3000 грн на місяць

дурні питання :)

  • Автор теми Автор теми gs
  • Дата створення Дата створення
Интересно, а куда исчезла тема о моделях? Тока собрался человеку модель порекомендовать... а темы-то и нет

и вроде культурно человек спрашивал
 
подскажите,вот в камере есть такие варианты настройки снимка :
Цитата:
усредненный , оценочный , точечный​
на что в конечном счёте это влияет,на что надо обратить внимание,чтоб заметить различия в снимках ?

Это режимы экспозамера.
"Оценочный замер" - это вещь в себе, так как каждый производитель подразумевает под этим термином какой-то свой собственный алгоритм. Предполагается, что камера станет приблизительно оценивать снимаемый сюжет (да-да, вот так: ни много, ни мало!) при помощи экспонометрической матрицы (когда-то эта матрица состояла из единиц-десятков отдельных сенсоров; сейчас, как правило - из тысяч, но, что странно, оценочная экспонометрия не стала ошибаться столь уж реже), и на основании этой оценки устанавливать экспопараметры, таким образом, думая вместо фотографа.

"Усреднненный замер" - предположу, что в этом случае для определения экспопараметров используется усреднённый по всей площади кадра замер освещенности. Даст более-менее точный результат только для "среднесерого" кадра: если в кадре есть яркий источник света - будет недоэкспонированный кадр; если сюжет типа "негры ночью грузят уголь" - переэкспонированный: фотограф сам в этом случае должен оценить сюжет и выбрать необходимую экспокоррекцию. Вместо равномерного усреднения часто применяется таковое, при котором центральная часть кадра дает бОльший вклад при определении экспозиции, нежели его края (т.н. "средневзвешенный" режим) - это, понятно, более продвинутый режим, предполагающий, что всяческие сюжетно-важные детали обычно располагаются ближе к центру кадра. Обычно та часть кадра, которая дает наибольший вклад в экспонометрию, обозначается в видоискателе рамочкой.

"Точечный замер" - для определения экспозиции используется крайне ограниченная часть кадра, до 1% по площади, обычно - в центре. Такой замер, строго говоря, не дает фотографу готового значения экспопары, а лишь позволяет оценить освещенность того или иного, выбранного им, участка будущего кадра, на основании каковой информации оно уже самостоятельно определяет нужную экспопару. В некоторых случаях, конечно, при помощи точечного замера можно и сразу определить потребную экспопару - если кадр не содержит сюжетно-важных источников света, но при этом в нем можно найти т.н. "среднесерый" объект (со светоотражающей способностью, близкой к 18%) - тыльная сторона незагорелой ладони, сухой асфальт, специальная "серая карта", которую за большие деньги можно купить в продвинутом фотомагазине, или бесплатно напечатать на лазерном принтере, и т.п.
 
Народ скиньте пожалуйста ссылки по которым можно скачать Photoshop.
 
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Ахрененно информативная ссылка. Вы сами-то когда по ней в последний раз ходили?.. :(

Konstantin), попробуйте посмотреть
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
.
 
Останнє редагування:
Ахрененно информативная ссылка.
Правилами форума запрещено давать ссылки на программы. Тот кто спрашивает - либо провокатор, либо настолько тупой, что не знает где взять.
Кстати , я нашел 32 битный четырнадцатый, бонба. одно слово. 64 битный что по мне для пакетной работы был тормозом
 
Останнє редагування:
mocrosoft и Joker J.K. большое спасибо вам за ответы.
 
Подскажите какой переходник купить.
Есть стекло никон 80-200, его надо установить на Кенон 650д
Нашел такие варианты
1.
Nikon - Canon
Переходник под оптику Nikkor на фотоаппараты Canon EOS.

Переходное металлическое кольцо для установки объектива Nikkor (Nikon) на фотоаппараты Canon EOS.

Nikon_Canon.jpg


2. Переходник Nikon AI F – Canon EF*M необходим для установки оптики с креплением байонет Nikon F на камеры с креплением
байонета Canon EF*M.
Переходник Nikon AI F – Canon EF*M дает возможность фокусироваться и управлять диафрагмой в ручном режиме, сохраняется
фокусировка на бесконечность. Также возможна съемка как в ручном режиме, так и в режиме экспозиции с приоритетом диафрагмы.
Под установленную в ручном режиме диафрагму, камера автоматически подбирает выдержку.
Nikon выпускал целый ряд качественных объективов с креплением Nikon F. Этот же тип крепления имел целый ряд советских
объективов.
Переходник Nikon AI F – Canon EF*M выполнен из качественного анодированного алюминия черного цвета.
Материал изготовления переходника – сталь, заводское качество.

adapter-Nikon-Canon-EF-M_1.webp

adapter-Nikon-Canon-EF-M_2.webp


3. Ультрасовременный адаптер для объектива JJC LMA-NK_EOS(II) позволяет использовать объективы с резьбой M42 на камерах Nikon1. Все детали изготовлены по наивысшим меркам и гарантируют длительную и качественную работу на долгие годы.
lmank_eosii_326044177926.jpg


Цель, видеосъемка. если разница? подскажите что с чем и как.
 
Товарищи, случилась вот такая бида. А самое обидное то, что фильтров там два, и, видимо, из-за деформации первый от второго открутить теперь нельзя. Грубую мужскую силу пробовали. Что можно ещё?
781b85a69cac.jpg
 
я б попробовал морозильную камеру, а потом еще раз грубую мужскую силу
 
если оправу жалко.. выковыряй нах стекло.
убери внутреннее крепежное кольцо.
обстучи битую оправу по поверхности. сорвешь "прилипы".
капни масллица.
протри оправу(!) бензином.
одень резиновые перчатки и сильно не сжимая..
если не помогло:
сделай по два диаметрально противоположных пропила достаточно глубоких..хз..1мм может.
возьми две металлических линейки...
одну в тиски (губки кажду накрыть например картоном) зажми одну линейку так чтоб хватала шлиц, но в идеале не давила на оправу (если стекло близко.. то хз.. попробуй просто прижать нижнюю оправу к "липкой" резине.)
и второй откручивай.

можно еще (а может и сначала) попробовать внешний фильтр оправу нагреть пяльником, а вввиннченный охладить э.. азотом :D
ну или как Nrd намекнул охлалить всё морозилке а потом греть ввинченную и откручивать

что-то должно сработать.
 
Товарищи, случилась вот такая бида. А самое обидное то, что фильтров там два, и, видимо, из-за деформации первый от второго открутить теперь нельзя. Грубую мужскую силу пробовали. Что можно ещё?
варианты -
1. попробовать более грубую мужскую силу
2. попробовать двумя петлями веревочными, шнур подобрать равный половине толщины одной оправы
3. попробовать разобрать и вынуть стекла
4. попробовать сделать тонкие пропилы и двумя металлическими линейками (ножовочными полотнами и тд) раскрутить.
 
2. попробовать двумя петлями веревочными, шнур подобрать равный половине толщины одной оправы
Э..?
нипанял.
по какой схеме?
Обернуьт и перекрутить в натяжку?
и походу веревка же не самый "нескользящий" вариант.
 
Товарищи, случилась вот такая бида. А самое обидное то, что фильтров там два, и, видимо, из-за деформации первый от второго открутить теперь нельзя. Грубую мужскую силу пробовали. Что можно ещё?
781b85a69cac.jpg

Бокарезы молоток отвертка + осторожность и останется жив 1 фильтр
 
по какой схеме?
Обернуьт и перекрутить в натяжку?
и походу веревка же не самый "нескользящий" вариант.
связать в кольцо длиной окружности в 2,1 раза больше длины окружности откручиваемого элемента, сделать петлю, просунуть туда любой рычаг и откручивать "удавкой", наиболее щадящий вариант, без царапин и следов захвата, при использовании второй такой же петли для удерживания второго светофильтра.
таким образом, только одной петлей откручивают маслянве фильтры с двигателей.
 
вьюрок, теперь понял. спасибо.

Metallych - чо там с фильтрами?

Ну и собственно дурной вопрос:
Какая приблизительная чувствительность у Ц41 пленки приведенная к диапазону ультрафиолетового излучения в условиях прямого солнечным освещения при применении абсолютно прозрачного для УФ фильтра отсекающего видимый диапазон?

Чо? - упрощаю:
Если снимать на солнешке в УФ диапазоне сколько считать чувствительность цветной пленки?
 
Назад
Зверху Знизу