Доброго времени суток
Расскажите знатоки и просто тролляки:
Надеюсь в ближайшем будущем принять в семью второй машиной (уже залог дал) Пежо 307 2003 г.в., 3-дверка, 2 литра на ручке (типа как "Спорт") в максимальном заряде - ну там кожа-рожа, климаты-уиматы, датчики света-дождя и прочая уита.
Ну очень понравилась и на ходу и в салоне.
Кто сталкивался, что ждать, чего бояться. Состояние вроде как отличное, из боков выявлено только "потение" в районе сальника коленвала. Ну передутая еще, но 10-летний корч не дутый это вообще из разряда фантастики, ИМХО. Передутая давненько, кузов целка - лонжероны там и прочее в заводском состоянии.
Спасибо заранее за конструктивные ответы
Первое что нужно это осмотреть игольчатые подшипники задней балки. подшипник бескорпусный и обоимой является сама балка. Т.Е. если пошабашит и положить хер (а интервал замены 50 тыс км - больше они не ходят) - ремонт балки около 3500 грн.
Балок БУ хороших не бывает т.к. проблема у всех одна.
Второе. Помпа ремень и ролики ГРМ. Как показывает практика, никому верить нельзя. Я поменял комплект ГРМ, а у меня самый простой и распространённый двигатель. (1,6 TU5JP4). Покупал запчасти и работу у официалов. Меня устроило, но можно выкружить дешевле.
При замене ремня привода компрессора кондиционера ролик не обязательно покупать отдельно. Не знаю как у 2 литрового, но у меня ролик этого ремня меняется отдельно от механизма натяжения. Если не оригинал -ролик от Газели евро 3 чугунный - вечный, меняется только подшипник, ролик от калины аналогичный но пластмассовый. В неоригинале ролик Дексвелл 100 грн, ремень Майли 70 грн. Оригинальное в сборе 1190 грн ролик натяжной ремня допоборудования, ремень 470 грн. Ходит это добро межсервисные 80 тыс пробега.
свечи тоже поменять не мешало бы, поскольку чем они хуже, тем меньше жизни у датчика фаз и катализатора.
Какого именно сальника. Если переднего - нужно смотреть насколько критично может повлиять на забрызгивание ремней. А сальник ли потеет? Может всётаки помпа?
Если течь заднего сальника- лечится через снять/поставить коробку.
Приценись к комплекту сцепления.
Посмотри подушки двигателя.
Особенно интересна нижняя, с кронштейном, в котором привод (убил бы конструкторов) Заменить 200 грн. Самому лучше не делать. Заколебаешся снимать/ставить. меняется только резинка. Говорят при обрыве ремня допоборудования его остатки попадают под ремень ГРМ с загибом клапанов.
Посмотри пыльники приводов. В том, что от двигателя можно поменять отдельно гранату с триподом, но если провтыкать внешний ШРУС - покупка привода в сборе ждёт.
При замене масла откачивай через щуп. 1 дешевле, 2 меньше шансов, что сорвут резьбу или будет течь из под прокладки пробки, 3 быстрее. 4 При снятии/установке защиты (если она металическая, а не родная пластмассовая, отламываются от поперечины ржавеющие болты и может вылезти ремонтом/заменой довольно хлипенькой перемычки между лонжеронами перед двигателем.
Не спеши менять датчики и верить сообщениям БК типа Оил левел фаулти. Попробуй почистить контакты или пошатать разъёмы.
Бензонасос имеет встроенный фильтр. для его чистки нужно разбирать бензонасос. Для того чтобы не увидеть Деполюшн фаулти на мониторе БК возьми за правило 95 ВОГ или ОККО.
Какая тормозная система БОШ или Лукас/ТРВ?
Если телепаются суппорта - ты прилип. Направляющие в оригинале 1100 грн на одну сторону (комплект 2200) Вроде подходят от какогото ниссана, но я пока не проверял. Нижняя очень похожа на восьмёрочную. Владелец СТО- бывший хозяин С4 купе, ставил нижние с восьмёрки. Верхняя конусная. там не прорвёшся. Помазать (нужно использовать спецсмазку, литол/шруз не годится - коксуется и может заклинить суппорт)- устранит стук ненадолго.
Тормозной диск вместе с подшипником ступицы дорогой.
Поздравляю, что выбрал ручку AL 4 - проклятие французского автопрома четырёхступенчатый древний автомат. С заменой гидроблока клапанов раз в 50 тыс и + 1,5 л расходом отностиельно механики
) Сказали-повезло тебе
