Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

дурні питання :)

  • Автор теми Автор теми gs
  • Дата створення Дата створення
Интересно, а куда исчезла тема о моделях? Тока собрался человеку модель порекомендовать... а темы-то и нет

и вроде культурно человек спрашивал
 
подскажите,вот в камере есть такие варианты настройки снимка :
Цитата:
усредненный , оценочный , точечный​
на что в конечном счёте это влияет,на что надо обратить внимание,чтоб заметить различия в снимках ?

Это режимы экспозамера.
"Оценочный замер" - это вещь в себе, так как каждый производитель подразумевает под этим термином какой-то свой собственный алгоритм. Предполагается, что камера станет приблизительно оценивать снимаемый сюжет (да-да, вот так: ни много, ни мало!) при помощи экспонометрической матрицы (когда-то эта матрица состояла из единиц-десятков отдельных сенсоров; сейчас, как правило - из тысяч, но, что странно, оценочная экспонометрия не стала ошибаться столь уж реже), и на основании этой оценки устанавливать экспопараметры, таким образом, думая вместо фотографа.

"Усреднненный замер" - предположу, что в этом случае для определения экспопараметров используется усреднённый по всей площади кадра замер освещенности. Даст более-менее точный результат только для "среднесерого" кадра: если в кадре есть яркий источник света - будет недоэкспонированный кадр; если сюжет типа "****ы ночью грузят уголь" - переэкспонированный: фотограф сам в этом случае должен оценить сюжет и выбрать необходимую экспокоррекцию. Вместо равномерного усреднения часто применяется таковое, при котором центральная часть кадра дает бОльший вклад при определении экспозиции, нежели его края (т.н. "средневзвешенный" режим) - это, понятно, более продвинутый режим, предполагающий, что всяческие сюжетно-важные детали обычно располагаются ближе к центру кадра. Обычно та часть кадра, которая дает наибольший вклад в экспонометрию, обозначается в видоискателе рамочкой.

"Точечный замер" - для определения экспозиции используется крайне ограниченная часть кадра, до 1% по площади, обычно - в центре. Такой замер, строго говоря, не дает фотографу готового значения экспопары, а лишь позволяет оценить освещенность того или иного, выбранного им, участка будущего кадра, на основании каковой информации оно уже самостоятельно определяет нужную экспопару. В некоторых случаях, конечно, при помощи точечного замера можно и сразу определить потребную экспопару - если кадр не содержит сюжетно-важных источников света, но при этом в нем можно найти т.н. "среднесерый" объект (со светоотражающей способностью, близкой к 18%) - тыльная сторона незагорелой ладони, сухой асфальт, специальная "серая карта", которую за большие деньги можно купить в продвинутом фотомагазине, или бесплатно напечатать на лазерном принтере, и т.п.
 
Народ скиньте пожалуйста ссылки по которым можно скачать Photoshop.
 
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Ахрененно информативная ссылка. Вы сами-то когда по ней в последний раз ходили?.. :(

Konstantin), попробуйте посмотреть
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
.
 
Останнє редагування:
Ахрененно информативная ссылка.
Правилами форума запрещено давать ссылки на программы. Тот кто спрашивает - либо провокатор, либо настолько тупой, что не знает где взять.
Кстати , я нашел 32 битный четырнадцатый, бонба. одно слово. 64 битный что по мне для пакетной работы был тормозом
 
Останнє редагування:
mocrosoft и Joker J.K. большое спасибо вам за ответы.
 
Подскажите какой переходник купить.
Есть стекло никон 80-200, его надо установить на Кенон 650д
Нашел такие варианты
1.
Nikon - Canon
Переходник под оптику Nikkor на фотоаппараты Canon EOS.

Переходное металлическое кольцо для установки объектива Nikkor (Nikon) на фотоаппараты Canon EOS.

Nikon_Canon.jpg


2. Переходник Nikon AI F – Canon EF*M необходим для установки оптики с креплением байонет Nikon F на камеры с креплением
байонета Canon EF*M.
Переходник Nikon AI F – Canon EF*M дает возможность фокусироваться и управлять диафрагмой в ручном режиме, сохраняется
фокусировка на бесконечность. Также возможна съемка как в ручном режиме, так и в режиме экспозиции с приоритетом диафрагмы.
Под установленную в ручном режиме диафрагму, камера автоматически подбирает выдержку.
Nikon выпускал целый ряд качественных объективов с креплением Nikon F. Этот же тип крепления имел целый ряд советских
объективов.
Переходник Nikon AI F – Canon EF*M выполнен из качественного анодированного алюминия черного цвета.
Материал изготовления переходника – сталь, заводское качество.

adapter-Nikon-Canon-EF-M_1.webp

adapter-Nikon-Canon-EF-M_2.webp


3. Ультрасовременный адаптер для объектива JJC LMA-NK_EOS(II) позволяет использовать объективы с резьбой M42 на камерах Nikon1. Все детали изготовлены по наивысшим меркам и гарантируют длительную и качественную работу на долгие годы.
lmank_eosii_326044177926.jpg


Цель, видеосъемка. если разница? подскажите что с чем и как.
 
Товарищи, случилась вот такая бида. А самое обидное то, что фильтров там два, и, видимо, из-за деформации первый от второго открутить теперь нельзя. Грубую мужскую силу пробовали. Что можно ещё?
781b85a69cac.jpg
 
я б попробовал морозильную камеру, а потом еще раз грубую мужскую силу
 
если оправу жалко.. выковыряй *** стекло.
убери внутреннее крепежное кольцо.
обстучи битую оправу по поверхности. сорвешь "прилипы".
капни масллица.
протри оправу(!) бензином.
одень резиновые перчатки и сильно не сжимая..
если не помогло:
сделай по два диаметрально противоположных пропила достаточно глубоких..хз..1мм может.
возьми две металлических линейки...
одну в тиски (губки кажду накрыть например картоном) зажми одну линейку так чтоб хватала шлиц, но в идеале не давила на оправу (если стекло близко.. то хз.. попробуй просто прижать нижнюю оправу к "липкой" резине.)
и второй откручивай.

можно еще (а может и сначала) попробовать внешний фильтр оправу нагреть пяльником, а вввиннченный охладить э.. азотом :D
ну или как Nrd намекнул охлалить всё морозилке а потом греть ввинченную и откручивать

что-то должно сработать.
 
Товарищи, случилась вот такая бида. А самое обидное то, что фильтров там два, и, видимо, из-за деформации первый от второго открутить теперь нельзя. Грубую мужскую силу пробовали. Что можно ещё?
варианты -
1. попробовать более грубую мужскую силу
2. попробовать двумя петлями веревочными, шнур подобрать равный половине толщины одной оправы
3. попробовать разобрать и вынуть стекла
4. попробовать сделать тонкие пропилы и двумя металлическими линейками (ножовочными полотнами и тд) раскрутить.
 
2. попробовать двумя петлями веревочными, шнур подобрать равный половине толщины одной оправы
Э..?
нипанял.
по какой схеме?
Обернуьт и перекрутить в натяжку?
и походу веревка же не самый "нескользящий" вариант.
 
Товарищи, случилась вот такая бида. А самое обидное то, что фильтров там два, и, видимо, из-за деформации первый от второго открутить теперь нельзя. Грубую мужскую силу пробовали. Что можно ещё?
781b85a69cac.jpg

Бокарезы молоток отвертка + осторожность и останется жив 1 фильтр
 
по какой схеме?
Обернуьт и перекрутить в натяжку?
и походу веревка же не самый "нескользящий" вариант.
связать в кольцо длиной окружности в 2,1 раза больше длины окружности откручиваемого элемента, сделать петлю, просунуть туда любой рычаг и откручивать "удавкой", наиболее щадящий вариант, без царапин и следов захвата, при использовании второй такой же петли для удерживания второго светофильтра.
таким образом, только одной петлей откручивают маслянве фильтры с двигателей.
 
вьюрок, теперь понял. спасибо.

Metallych - чо там с фильтрами?

Ну и собственно дурной вопрос:
Какая приблизительная чувствительность у Ц41 пленки приведенная к диапазону ультрафиолетового излучения в условиях прямого солнечным освещения при применении абсолютно прозрачного для УФ фильтра отсекающего видимый диапазон?

Чо? - упрощаю:
Если снимать на солнешке в УФ диапазоне сколько считать чувствительность цветной пленки?
 
Назад
Зверху Знизу