Аккумуляторы для квартирных бесперебойников. Существует ли сейчас оптимальный вариант?

Оптимальнее - в теплоаккумулятор (чтобы в тёплое время года получать не тепло, а горячую воду). Насколько помню - теплоаккумулятор тоже стоит немало (может даже на уровне остальных дорогих приборов, упоминавшихся выше?)
Сейчас все стоит не мало тем более связанное с альтернативными источниками терла, воды, электричества и защитой электроприборов(
Да теплоаккумуляторы можно использовать для гвс или отопления, есть комбинированные варианты со встроенным теплообменником( греете воду для отопления а она греет через теплообменник гвс). Цена будет зависеть от объема ну и от вариантов использования + возможности( грубо говоря установить тэны).
Ну и с каждым днём все эти вещи дорожают, грубо говоря месяц назад взял Гену за 17 сейчас просят за него 25-35)
 
Просто ставить теплоаккамулятор чтобы греть его от одной панельки это бред, там +\- математика такая 100м2 жильё значит бак на 1000л. Стоимость бака, обвязка, автоматика( насосы, подмесь….) Это если оно уже есть и есть мысль поставить пару батарей на всякий случай то тогда еще можно вкрутить тэны в бак и может быть оно нагреет там что то на несколько градусов
 
Просто ставить теплоаккамулятор чтобы греть его от одной панельки это бред, там +\- математика такая 100м2 жильё значит бак на 1000л. Стоимость бака, обвязка, автоматика( насосы, подмесь….) Это если оно уже есть и есть мысль поставить пару батарей на всякий случай то тогда еще можно вкрутить тэны в бак и может быть оно нагреет там что то на несколько градусов
1000 литровый теплоаккумулятор - это сосуд солидного объёма - его на стенку не подвесишь (необходимо обеспечить площадку в доме, фундамент). И там, наверное, не только объём влияет на цену, но и внутреннее предохраняющее покрытие (как в электроводонагревателях) и качество теплоизоляции, которое должно быть лучше, чем в тех же бойлерах.
Тенденция с ценами, скорее всего (если ситуация станет критической) вынудит ограничиться теплообменником на дымоходной трубе дровяной банной печки. Нет уверенности, что подогреет воду до комфортной температуры, но хотя бы чуть выше комнатной. И к.п.д. печки при этом повышается (по измерениям одного пользователя температура дымохода при наличии теплообменника снижается ~ на 100°).
 
Сам думаю, может такую фигню воткнуть
 
Сам думаю, может такую фигню воткнуть
Це камін чи що? Таку фігню не всюди можна встромити. Це їй треба димову трубу та подачу свіжого повітря. В квартирі не поставиш. Та й, як кажуть, каміном не дуже вже й вигідно опалювати приміщення. Хоча, звісно, сидіти й відпочивати в кріслі перед каміном після роботи було б дуже приємно.
 
Це камін чи що? Таку фігню не всюди можна встромити. Це їй треба димову трубу та подачу свіжого повітря. В квартирі не поставиш. Та й, як кажуть, каміном не дуже вже й вигідно опалювати приміщення. Хоча, звісно, сидіти й відпочивати в кріслі перед каміном після роботи було б дуже приємно.
Импортная буржуйка с хорошим кпд
Чехи plamen фирма
 
Сам думаю, может такую фигню воткнуть
Стекло в буржуйке впечатляет - будет создавать эффект камина. В моей печке для бани тоже стекло на дверце, но маленькое (достаточно быстро покрывается налётом от дыма - но не сложно протереть).
А по поводу дымоотведения - сложность не большая - трубу на балкон и куда-то подальше от дома - без сомнения, в холода, когда печка может понадобиться никто в доме проветривать квартиры не будет. У меня есть одна знакомая-волонтёр, которая установила буржуйку на 2-м этаже 4-этажного дома. И в Болгарии прошлой зимой (еще до войны) наблюдал такую картину: квартира на 2-м этаже отапливалась буржуйкой (там и тогда и до сих пор тарифы растут незначительно, но многие уже в то время озаботились экономией). А дым от этой буржуйки по горизонтальной трубе выбрасывался прямо в пространственный колодец, образованный стенами 3-х прилегающих зданий.
Но если металлопластиковые окна - тогда сложнее сделать аккуратно, герметично и безопасно. У меня после термоизоляции (в пожароопасных местах) дымохода остались не использованные фрагменты вермикулитовых плит - могу поделиться.
И необходимо помнить - труба у подобных печек - пожароопасна, лучше на неё одеть теплообменник в виде тороидальной катушки и тёплую воду с него собирать в специальный сосуд (даже если воду не использовать - к.п.д. печки увеличится). И минимум горизонтальных участков на трубе - она должна подниматься вверх, чем круче, тем лучше.
 
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі


Как думаете, годный вариант литий заряжать? Спеков толком нет на сайте...
По сравнению с обычными упсами 10А, ток заряда заявлен в 30А. Есть подешевле немного вариант, но там вместо mppt pwm, по идее продать потом кому-то для солнечных сборок будет сложнее.
 
Как думаете, годный вариант литий заряжать? Спеков толком нет на сайте...
Нормальний варіант. Це один з китайських клонів китайського клона, там нормальний інвертор і зарядне.
Я замовив собі на 5 кВт з НЧ-інвертором і зарядкою, але без сонячного контролера.
 
Нормальний варіант. Це один з китайських клонів китайського клона, там нормальний інвертор і зарядне.
Я замовив собі на 5 кВт з НЧ-інвертором і зарядкою, але без сонячного контролера.
а шо там по хар-кам? сколько монет?
Хотя для квартиры 5кВт многовато, и 3 много на аккумуляторах сидеть, но для панелей меньше конечно смысла нет уже
 
а шо там по хар-кам? сколько монет?
400 баксів +150 доставка. Важкий, собака, 45 кг. Потужність велика, так, але можна просто в розрив мережі його увімкнути, підключити батареї і забути.
Зате духовка або пральна машина зможуть завершити роботу, якщо світло зникне.
 
400 баксів +150 доставка. Важкий, собака, 45 кг. Потужність велика, так, але можна просто в розрив мережі його увімкнути, підключити батареї і забути.
Зате духовка або пральна машина зможуть завершити роботу, якщо світло зникне.
+- тоже самое короче...
духовку я б конечно выключил :)
да и стиралку нет никакого смысла гонять от аккумов, ничего не случится с ней если подождет сети
Оно конечно запас по мощности карман не жмет, но, как говорят, эффективность пониже будет, если мощные устройства будут гонять сотню-другую Ватт всего
 
Оно конечно запас по мощности карман не жмет, но, как говорят, эффективность пониже будет, если мощные устройства будут гонять сотню-другую Ватт всего
Приблизно однаково. Китайці вже навчилися вимикати зайві транзистори на малій потужності. Але десь 50-60 Вт на підтримку штанів йому треба.
А для найвищої ефективності є ВЧ інвертор на 12В/300 Вт. Він на свої потреби їсть максимум 10 Вт.
 
Стосовно літій-залізних батарей.
За останні місяці з'явився час трохи поексперементувати з ними, почитати мудрих людей, даташити, хімію процесів.

В підсумку прийшов до того, що при роботі з ними абсолютно необхідно мати лабораторний блок живлення. Найкращий варіант підготувати їх - зарядити вcі елементи до 3.45В, по одному чи об'єднати паралельно. Якщо так заряджати, вони візьмуть десь 98% своєї ємності. Після цього батарею треба зібрати і, якщо використовуються великі призматичні ячейки, трохи стиснути їх, наприклад, різьбовими шпільками. Стискання призведе до того, що кристалам літію ніде буде формуватися, і батарея проживе довше. Є невеликий лайфхак. Можна зібрати батарею, зарядити її виходячи з 3.35В/елемент, а потім дозарядити поелементно до 3.45. Результат такий самий, але це набагато швидше.

Через різну ємність елементів, різний внутрішній опір, при розряді можна побачити, як на різних елементах ЕРС стає різною. І найгірше, що тут можна зробити - врубити активний баланс, щоб від "більш заряджених" елементів йшов струм на "менш заряджені". Це допоможе вирівняти ЕРС при розряді, але коли батарея буде заряджатися, слабші елементи, в які балансер накачав кілька ампер-годин, зарядяться першими і БМС вирубиться по перенапрузі на 1 елементі. Ніякого активного балансування, взагалі ніякого балансування при експлуатації бути не повинно.

Щодо заряду батарей при експлуатації. Я б не рекомендував перевищувати 3.4В на елемент. Так, батарея візьме до 95% заряду, нівелюючи розбіжність в ємностях елементів. Процес зарядки, особливо на останніх 10% (насичення), буде трохи розтягнутий, але це подовжить життя батареї і зніме головний біль від розбалансованих елементів. Алгоритм зарядки дуже простий - виставляємо напругу, чекаємо поки зарядний пристрій пройде стадію постійного струму, перейде в стадію постійної напруги і аж доки струм не впаде до 0. Бажано, щоб струм заряду не перевищував C/4, тобто для 300 А*г батареї це 75 ампер. Струм розряду теж краще не робити більше ніж С/2. Всі ці заходи дозволять вашій батареї радувати вас роками, або навіть десятиліттями.
 
Стосовно літій-залізних батарей.
За останні місяці з'явився час трохи поексперементувати з ними, почитати мудрих людей, даташити, хімію процесів.

В підсумку прийшов до того, що при роботі з ними абсолютно необхідно мати лабораторний блок живлення. Найкращий варіант підготувати їх - зарядити вcі елементи до 3.45В, по одному чи об'єднати паралельно. Якщо так заряджати, вони візьмуть десь 98% своєї ємності. Після цього батарею треба зібрати і, якщо використовуються великі призматичні ячейки, трохи стиснути їх, наприклад, різьбовими шпільками. Стискання призведе до того, що кристалам літію ніде буде формуватися, і батарея проживе довше. Є невеликий лайфхак. Можна зібрати батарею, зарядити її виходячи з 3.35В/елемент, а потім дозарядити поелементно до 3.45. Результат такий самий, але це набагато швидше.

Через різну ємність елементів, різний внутрішній опір, при розряді можна побачити, як на різних елементах ЕРС стає різною. І найгірше, що тут можна зробити - врубити активний баланс, щоб від "більш заряджених" елементів йшов струм на "менш заряджені". Це допоможе вирівняти ЕРС при розряді, але коли батарея буде заряджатися, слабші елементи, в які балансер накачав кілька ампер-годин, зарядяться першими і БМС вирубиться по перенапрузі на 1 елементі. Ніякого активного балансування, взагалі ніякого балансування при експлуатації бути не повинно.

Щодо заряду батарей при експлуатації. Я б не рекомендував перевищувати 3.4В на елемент. Так, батарея візьме до 95% заряду, нівелюючи розбіжність в ємностях елементів. Процес зарядки, особливо на останніх 10% (насичення), буде трохи розтягнутий, але це подовжить життя батареї і зніме головний біль від розбалансованих елементів. Алгоритм зарядки дуже простий - виставляємо напругу, чекаємо поки зарядний пристрій пройде стадію постійного струму, перейде в стадію постійної напруги і аж доки струм не впаде до 0. Бажано, щоб струм заряду не перевищував C/4, тобто для 300 А*г батареї це 75 ампер. Струм розряду теж краще не робити більше ніж С/2. Всі ці заходи дозволять вашій батареї радувати вас роками, або навіть десятиліттями.
1. Где взять реально новые батареи? Которые еще не были в эксплуатации, а не то что в основном везде продается (контакты шлифуют, перепаковывают, или вместо отверстий сразу ставят шпильки, и т.д.)
2. Как их заряжать? Скажем купили бмсину, балансир. Дальше? Нужно какой-то зарядник с фиксированным напряжением, регулировка тока?
 
1. Где взять реально новые батареи? Которые еще не были в эксплуатации, а не то что в основном везде продается (контакты шлифуют, перепаковывают, или вместо отверстий сразу ставят шпильки, и т.д.)
Гарантовано нові продають в офіційному магазині EVE. Коштують десь вдвічі дорожче за "звичайні". Вони прийдуть без отворів взагалі, свердлити чи варити доведеться самостійно.
2. Как их заряжать? Скажем купили бмсину, балансир. Дальше? Нужно какой-то зарядник с фиксированным напряжением, регулировка тока?
Лабораторний блок живлення для введення в експлуатацію і інвертор з зарядним пристроєм під час експлуатації. Про балансир я вже написав.
 
А можно детальнiше, якщо знаете? :дивитись:
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

Оце вони. Доставка - через Міст Чайна або іншими перевізниками. В них зараз акція на честь ювілею бренда.
 
Після цього батарею треба зібрати і, якщо використовуються великі призматичні ячейки, трохи стиснути їх, наприклад, різьбовими шпільками. Стискання призведе до того, що кристалам літію ніде буде формуватися, і батарея проживе довше.
Что-то, мягко говоря, похоже на какое-то очковтирательство)
Во-первых, судя по видосам в призматиках электролит хлюпает, если потрясти. Т.е. залит он там не до горла и никакое сжатие не поможет.
Во-вторых, при нагреве алюминий будет гулять и никакие шпильки не помогут с линейным расширением - его просто раздует во все стороны. Собственно поэтому сборки делают с небольшими компенсационными зазорами.
 
Назад
Зверху Знизу