Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Системы 43: вопросы и ответы (Olympus, Leica, Panasonic).

  • Автор теми Автор теми 2sell
  • Дата створення Дата створення
Плохие вести... Лучшая в мире система зеркальных фатаапаратаф пагибаэ
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Владельцам е-600\620

Взято тут:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Автор kkn

Базовое исо у матрицы E-30 (а также Е-620 и E-P1) - исо 200. Промежуточные исо (250, 320, и т.д.) - настоящие, не вытянутые программно из РАВ. А исо 100, 125 и 160 - это пересвеченные примерно на стоп исо 200, 250 и 320. При проявке такие исо автоматом подвергаются отрицательной экспокоррекции. Это если упрощать, на самом деле вместо экспокоррекции используется более сложный процесс, связанный с применением тональной кривой особой формы.

Динамический диапазон со стороны светов в РАВ на всех исо от 200 и выше (включая промежуточные) примерно одинаков, и почти на стоп выше, чем у камер предыдущего поколения (со стороны теней с ростом исо ДД, конечно, уменьшается из-за роста шумов). А на исо 100, 125 и 160 ДД в светах примерно такой, как у камер предыдущего поколения. (В качестве камеры предыдущего поколения сравнивал с E-420).

Слова "ДД почти на стоп выше" означают примерно 0.8-0.9 стопа преимущества. Точнее измерить не смог, но до полного стопа повышение ДД не дотягивает.

С ростом исо уровень шума возрастает практически линейно, без скачков на промежуточных исо. Т.е. нет такой ситуации, как на младших Кэнонах, когда исо 320 шумнее, чем 400. На низких исо 100, 125 и 160 шум ниже, чем на исо 200 и соответствующих базовых - и это понятно, т.к. при переэкспонировании отношение сигнал-шум возрастает.

Ну и практические выводы - промежуточные исо честные, и вполне могут быть рекомендованы к использованию. Низкие исо 100, 125 и 160 очень даже пригодны для съемки малоконтрастных сцен, в студии с контролируемым освещением, на улице в пасмурный день, т.е. везде, где не нужен широкий ДД, а важнее низкий уровень шумов. В яркий солнечный день, или на контрастных сценах лучше снимать на исо от 200 и выше.
 
2 Alien_Serg: ну и чё париться?????? Снимай чем есть и радуйся...... в 2012 все-равно всех:D......
Приехал наконец-то ко мне Е-3 с МЕ-1....... :yahoo::yahoo::гітара::конь2красотулина!!!
После 520-го глазка, как заметили мы с HighLander, похожего на дырочку ******ы у суслика - тут как стеклянная веранда... прирост площади обзора - около 30-40%...., а второй экран...., а ухват..., а функционал, второе колесо.....короче есть на чем до 2012 года дотянуть...
 
Пока пользуюсь родным олимпус студио, но из-за отсутствия пакетной обработки с ним много морок

Oly. Studio или Oly. Viewer.
Пакетная обработка там есть (на вьювере уж точно есть, вчера 400 фотографий отконвертил).

Что касается сторонних, то я использовал некоторое время Silky Pix и DCraw.

Лайтрум портит картинку для Оли.

Пока пользуюсь родным олимпус студио, но из-за отсутствия пакетной обработки с ним много морок

Oly. Studio или Oly. Viewer.
Пакетная обработка там есть (на вьювере уж точно есть, вчера 400 фотографий отконвертил).

Что касается сторонних, то я использовал некоторое время Silky Pix и DCraw.

Лайтрум портит картинку для Оли.
 
То не лайтрум, то - руки....
 
Поздравляю. Радуй фото-шедеврами теперь! :D



Кстати, вопрос - а чем вы проявляете равы? Попробовал лайтрум - нет к нему профилей коррекции искажений для зуйковских стекол и цвета получаются не фонтан. Зато быстро и пакетная обработка.
Пока пользуюсь родным олимпус студио, но из-за отсутствия пакетной обработки с ним много мороки. Да и тормозной он.
Олимп.студ. даже и не ставил... лайтрум пользую.... искажения? - они или нужны мне или ручками еденичные кадры на глаз.......Видал на майведе как шириками калбасят?.... а когда-то чмырили такое....
 
То не лайтрум, то - руки....
Разница есть.
Это обсуждалось на одном из олифорумов со множеством примеров.


Кстати, сегодня цеплял на Олимпус рыбий глаз Peleng 8mm.
Я давно хотел его приобрести.

Сегодня встречался с форумчанином, но, к сожалению, пока не купил, т.к. я протупил и не уточнил, что на пеленге никоновский хвост.

Буду решать вопрос с переходниками.

А пока вот тестовый кадр, если кому интересно.
Очень занятный объектив для кропа.

attachment.php
 
Останнє редагування:
Не вопрос....

Спасибо)
 
2Sell - ой Ё. Как же оно на фф будет выглядеть?

На фуллфрейме будет кружок с диаметром по высоте кадра, с углом обзора 180 градусов, по типу дверного глазка. На кропе Никон-Кенон будет на весь кадр почти каринка, с углом по диагонали кадра под 180 градусов. На олимпусе уже угол поменьше, естественно.

Зы.Привет Олимпусоводам от Никониста :).
 
Изначально фишаи были разработаны для астрономов (если не ошибаюсь :)). Объектив позволяет захватить весь небесный свод полностью одним кадром.

На плёнке был редким объективом, с весьма ограниченной сферой примемнения.

На цифре стал популярным благодаря панорамной съёмке. Если китовый объетив 28 мм требует 38 кадров для съёмки сферической панорамы (180х360 градусов) то с фишаем нужно от 8 до 2 кадров в зависимоати от применяемого фишая. В общемто благодаря популярности как самого недорогого фишая на западе Пеленг и продолжают выпускать.

Кроме того бочкообразную дисторсию фишая можно исправить на компьютере и получить очень широкоугольное изображение или панораму. Например просто расположив камеру в самом углу комнаты можно снять практически всю комнату целиком.
 
Останнє редагування:
Олимпусу нужно было продавать свои карты памяти. Для этого они на програмном уровне вшили склейку панорам.

То что в зеркалке Олимпус есть ассистент панорам это плюс, тем более если умеет нормально клеить.

Но всёже те кто серьёзно занимется панорамной съёмкой обычно снимают панорамы в полностью ручном режиме, контролируя все параметры, после чего специальным програмным обеспечением их собирают. При использованиии панорамной головки ассистент панорам не нужен в принципе. Это даёт максимально качественый результат.
 
Простейший вариант купить в магазине стройматериалов металлический уголок и пластину, несколько винтов. Со штатива свинчиваем винт крепления камеры, вместо него вставляем болт, болтом прикручиваем купленную пластину. К пластине крепим уголок. А к уголку камеру в портретном положении. Главное правильные размеры, камера должна поворачиваться вокруг определённой (нодальной) точки. портретное положение позволяет захватить больше по вертикали. Такое простейшее приспособление позволит правильно снимать однорядные панорамы с идеальным качсетвом склейки стыков.

Чтото типа такого, но уголок и пластину лучше пошире взять
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


Используя бОльший уголок, пластину и болты с шайбами можно и для сферических многорядных панорам головку смастерить.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Останнє редагування:
Главное правильные размеры, камера должна поворачиваться вокруг определённой (нодальной) точки.

А как определить эту самую точку???? Например на D90??? Предпологаю, что это пресечение фокальной плоскости и оси обьектива.....так ли это???? .....и является ли место в тушке для винта закрепления пятки штатива таковой????
 
Камеру нужно отрегулировать по трём осям. Одна из осей у зеркалок проходит через штативное гнездо, оно на одной оси с объективом находится.

Остаётся найти две другие. Если есть под рукой головка то ищеется всё элементарно.

Но если нет то сложнее.
Одну из них найти просто, ставим тушку на стол и замеряем раятояние от стола до низа байонета. Замеряем диаметр байонета. диаметр делим на два и прибавляем расстояние до стола. Если есть головка то камера просто наклоняется вниз объективом и центро поворотного механизма устанавливается по ценитру камеры.

Вторая ищется экспериментальным путём. Перед камерой устанавливаются два объекта на разном расстоянии, в комнате например можно батарейки на столе расставить,на улице столбы использовать. Так вот размещаем объекты с правой стороны кадра один за другим, затем поварачиваем камеру так чтобы объекты переместились на левую сторону. При этом следим не сдвигается ли один объект относительно другого, при правильной точке сдвигания не будет, ибо устраняем парралакс. Двигая камеру вдоль оси объектива добиваемся нужного результата. Но вот если нет головки то прийдёться помудрить, можно воспользоваться макрорельсами например.

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

 
john&m_007 - происки сионистов!!!:іржач:
Но ты нашёл с чем сравнивать, 1дмк2 это же ****о мамонта.
Та мне просто его вместо Е-3 советовали...
Всё зависит не от тушки, а от стекла. Нодальная точка может быть даже за пределами объектива. А может быть внутри камеры.
Гугл в помощь на тему как определить эту точку.
А метка специальная на тушке - не есть ли это нодальная??
 
2Sell - ой Ё. Как же оно на фф будет выглядеть?
С моей точки зрения - крайне жутко :)
На ФФ шикарен Зенитар 16мм.

А вот для дваждыкропнуого Оли Пеленг очень хорош. Конечно, Родной Зюйковский фиш крут, но только цена у него огого. Считай раза в 3 выше.

Правда я пока не понимаю что ими люди снимают.
Панорамы, стрит, разруха-абандон, узкие помещения, велосипедистов, летающих на дертах и рампах... итд Это первое, что пришло в голову.

Большой плюс с моей точки зрения - огромная глубина резкости.
 
Метка на тушке означает положение плёнки/матрицы, к нодальной точке практического отношения не имеет.

Кстати проще всего найти нодальную точку на фишае, она находится примерно на уровне передней линзы, плюс минус несколько миллиметров :).
 
Назад
Зверху Знизу