Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

дурні питання :)

  • Автор теми Автор теми gs
  • Дата створення Дата створення
Если выбрать тип статистики не Mean а Median, то... фотошоп будет суммировать только похожие пиксели, а не похожие будут отбрасываться. Тоесть имеем возможность сделав достаточное кол-во снимков убрать с них людей, машины и прочие подвижные тела:)Думаю эта фича будет интересна всем, кам владельцам мыла так и зеркальщикам. Это раз.
З.З.Ы.Там кстати еще много разных типов статистики. Чего они делают я чес гря не знаю. Может кто знает, или мануальчик у кого есть? Авось еще чего адобовцы понапридумывали:)
Mean - это простое усреднение. То есть уменьшение шума в корень из числа образцов раз.
Medium - берется среднее значение из имеющихся. Насколько при этом уменьшается шум - не знаю, и посчитать не готов, разве что помоделировать на досуге.
Этой версии фотошопа у меня нет и в ближайшее время не будет. Если напишите названия других усреднений - может, смогу что-то сказать по поводу математики.
 
где то прочитал что в киеве пленочники жалуються на то что сложно отыскать фотолабораторию с оптической печатью фоток.
назрел вопрос- одним из плюсов пленки явл фотоширота. но в данном случае печатая в фотолаборатории не с оптической печатью мы полностью теряем это преимущество. так ли это? и второй вопрос- где в харькове есть лаборатории с оптической печатью(ну и цену сразу если знаете)
 
назрел вопрос- одним из плюсов пленки явл фотоширота. но в данном случае печатая в фотолаборатории не с оптической печатью мы полностью теряем это преимущество. так ли это?
Нет, не так.
У бумаги тоже есть своя фотоширота, в которую диапазон плотностей фотопленки не помещается. Если фотоширота вам важна с точки зрения прощения ошибок экспозиции, то в этом отношении оптический и цифровой способы печати эквивалентны.
Если же вас интересует отображение большого исходного динамического диапазона на фотобумаге (а-ля HDR), то без цифровой обработки здесь не обойтись, во всяком случае при печати в лабе. При ручной печати аналогичных эффектов можно достичь при помощи маскирования, однако для осваивания этой техники может потребоваться больше времени, чем для снятия с производства пленок.:)
 
Оптическая печать есть в Палитре на пересечении Пушкинской и Театральной площади. Но 20*30 они печатают с трудрм (белые поля остаются). Фотоширота у пленки больше чем у бумаги, соответственно есть возможность вытянуть пересвет/недосвет. Это можно делать и из скана пленки. Но цифровая печать во многих салонах имеет ряд других недостатков: шумы сканирования, артефакты jpeg (видимо изза ламерства операторов) и.т.д.
 
Останнє редагування:
дурной вопрос.
зачем нужен штатив днем при сьемке пейзажей? при использовании коротких выдержек?
Просто дисциплинирует и концентрирует внимание? возня с штативом не дает сделать кадр на бегу? фиксирует картинку чтобы можно было много раз на нее посмотреть и оценить композицию?
просто не могу понять. понимаю - что нужен... а зачем? :)
 
Видите ли, мнэ-э.. "Пейзаж" - это крупный формат. Средний - это на самый-самый крайний, компромиссный случай (можете у В. Гиппенрейтера спросить, если не верите). А форматную камеру без штатива - даже на резкость не наведешь, не говоря уже о правильной установке наклонов и подвижек.
Ну а если под пейзажем подразумевается обычное узкопленочное, а паче - цифрофото, которое снимают простые смертные, вроде нас с Вами, то зачем может понадобиться штатив на коротких выдержках я тоже не знаю.
Другое дело, что посреди дня (т.е. - при ярком свете) пейзажики обычно получаются скушные и плоские; самый цимес - утром и вечером, а то - и в сумерках, а значит - длинные выдержки, а значит - нужен штатив.
 
Мне нравится снимать пейзаж со штатива. Штатив позволяет закрыть диафрагму, использовать полярик и не беспокоиться о выдержке, и помогает, если приходится "ждать свет".

Вот у меня такой вопрос. АФ в зеркальных камерах называют "фазовым". Насколько я понял из всяких статей- его принцип действия такой же как и у клиньев на зените. т.е. датчик АФ это две линейки светочувствительных сенсоров, на одну проецируется изображение формируемая одним краем стекла, на дугую - с другого, края. Потом вычисляется сдвиг одного относительно другого.
При вычислении этого сдвига выполняется преобразование фурье данных освещенности с линеек, после чего сравниваются фазы фурье-компонент, и вычилсяется ошибка фокусировки.
Поэтому если закрыть диафрагму или постаить телеконвертор, так что диафрагма будет уже определенного значения, то изображение на датчики не будет проецироваться вообще, и поэтому АФ на узких диафрагмах не работает. В то время как АФ работающий на поиске максимальной резкости или контраста (лайввью, компакты) работает при любых положениях диафрагмы.
Я правильно понимаю принцип действия датчиков АФ в DSLR?
 
Я правильно понимаю принцип действия датчиков АФ в DSLR?
А я уже понимаю, что ничего не понимаю.
Википедия пишет про фазовый
https://ru.wikipedia.org/wiki/Автофокус
а Югконтракт про контраста Посилання видалено

Я таки склонен верить Википедии.
 
...
Вот у меня такой вопрос. АФ в зеркальных камерах называют "фазовым". Насколько я понял из всяких статей- его принцип действия такой же как и у клиньев на зените. т.е. датчик АФ это две линейки светочувствительных сенсоров, на одну проецируется изображение формируемая одним краем стекла, на дугую - с другого, края. Потом вычисляется сдвиг одного относительно другого.
При вычислении этого сдвига выполняется преобразование фурье данных освещенности с линеек, после чего сравниваются фазы фурье-компонент, и вычилсяется ошибка фокусировки.
Поэтому если закрыть диафрагму или постаить телеконвертор, так что диафрагма будет уже определенного значения, то изображение на датчики не будет проецироваться вообще, и поэтому АФ на узких диафрагмах не работает. В то время как АФ работающий на поиске максимальной резкости или контраста (лайввью, компакты) работает при любых положениях диафрагмы.
Я правильно понимаю принцип действия датчиков АФ в DSLR?

Именно так. Только иногда используют двойные датчики, имеющие разный угол "клина". Датчик с острым клином может работать на меньших значениях апертуры - например до 5,6 у камер попроще, или даже до 11, как работал центральный датчик у EOS-1v, но его точность невелика, так как он чувствителен лишь к большому сдвигу фаз. Датчик же с бОльшим углом клина "слепнет" (помните, что было в видоискателе того же "зенита", когда прикрывали диафрагму?) уже при диафрагме, меньшей 2,8, но зато чувствительность его велика, так как он сравнивает информацию, приходящую с более удаленных друг от друга участков линзы.
По сути, фазовый датчик АФ зеркалки представляет собой оптический дальномер, база которого не может превышать апертуру объектива; с телевиком такой дальномер работает точнее, чем с шириком - ведь при одинаковой угловой апертуре, у телеобъектива больше физический диаметр входного зрачка - что, впрочем, полностью соответствует меньшй ГРИП телеобъектива, а значит - большей потребной точности при его наводке на резкость :)
 
А я уже понимаю, что ничего не понимаю.
Википедия пишет про фазовый
https://ru.wikipedia.org/wiki/Автофокус
а Югконтракт про контраста Посилання видалено

Я таки склонен верить Википедии.
По принципу максимизации контраста изображения работает автофокус компактных камер.
Там просто деваться некуда: клинья же перед матрицей не поставишь :)
 
На самом деле в фазовом АФ тоже есть контрастный канал. По моим наблюдениям непрерывный АФ работает по схеме поиск-захват-сопровождение. Если телевиком навестись на дерево на расстоянии 20м, а потом повернуть камеру, так что в поле зрения будет бесконечность или ближни план, то АФ начинает сканировать весь диапазон. А при меньших ФР и меньшей разнице дистанций он сопровождает без сканирования диапазона.
А компакт только и может, что сканировать и все время крутить АФ туда-назад для поиска оптимума.
sbd, Эти сылки я видел. Просто название "фазовый АФ", а в пояснении ничего про фазу.

Возникают еще вопросы:
1. Почему на некоторых камерах АФ чувствителен к поляризации? (мой не чувствителен вроде, на LCD фокусируется как камеру не поверни)
2. Если на многих простых ЦЗ согласно даташитам датчики АФ расчитаны на одну аппертуру (F/5.6), и сьемка ведется с диафрагмой 5,6, всеравно применение более светлых стекол улучшает попадание АФ по сравнению с более темными стеклами?
 
У фазового датчика есть, понятно, порог срабатывания. При большой расфокусировке, условно говоря "верхний" и "нижний" фрагмент линий (т.е. попадающие на две разные линейки датчиков) могут разойтись настолько, что "мозги" камеры просто не смогут идентифицировать их как части единого целого, и она примет решение о пробных подвижках объектива (в произвольном направлении) в попытке получить более благоприятную конфигурацию. Второй вариант - при большой расфокусировке линии могут и вовсе исчезнуть, размыться настолько, что датчик попросту перестанет их видеть - это к вопросу о "ловле контраста". Особый канал для детектора контраста, кстати, не нужен: информация с фазового датчика уже содержит информацию и о нем: ширина линий и то, как яркость меняется на границах линий: понятно, что фазовый АФ учитывает и ее, иначе хрен бы он наводился на, к примеру, мелкую сетку или экран ТВ :)
О поляре. Есть подозрение, что проблема тут в банальном падении яркости изображения, а значит - и его контраста. Причем в зависимости от сюжета и степени/направления его поляризации, контраст сцены может как падать, так и расти в зависимости от положения поляра.
О влиянии запредельной апертуры :) Влияние, очевидно, будет, и причина здесь - через толстый объектив банально больше света попадет на датчик: изображение будет ярче, и работа АФ облегчится. "Цепкость" и уверенность фокуса вырастет (примерно как разница в работе АФ на улице в полдень и вечером в комнате при настольной лампе), а точность наводки - вряд ли.
 
Поищите информацию о системе автофокуса кенон.
 
подарили мне Свердловск - 4 ........ какие то стрелочки, лампочки ....... видоискатель .......... фильтрик какой то даже есть( только нафик) ...... а вот как им пользоватся незнаю - помогите :пиво:
 
Элементарно :)
Выставляем чувствительность по шкале (удобно выставлять в DIN-ах, так как ASA, хотя и совпадает с нашим новым ГОСТ-ом, но чувствительности пленок использовались другие) - лимб с двумя "пымпочками".
Еще можно установить экспокоррекцию - центральный лимб с "антишлицем".
Берем прибор в руку так, чтобы колесико на углу прибора оказалось под большим, а кнопка - под указательным пальцем.
Зырим в видоискатель, направляем его на объект (экспонометр меряет яркость того, что попадет в "светящуюся" рамку), и дальше - нажимаем кнопку указательным пальцем, и начинаем крутить колесико большим. Если светодиод (он как раз под видоискателем) при нажатии кнопки не горел - добиваемся, чтобы он загорелся, иначе - чтобы потух. Момент изменения состояния (потух/погас) - как раз и даст точный отсчет экспозиции (более точный вариант измерения - ВСЕГДА зажечь светодиод, а потом осторожно крутить колесо, пока не погаснет, ловя момент именно погасания). Считываем показания по лимбу, выбирая подходящую пару "выдержка/диафрагма".
Матовый фильтр нужен для измерения экспозиции "по освещенности": просто закрываем им очко светоприемника, и направляем прибор
а) либо в сторону камеры ОТ снимаемого объекта (точнейший способ);
б) либо в сторону преобладающего источника света (Солнца, например), если он одинаково освещает и объект, и камеру (к объекту, допустим, подойти невозможно).
Дальше - все то же шаманство с колесом/светодиодом.

Еще рядом с кнопкой есть красный движок - это контроль заряда батареи. Для осуществления оного нужно:
а) установить чувствительность на 65 ед. ГОСТ (помечено треугольничком на лимбе);
б) закрыть объектив светоприемника непрозрачным предметом (удобно просто положить прибор на стол/чемодан/колено в штанине и т.п.);
в) ОДНОВРЕМЕННО сдвинуть движок в направлении стрелки на нем И нажать кнопку;
г) вращать колесико до изменения состояния свечения индикатора.

Если в момент погасания/загорания индикатора треугольная метка на лимбе диафрагм будет находиться в пределах прямоугольной отметки на шкале выдержек - заряд батареи достаточен для работы прибора, иначе ее нужно заменить/зарядить.


ФФСЁ! :)
 
Берем прибор в руку так, чтобы колесико на углу прибора оказалось под большим, а кнопка - под указательным пальцем.
Рука должна быть правая :)
У меня, кажется, кнопка попадала то ли под безымянный, то ли под средний. Короче говоря - главное, чтобы указательный при этом окошко светоприемника не закрывал. :)
 
дурной вопрос.
зачем нужен штатив днем при сьемке пейзажей? при использовании коротких выдержек?
Просто дисциплинирует и концентрирует внимание? возня с штативом не дает сделать кадр на бегу? фиксирует картинку чтобы можно было много раз на нее посмотреть и оценить композицию?
просто не могу понять. понимаю - что нужен... а зачем? :)

А подумать?... Например можно избавиться от назойливых прохожих. Не всмысле бить штативом а что бы на фото их не было. Или широту снимка увеличить...
 
Назад
Зверху Знизу