Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

дурні питання :)

  • Автор теми Автор теми gs
  • Дата створення Дата створення
Ну там скорее всего не все так просто - для того, чтобы навести фокус на объект необходимо выполнить смещение одной или нескольких групп линз ( по-моему бывает больше одной ), причем это смещение зависит от многих факторов, и является достаточно сложной функцией, особенно для зум объективов. Т.е. необходимо выполнить механизм позиционирования подвижого элемента быстро и с очень высокой точностью, что в свете массового производства не очень просто сделать. Где-то читал, что в кеноновских эльках зашиваются поправочные коэффициенты для разных фокусных, и зависящие от конструктивных особенностей каждого конкретного экземпляра линзы.
Если бы фокусировка выполнялась непрерывно ( замкнутая система управления ), то в принципе это влияло бы только на скорость нахождения нужной точки, но для экспонирования изображения на датчиках нужно время, и вот тут сказывается преймущество фазового автофокуса. Он не только видит расфокусировку, но еще и оценивает насколько нужно сместить фокус. Следовательно фокусировка происходит шагами. Померяли, расфокус +300, команда объективу - сделай 300 шагов на удаление, померяли - расфокус -20 - команда объекиву - сделай 20 шагов на приближение и т.д.
Таким образом чем хуже отъюстирован объектив - тем больше итераций потребуется для нахождения нужного положения.
Кроме того, не знаю как там у никона, но у кенона похоже в младших тушках итераций меньше чем у старших ( если не совсем одна ).
Кроме того - таки расстояние от зеркала до матрицы и от зеркала до фокусировочной плоскости могут не совпадать, о чем говорят подстроечные болты в тушках никона, минолты и т.д.
 
А особенность может быть очень простая - в одну сторону двигатель легче крутится чем в другую.

С чего бы это? :)

ИМХО выход - ставить режим следящего фокуса.

Нет, ошибаетесь. Следящий автофокус априори считает, что объект ДВИЖЕТСЯ. А это означает, что фокусироваться нужно с упреждением. Т.е. имеем - замер, фокус +100, объектив докладывет - готово, измеряем +20, теперь процессор считает, что за время фокусировки объект сдвинулся на +20 шагов, следовательно нужно дать команду на +20 дофокуса, плюс еще скажем +4 на упреждение и дает команду на +24. Имеем промах....
 
2 DIMA12345
У меня на альфе в режиме следящего фокуса проискходит "захват-сопровождение", это заметно если прижать кнопку и подержать. А поправка перед сьемкой судя по всему вводится если обьект двигался прямо перед дожатием спуска. В режиме слежения ошибка фокусировки меряется многократно, поэтому при фокусировке на неподвижный обьект за несколько иттераций ошибка по датчику точно станет минимальной. Проверял.

Ассиметрия скорости и крутящего момента двигателя может быть вызвана многими факторами. Для электродвигателя с постоянным магнитом на статоре это не характерно, а для некоторых конструкций ультраззвуковых моторов это может быть вполне закономерно. Думаю что причина в механизме реверса мотора.
 
Посилання видалено В идеале, разумеется, юстировка этой системы осуществляется производителем, и конечный пользователь не должен сталкиваться с тем, что камера и объектив, за которые им выложена круглая сумма, во время съемки промахиваются с фокусом. На деле все оказывается несколько иначе, и на то есть свои причины, детальное рассмотрение которых выходит за рамки этой статьи. Отмечу только, что промахиваться с фокусом камера зеркального типа может не только из-за некорректной юстировки фокусировочных датчиков самого аппарата, но и из-за некорректной юстировки объектива под конкретную камеру. Т.е., вполне обычной может считаться ситуация, когда, допустим, с двумя объективами камера работает совершенно нормально, а при покупке третьего фотограф сталкивается с проблемой промахов фокуса. При этом, в случаях, когда ГРИП на снимке лежит за объектом, по которому осуществлялась фокусировка, говорят, что у камеры "бэк-фокус", BF (от английского "back focus"). В случаях, когда ГРИП на снимке лежит перед объектом, по которому осуществлялось наведение на резкость, говорят, что у камеры "фронт-фокус", FF (от английского "front focus").
И я определенно верю больше такой версии. в технической стороне вопроса - я полный профан.
Но тем не менее если прислушиваться к словам Олега - то проблемма надуманная. И выходит что миллионы людей стали жертвой мифа. Что тематические сайты - советуют проводить тестирование как тушек так и объективово на ф\б фокусы - просто потому что они не разбираются в вопросе.
Что часто встречающиеся коментарии покупателей, про то , что при покупке объективов, наблюдались фронтбек фокусы которые не давали работать , но проблемма решалась заменой экземпляра - не более чем фикция или раздутая из ничего проблемма.
Не верю.
Будь этот вопрос хотя бы спорным - тематические форумы в захлеб бы пережевывали этот вопрос. спорили бы до синих соплей. И собственно - путем теоретических выкладок и тестирований - в итоге пришли бы к какому то мнению.
А мнение в интернете сейчас определенно есть. О том - что существует фронт бек фокус как тушки так и объективов.
И лично мне - не важно, обусловлен ли фронт\бек Объективов - какими то проблеммами в тушке, или же виновата оптика - Для меня важен вывод - Из нескольких экземпляров объективов может попастся тот , который будет давать на моем фотоаппарате очевидный, постоянный и заметный вронтбек фокус.
И хорошо, если проблемма окажется ТОЛЬКО в тушке - ее можно подкрутить в сервисе. Но если окажется ситуация что на одном стекле - проблемм нет, а на другом есть? что тогда? Юстируются ли стекла? вот в чем вопрос...
 
Останнє редагування:
А мнение в интернете сейчас определенно есть. О том - что существует фронт бек фокус как тушки так и объективов.
По этому поводу у меня два замечания:
1. Мнение существует преимущественно от людей, старательно выбиравших объективы. Из более солидных источников пока помню только наличие в 1Д м3 коррекции.
2. В русскоязычном интернете о фронт- и бэк-фокусе говорят как минимум в несколько раз чаще, чем в англоязычном. Учитывая, что обычно любая инфа о фототехнике изначально появляется "там", и лишь потом - иногда правильно, иногда не очень - переводится на русский, это подозрительно.

И лично мне - не важно, обусловлен ли фронт\бек Объективов - какими то проблеммами в тушке, или же виновата оптика - Для меня важен вывод - Из нескольких экземпляров объективов может попастся тот , который будет давать на моем фотоаппарате очевидный, постоянный и заметный вронтбек фокус.
А мне важно. Потому что то, чем вызван фронт-фокус, определяет при каких условиях он может проявляться. А знание последнего позволит, во-первых, избегать таких ситуаций в реальной жизни, а во-вторых, правильно проводить проверку на этот самый ф/б/фокус.
 
ну..мне интересно лишь одно. Как этого избежать.
А то что фронт бек существует - факт.
и списать на неточность фокусировки дешевых датчиков постоянный фронт или постоянный бек приблизительно фиксирвоанной величины - вряд ли получится...
 
Хочу попробовать снимать предметку, подсвечивая ее обычными фанариками.
Вопрос - какие лучше для этого использовать из всего что есть?
Лампы настольного света? диодные указки, фанарики еще что?
 
Думаю лучше всего будет фонариками! На 100 грн на баре можешь накупить разнокалиберных и для предметки будет супер!
А по работе со светом есть интересный автор - Хорума! Его работы завораживающие! Посилання видалено
Если понравятся ищи последние 3 выпуска мастерской, там он описывает работу со светом!
 
Но тем не менее если прислушиваться к словам Олега - то проблемма надуманная. И выходит что миллионы людей стали жертвой мифа. Что тематические сайты - советуют проводить тестирование как тушек так и объективово на ф\б фокусы - просто потому что они не разбираются в вопросе.

так и есть :) делать просто людям нефиг вот и находят несуществующие проблемы.

Я сам когда то провел ряд тестов и обнаружил у себя на камере БФ, на целых 2 мм! И решил что всё, я попал, и камеру надо нести в ремонт! Нашел тогда эту статью Посилання видалено И слава богу что я не додумался полезть в камеру и что то там крутить!!!

Кстати касательно примеров БФ и ФФ в этой статье. Как вариант они там имеют эти ошибки, из за того что фотографируют линейку под углом. Ошибки которые на самом деле не выходят за рамки правильной работы камеры. Так вот, фотографировать нужно плоскость перпендикулярную фотографической оси, а линейка чтобы лежала параллельно оптической оси. Возможно в их случае из за угла они просто напросто наблюдают несоответствие расположения датчиков фокусировки и нарисованных точек на матовом стекле. Вы то когда фокусируетесь вы ориентируетесь просто по нарисованным точечкам на матовом стекле. А датчик по которому ориентируется камера может быть смещен немного в плоскости относительно нарисованных точек. И вообще это же любительская камера, которых клепают тысячами, на заводе же не могут сделать вам камеру чтоб там все с точностью до микрона совпадало. Как вы себе это представляете? Тогда каждую камеру нужно будет юстировать днями и неделями.

ну..мне интересно лишь одно. Как этого избежать.
А то что фронт бек существует - факт.

Давайте просто спросим у кого из здесь присутствующих есть БФ или ФФ на DSLR камере? Может конечно в одной камере из 1000 он и будет, для этого есть гарантия. Всего то делов.

А самое главное (!) что даже +/- 5-10мм и даже больше это совершенно нормально для камеры и для полноценной работы.

Проблема это когда совсем не можешь фотографировать, и когда фотографии полностью брак. А когда все работает, снимки отличные, но решил проверить свою камеру в экстремальных условиях и обнаружил что это оказывается не сверх высокие технологии, а всего то японская пластмаска реальной стоимостью максимум пару сот $. Это уже называется ***** себе мозг.

И вообще есть фотографы которые занимаются фотографией, а есть фотографы которые занимаются тестированием своих камер на всякие фокусы, на динамические диапазоны, на разрешения и т.д.

хух.
 
Телескоп Хабл стоимостью миллионы долларов сделанный в НАСА и тот нифига не фокусировался много лет :-) а тут дешевая ширпотребная камера собранная в малазии, тайвани или где там еще?
 
мне - лишь бы у меня на портрете вместо того чтобы лицо оказалось в фокусе - не оказался в фокусе только нос. а все остальное в грип не впало.
По поводу гарантии - полностью согласен.
Но тут дело то какое - я ведь про это и спрашивал. Если такое все же случится - что делать?
Ну скажут мне - стекло нормальное, у нас оно без фронт\бека работает.
Т.к. - фронт бек, это не гарантийный случай выходит для стекла...
Вот мне и интересно :
1. можно ли юстировать стекла? ( где то слышал что вроде моторные - можно?)
2. Где у нас в случае чего можно отюстировать тушку? Стекло?
Просто оказаться вдруг с неправильно работающим стеклом в руках - я себе просто позволить не могу. деньги и так вышкрябываются по ужасному и я себе такую трату еще долго не смогу позволить...
У нас в харькове вообще сигмами ктонить занимается?
вообще в Украине СЦ их есть?
 
Если снимаешь на открытой дырке портрет и сфокусировался по глазам, но фокус на фотографии чуть сдвинулся, так ничего удивительного, это номрально. Это надо всегда предвидить.

Я сам когда то узнавал на гоголя,7 про БФ и ФФ, вроде юстировочный стенд в киеве есть, и через них можно отправить камеру на юстировку.
Но если ты придешь и скажешь что у тебя БФ или ФФ велечиной в пару мм, то там просто тебя пошлют туда откуда пришел :) Если там 10 см тогда уже можно бить тревогу.
 
к неточности работы дешевой тушки - я готов.
пугает возможность серьезных проблемм..вот и поинтересовался что делать в таком случае...
 
Вот такой дурной вопрос: механическую пленочную камеру когда взводить (и перематывать пленку одновременно), сразу после кадра или уже потом - непосредственно перед новым кадром?
собственно почему вопрос возник, нет ли там пружин, которым нежелательно в напряженном состоянии находиться долгое время? и т.п.
 
есть. не желательно. :)
 
хороший вопрос.
Мне один умный человек сказал что камера всегда должна быть взведена, мотивируя это тем что она должна быть всегда готова к работе. И еще сказал что там пружина (про Мамию 645) и моих внуков переживет. Но я все равно не взводил её. :)
А щаз на хаселе, все время взведена, потому что в не взведенном состоянии видно ничего не будет.

Думаю особо беспокоится по этому вопросу не стоит. Тем более если это не лейка стоимостью $$$$. :) Делай так, как удобней и как уже привык.
 
ну в инструкции к зениту(кажется) было написано - что не во время сьемочного дня, хранить фотоаппарат нужно в незведенном состоянии - именно из за пружины :) ..
 
Наверное, это оптимальный вариант :) если след. кадр будет потенциально скоро, почему бы и не взвести, а если на полочку камеру кладешь, тогда смысла нет...
 
Lingénu сказав(ла):
Наверное, это оптимальный вариант если след. кадр будет потенциально скоро, почему бы и не взвести, а если на полочку камеру кладешь, тогда смысла нет...
Тебя можно поздравить с покупкой пленочника? :)
 
По поводу ламельных затворов я на 100% не уверен, но со шторными дело обстоит так. Пружина натянута всегда. Когда затвор взводится, это натяжение увеличивается, скажем, на 10 процентов. То есть, если затвор у вас будет все время взведен, вы потеряете эти несчастные десять процентов ресурса пружины.
 
Назад
Зверху Знизу