги
  • Автор теми Автор теми White_angel
  • Дата створення Дата створення
Фото1 - засветочный станок,
Ф2 - любимый фоторезист и уплотнитель тонера. Повышает плотность лазерного отпечатка в 10 раз, только работаю с ним немного не так как принято.
Ф3 - заготовки
Ф4 - После проявки
Ф5 - после травления на просвет.
Ф6 - эскиз вакуумного прижимного устройства. Немного о нём:
Нужны: жесткая коробка и пылесос. Я для первых станков делал коробку из древесностружечной плиты - сбивал гвоздями. Верх я делал из алюминиевой пластины. В верхней пластине сверлил много отверстий диаметром ок 10мм. Сбоку в ящике сверлил дыру диаметром "под пылесосный патрубок". Особое уплотнение не требуется, т к у пылесоса большая производительность. Бутерброд из заламинированного стелотекстолита и фотонегатива накрываю позрачной лавсановой плёнкой. Лавс плёнка под воздействием атмосфарного давления прижимает фотонегатив к фоторезисту.
В станки позднего производства я встраивал пылесосный компрессор.

Загружаю, с первого раза не вышло

Платка размером 45 Х 21мм. бордюр 0,2мм, проводники - 0,3 0,35мм, толстые к круглым плошадкам - 0,5мм, круги за пределами платы для экономии.
 

Вкладення

  • f1.webp
    f1.webp
    105.3 КБ · Перегляди: 220
  • f2.webp
    f2.webp
    76.6 КБ · Перегляди: 198
  • f3.webp
    f3.webp
    38.9 КБ · Перегляди: 209
  • f4.webp
    f4.webp
    52.9 КБ · Перегляди: 210
  • f5.webp
    f5.webp
    33.6 КБ · Перегляди: 217
  • f6.webp
    f6.webp
    37.1 КБ · Перегляди: 177
Останнє редагування:
Спасибо, уважаемый Fujik.

Вопросы.
1. Как и с помощью чего подготавливаете поверхность заготовки ПП перед нанесением фоторезиста? (Просто фото №4 меня немного обескураживает: на поверхности отчётливые царапины; в моём представлении качественная подготовка поверхности — зеркальный блеск, так чтобы собственное отражение видеть.)

2. Сколько времени работает пылесос и если подсос воздуха? (В моём представлении он может очень скоро склеить ласты выйти из строя от перегрузки и перегрева, т. к. турбина, «маслающая» по кругу воздух в заглушенном корпусе, неизбежно греет его — турбины «предпочитают» поток...)

3. Ну, особо интересен вопрос, уже заданный Вам, уважаемым ur4lvn: в чём особенность применения Вами уплотнителя тонера?


Заранее признателен.
 
Vasija сказав(ла):
2. Сколько времени работает пылесос и если подсос воздуха? (В моём представлении он может очень скоро склеить ласты выйти из строя от перегрузки и перегрева, т. к. турбина, «маслающая» по кругу воздух в заглушенном корпусе, неизбежно греет его — турбины «предпочитают» поток...)
Натисніть, щоб розгорнути...
ну для цього отвір пид пилосос й не ущільнюється


про тонер потроюю питання
 
Отвечаю по порядку, только прошу мои ответы не принимать за догму, кое в чём я могу и ошибаться.
Зеркальной (как в состоянии поставки) поверхность медной фольги не должна быть. Тогда плохо "прилипает" фоторезист. В литературе я читал, что поверхность фольги необходимо сделать шероховатой, предлагались механические и химические способы. Двным-давно я купал заготовки азотной кислоте, сейчас лень. Данный экземпляр я просто почистил очень мелкой наждачкой, благо толщина фольги позволяла не бояться - целых 50 микрон, а не 18-35. Вообще-то, на мой взгляд, лучший способ подготовки поверхности в дом условиях- это усердно "отдрючить" поверхность порошком для чистки посуды, причем порошок должен быть плохим, то есть содержать в своём составе то ли песок то ли пемзу. Заодно получается и отличное!!! обезжиривание.
Как правильно заметил tifo, вакуумной герметичности не следует добиваться - у пылесоса чрезмерная для данных целей производительность. В одной небольшой типографии я видел вакуумный станок, в котором применили компрессор от холодильника, там было серьёзное уплотнение, поскольку производительность его поменьше. Как видно из фотографии, мой станок сделан из металла, и нигде я его не уплотнял, так что перегрузка ему не грозит. За три года работы ни один компрессор не сгорел.
Об уплотнителе тонера. негатив я кладу горизонтально и обильно поливаю, пока не покроется слоем жидкости. До того, как жидкость испарится, трогать негатив нельзя. Иногда процедуру приходилось повторять дважды. Тонер я применяю "Static control P8e". С новым китайским "no name" картриджем результаты хуже. Через мой негатив, обработанный уплотнителем, нить лампы накаливания на просвет не видна.
 
металлическая мочалка, может отдряпать всё что угодно, не надо смывать, получается очень ухватистая структура, сурово и дёшево.

attachment.php
 
кстати, если кто-то вдруг (не дай бог, конечно, а то местные засмеют и заплюют (с) Клара Захаровна) вздумает разводить платы в Игле, то имейте ввиду один прикол: если больше двух полигонов подкючены к шине, которая имеет статус питания (на схеме это пины класса supply), то в настройках полигона нужно включать опцию orphans, иначе все полигоны, кроме первого (первого, созданного при трассировке) останутся незалитыми
 
В мелкодомашних условиях поступаю след образом:
Preheating - предварительно подготовленную заготовку ложу (или кладу) на лист чистой бумаги, не побывавшей в лаз принтере, это все ложу (или кладу) на в меру толстый журнал, толщиной 5 - 7мм (теплоизоляция, подпружинивание) , накрываю со стороны фольги девственным листом бумаги - без тонера!!!, и равномерно грею через бумагу максимально горячим утюгом до "весьма горячо". Температура заготовки, по ощущениям, должна быть 60 - 90 градусов.
Для прикатки применяю проточенный на станке обрезиненный валик белой резины по типу вакуумной, от старой стиральной машины. Жесткость такого валика, на мой взгляд, - оптимальна. Валик для накатки фото на пластины глянцевателя, черного цвета, чрезмерно жесткий, не обеспечивает прилегания резиста по всей поверхности (проверено!) и гарантированно обеспечивает пузыри. Жесткость близкую к идеальной имеют валики для прикатки обоев, продающиеся в строительных магазинах. Они немного мягче идеала, но тоже обеспечивают отличное качество конечного продукта.
Пыль:
Как можно догадаться, пыль - главный Ваш враг при изготовлении печатных плат. Сейчас, в феврале - марте на улице сыро и противно, влажность в помещениях тоже наверное повышенная, и по опыту, пыль ведёт себя не агрессивно. В жару для уменьшения влияния пыли верхний лист бумаги (см выше) и поверхность фольги я протирал легонько слегка влажной тряпочкой. Видимые пылинки с поверхности фольги я забирал пальцем чистых рук. На форумах я читал предложения заниматься всем эти во влажной ванной комнате, но я этого не делал.
Прикатка:
Отрезаю кусок пленочного фоторезиста, размером на 20 - 100% по длине сторон более размера платы. Размер запаса должен быть обратно пропорционален Вашему опыту. Для небольших плат, размером до 100 на 100 мм, я снимаю мягкую защитную полиэтиленовую плёнку сразу со всего куска фоторезиста, для бОльших размеров только 50 - 100 мм от начала прикатки. снимаю лист бумаги.Закрепляю нажатием пальцев начало резиста на горячей плате, ложу фоторезист лавсановой стороной на валик и прикатываю плёнку, снимая при накатке оставшуюся ПЭ плёнку.
Если прикатка прошла плохо, то можно попробовать снять плёнку и прикатать ещё раз. Если ширина проводников - зазоров не менее 0,5 мм, то может "прокатить", если 0,25 - 0,3 мм, то повторно прикатывать можно и не пробовать.
Если после прикатки остались небольшие пузырьки воздуха между ПП и ФР, то это не страшно - проколите пузырёк и выдавите воздух пальцами. Выдавленные пузыри не ухудшают качество.
После прикатки накройте снова плату листом бумаги и нагрейте утюгом до температуры 100 -120 градусов. Если мало опыта - хватит 80 - 100гр. Прикатайте снова валиком.
Немного об обезжиривании. Теоретически лучшее средство - едкий натр (едкое кали). Если у Вас не получается тщательно обезжирить фольгу , и ФР не держится, тогда Вам сюда. Положите заготовку в тарелочку, насыпьте немного натра, и залейте сверху горячей водой, покачайте туды - сюды. Концентрация сщчёлочи - чем больше, тем лучше, начиная от 3%.
Раствор соды для проявки лучше готовить хотя бы за пол-часа до работы с ним (сам я, правда, этого не всегда придерживаюсь). Температура проявителя при отсутствии опыта - не выше 25 град, иначе можно перепроявить. После проявления я поливаю проявленный рисунок разбавленным вдвое - вчетверо пищевым уксусом, это останавливает проявление и немного укрепляет ФР.
Будут вопросы - отвечу.
 
Ещё раз спасибо, уважаемый Fujik.

У меня вопросов нет, а вот пару комментариев — есть. :)
1. Зимой абсолютная влажность всегда ниже. Физика. Ничего личного. Можно посмотреть на I-d диаграмме.
2. Приобрел, наконец, себе защитные очки. Больше для работы как раз с едким натром. Веществом в отношении биологических тканей крайне коварным.

В отличие от крепких кислот, попадание которых в глаза крайне болезненно, едкие щёлочи в том же случае ощущаются слабо (так, поцарапывание какое-то — по описаниям), но повреждения вызывают значительно более сильные. И, если, не придав значения этим ощущениям, упустить драгоценное время, повреждения глаз становятся необратимыми.

Имейте в виду коллеги.
 
1. Зимой абсолютная влажность всегда ниже.
Так это зимой...
Посмотрите архив погоды:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
, 10 марта 2013 года, когда писалось сообщение №113, температура воздуха в Харькове была около 0 (от 0 до -3) градусов, а влажность до 100% (правда от 93).
 
Уважаемый Fujik,
разберитесь сначала с отличием в понятиях абсолютная и относительная влажность, потом уж решите стоит ли собеседнику рекомендовать посмотреть архив погоды. ;)
 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб відповісти.
Назад
Зверху Знизу