Статус:
Offline
Реєстрація: 27.08.2005
Повідом.: 15561
Реєстрація: 27.08.2005
Повідом.: 15561
- 🟡 05:37 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
- #1
После зимней спячки
Первое, что нужно сделать после зимы - зарядка аккумулятора. Зимой, кстати, он должен храниться снятым с мотоцикла, в прозладном помещении, в заряженном состоянии. Залить новый бензин (на хранение мотоцикл ставят с полным баком, иначе от конденсата, вызванного перепадом температур, появится ржавчина). Обязательно заменить масло в двигателе, антифриз и тормозную жидкость.
Особое внимание следует уделить тормозной системе. Так, как тормозная жидкость впитывает в себя влагу, это ведет к окислению деталей тормозной системы, что затрудняет ее работу и при нагревании тормозная жидкость может закипеть. При закипании жидкости "пропадают" тормоза со всеми вытекающими последствиями. Лучше, если эти работы выполнят специалисты.
Проверить крепление всех узлов мотоцикла, затяжку крепежа. В идеале, новый сезон следует начинать с новыми покрышками, т.к. за зиму резина теряет свои эластичные свойства и плохо прогревается во время движения, что не обеспечивает хорошего сцепления с дорожным покрытием. Если же покрышки все-таки остаются прежние, следует тщательно их осмотреть на предмет обнаружения трещин и прочих повреждений. Проверить и отрегулировать давление в покрышках.
Для городского движения оптимальное давление в обоих колесах - 2 атм., чтобы обеспечить большее пятно контакта с дорогой. Для любителей экстремальной езды давление должно быть более высоким, что обеспечит необходимую жесткость в поворотах и при резком торможении. Проверить состояние цепи и ее натяжку, при необходимости отрегулировать и обязательно смазать.
Смазывать цепь желательно через каждые 500 км., это продлит ее срок службы. Особое внимание стоит уделить передней вилке - если хромированные перья вилки не были смазаны, то за зиму на них могла появиться ржавчина, что впоследствии повредит сальники. Если налет ржавчины минимален, то надо удалить его с помощью специальной автополироли для хрома. Заодно следует пройтись и по всем остальным хромированным поверхностям мотоцикла.
Если мотоцикл не заводится при полностью открытом обогатителе, следует прикрыть воздухозаборник на фильтре рукой. Если не помогает и это, причина или в свечах зажигания, которые могут покрыться конденсатом и выйти из строя из-за перепада температур, или в топливной системе.
Практически каждый третий мотоциклист сталкивался с тем, что мотоцикл, простояв зиму в гараже, не заводится. Вроде бы осенью был в полном порядке - и вот на тебе! Очень часто это вызвано проблемами с карбюратором, связанными с тем, что за зиму от влаги, присутствующей как в воздухе, так и в топливе, а также от присадок, содержащихся в бензине, окисляются металлические детали карбюратора. Карбюратор состоит из каналов и жиклеров, при их окислении пропускная способность понижается, из-за чего может быть затруднен запуск и последующая работа двигателя.
Если заменить свечи может любой, то для обслуживания и настройки карбюратора необходимо не только оборудование, но и специальные знания. Механики, специализирующиеся на автомобильных карбюраторах, с мотоциклетными предпочитают не связываться. Более 30 % проблем с карбюратором связаны не с его поломкой, а с последствиями неквалифицированного ремонта. Поэтому не обращайтесь к соседу-сантехнику или в сомнительные сервисы.
Настройка карбюратора - работа тонкая, творческая, правильно отрегулировать его сможет только очень опытный специалист. Настройка карбюратора всегда обходится гораздо дешевле, чем покупка нового. Следует проверить работу электросистемы, хотя она меньше всего подвержена повреждениям, вызванным воздействием окружающей среды. Важный момент - проверка ходовой части.
Здесь следует обратить внимание на все подвижные и вращающиеся узлы и агрегаты, они должны быть смазаны. Проверить смазку и затяжку подшипников колес и рулевой колонки. Особо внимательно стоит осмотреть маятник заднего колеса и рычаги прогрессии амортизатора, они также должны быть смазаны и затянуты. Хочется заметить, что если вы что-то ремонтируете самостоятельно, следует проявить максимум аккуратности и внимательности.
Не может быть и речи о "лишних" гайках и прочем. Разбирая какой-то узел, раскладывайте все детали по порядку, если не надеетесь на свою память, лучше записать - неправильно поставленная прокладка может обернуться серьезной аварией. Итак, если вы считаете себя очень хорошим механиком, то примите наши поздравления, а если нет - лучше обратитесь к специалистам. Этим вы сэкономите свои деньги, нервы, а главное - время, которого так не хватает в сезон.
Ходовая часть.
Критические осмотрите резину, это очень важно для вашей же безопасности! С лысой, истертой резиной все понятно, и проколоть легко, и лопнуть может, и тормозной путь почти в два раза длиннее. Дорого, конечно, только лечиться выйдет дороже, уже многие балбесы посчитали. Советуем менять и просто старую резину, даже внешне приличную, если мотоцикл стоял несколько лет без движения, это обязательно сказалось на качестве резины, может и лопнуть.
Выбор резины сейчас неплохой, прикиньте только вначале, по каким дорогам вы собираетесь ездить чаще всего. Например, для асфальта, 18 колесо лучше всего обуть не в стандартную резину 3,50х18, а в более новую резину 4,00х18. Она мягче, профиль и протектор позволяют лучше держать дорогу, проходить повороты. Не забудьте новые камеры!
Проверьте тормозные колодки, при сильном износе замените, а если они еще послужат, то хорошенько промойте бензином внутри тормозные барабаны и сами колодки, смажьте кулачки и оси литолом, зачистите поверхность колодок мелкой шкуркой и снова протрите чистой тряпкой, смоченной в бензине. При сборке и разборке не путайте колодки местами, лучше сразу пометить их.
Проверьте подшипники колес: промойте их в бензине, проверьте на износ, и если они в порядке, соберите, предварительно заполнив литолом.
Поставьте колеса и регулируйте тормоза, если этого не сделать с помощью регулировочных винтов - резьба выбрана почти полностью, а тормоза не держат, снова снимите колодки и выверните на 1-2 оборота регулировочные винты на пятке колодок, или подложите под пятку шайбу, в зависимости от конструкции. Соберите все и снова регулируйте тормоза.
Первое время после этой процедуры периодически проверяйте эффективность тормозов, колодки прирабатываются и может потребоваться дополнительная регулировка. Однако, не переборщите, вывешенное колесо должно легко вращаться, рычаги переднего тормоза и педаль ножного должны иметь необходимый свободный ход. После поездки проверьте температуру тормозных барабанов, если вы не злоупотребляли тормозами, а они горячие, значит, мал зазор - колодки трут.
Один наш знакомый байкер заметил, что задний тормоз его «Ижа» постепенно стал действовать хуже. Он решил, что дело в износе колодок и понемногу затягивал их регулировочным винтом. Становилось лучше, но ненадолго. Сняв заднее колесо, он понял, что все дело в масле, которое проникало из кожуха задней звездочки, разжижаясь от нагревания при долгой езде. Убрав из кожуха излишки смазки, он промыл колодки и барабан в бензине и поставил колесо на место, тормоза отлично держали.
Через несколько минут ему показалось, что двигатель стал хуже тянуть, но он не придал этому значения. когда заднее колесо резко заклинилось, он шел со скоростью 60 км/час, и чудом избежал падения, хорошо, что на «хвосте» никого не было. В спешке, он забыл установить регулировочный винт тормоза в прежнее положение, масляная пленка была заботливо смыта и сухие колодки оказались прижаты к барабану. При движении они раскалялись, увеличились в объеме и намертво заклинились в барабане. Вот такая поучительная история.
Теперь хорошо бы промыть перья вилки и задние амортизаторы и заправить их свежей смесью, попробуйте 50% веретенки и 50% моторного масла, поэкспериментируйте с составом смеси сами.
Часто в дороге подводят старые тросики, рекомендуем заменить тросик переднего тормоза и сцепления, тросик газа изнашивается гораздо дольше. Перед установкой промойте их изнутри бензином используя грушу или шприц с резиновой трубкой, затем продуйте воздухом и залейте внутрь густое масло, а лучше зашприцевать литол.
Смените масло в коробке передач двухтактных мотоциклов. У «Урала» или «Днепра» промойте двигатель (см. инструкцию по эксплуатации), поставьте новый масляный фильтр, снимите поддон двигателя и удалите всю грязь оттуда, снимите крышки головок и промойте их, отрегулируйте зазор клапанов. Все соберите и залейте свежее масло. Промойте и смените масло в коробке передач и заднем мосту.
Теперь тщательно проведите регулировки карбюраторов, у кого он один, тому легче! Регулировка и проверка работы сцепления.
Важный узел для владельцев легких и средних мотоциклов - это цепь задней передачи. При возможности замените ее, если денег маловато, а цепь выглядит прилично, снимите, промойте в бензине используя жесткую щетку, просушите и хорошенько смажьте графитной смазкой. Проверьте, нет ли дыр на резиновых гофрах цепи, если есть - замените новыми.
Очень важно обеспечить герметичность цепи, задней звездочки и ведущей звездочки, это обеспечит им долгую жизнь на самых грязных дорогах. Закрепите гофры на посадочных местах с помощью хомутиков, используйте герметик. Правая крышка картера тоже сажается на герметик, щелей быть не должно. Если вы оставили старую цепь, обязательно замените замок - это самое слабое место цепи. Что будет, если у вас на прилично скорости порвется цепь, мы даже рассказывать не станем, кому интересно, посмотрите фильм «Вампир-мотоцикл»!
Напоследок, проверьте затяжку всех винтов и гаек.
Вот теперь вы основательно подготовились к предстоящему сезону, проведите пару недалеких, пробных поездок и вперед! Дороги зовут вас!
Итак,речь пойдет, как избежать весеннего геморроя, или вовремя начать кататься весной 2011..
Вообщем так: для начала нужно вымыть все если не на мойке, то хотя бы самому; масло меняем; (если используете синтетику - можно не менять); можно также нанести всяких химических прибамбасов на лакокрасочную поверхность. Далее - выкручиваем свечи, заливаем в цилиндр(ы) по столовой ложке машинного масла и проворачиваем коленвал на 2-3 оборота;
желательно вывесить мотоцикл и снизить давление в шинах до 0.5 атмосфер; снимаем бак, сливаем всякую ненужную жижу, если бак внутри ржавый, то придется от этого избавится путем промывке онного 10% раствором, отрофосфорной кислоты, раствор которой нужно просто залить "по горло" и оставить на 5-6 часов, затем слить и подождать, пока высохнет, а потом промыть раствором соды, и наконец, дождавшись, когда бак снова(!) высохнет, заправить его уже бензином (до верху!).
Все трущиеся детали типа тросики, штоки, места болтовых соединений, цепь смазать маслом (тут главное ничего не пропустить). Обязательно, если нет желания покупать новую батарейку, снять ее, проверить плотность электролита, по необходимости довести до нормы, зарядить и забрать домой. Но и дома про аккумулятор забывать ненадо, его нужно преодически подзаряжать; бензин с карбюратора(ов) слить; барабаны и суппорты тщательно промойте и смажте консистентной смазкой, все электронные контакты зачитсить.
элементы декора такие, как сиденье лучше вообще забрать домой; глушители лучше заткнуть, дабы припятствовать проникновению холодного воздуха в камеры сгорания. Итак, вроде все, кому что-то не ясно, читайте мануалку к своему мотоциклу, там подробно все описано,
Cистема зажигания и электрика. Проверьте АКБ, если она не первой свежести, лучше купите новую, введите в строй согласно инструкции.
При установке обеспечьте хороший контакт на зажимах, соединение с «массой», хорошее крепление батареи, газоотводную трубку выведите из бардачка наружу. Проверьте искру на новой свече, при сомнениях, а впрочем даже при нормальной искре советуем заменить родную катушку зажигания на 6-ти вольтовую, прерыватель (можно ограничится ремонтным комплектом), конденсатор, высоковольтные провода и свечные колпачки.
6-ти вольтовая катушка зажигания будет служить практически столько же, что и родная 12-ти вольтовая, однако обеспечивает уверенный пуск двигателя даже при изрядно АКБ, а также в зимнее время. В нашей практике бывали случаи, когда после короткого замыкания, напряжение аккумулятора падало настолько низко, что не работал сигнал, контрольные лампы, но двигатель легко заводился. Как видите, эта простая и недорогая процедура может существенно облегчить вашу жизнь.
Проверьте всю проводку, подозрительные и сращенные провода замените целиком, избегая скруток и плохих соединений. Все клеммы зачистите мелкой шкуркой и смажьте тонким слоем технического вазелина. Разберите и очистите все соединения и соберите «домики» на руле. Не оставляйте болтающихся проводов. Совет владельцам «Ижей» - прикройте резиновым кожухом лягушку заднего тормоза, так как она расположена на дне инструментального бардачка, часто случается, что при тряске на нее падает ключ или отвертка и вызывает короткое замыкание.
Двигатель не заведете, пока не догадаетесь открыть бардачок и убрать уже ставший горячим ключ. Смажьте замок зажигания, проверьте всю электрику в работе, отрегулируйте зажигание.
Обязательно тщательно «умойте» мотоцикл. Чистота облегчит консервацию узлов. Забудьте о ведре и щетке! Только моечный аппарат с выбросом воды под высоким давлением способен начисто вышибить грязь и песок из всех «пор».
А дальше пускайте в ход автохимию. Окрашенные поверхности покройте специальным составом, предохраняющим от влаги. Поскольку хром и алюминий также могут потускнеть и даже поржаветь, тщательно протрите блестящую красоту сухой ветошью, а затем обработайте ее консервирующей смазкой — ее масляная пленка хоть и тонкая, но защищает надежно — весной вам только и останется стереть масло и пыль. Резиновые шланги и ручки обдайте силиконовым спреем — он защитит резину от старения, вызванного перепадом температур, и сохранит ее «внешность».
Кожаные седло и кофры обработайте средством для ухода за автокреслами — такой препарат найти несложно. С ним кожа не только не пересохнет, но и оттолкнет лишнюю влагу, а в следующем сезоне заблестит, как новая. Давление в колесах доведите до нормы. Обязательно поставьте мотоцикл на центральную подножку или воспользуйтесь специальными стойками. Эти ухищрения помогут сохранить шины.
Обязательно смените масло в двигателе «отработка» только усугубляет коррозионные процессы. Вся беда в том, что тяжелые фракции в составе масла оседают на дне картера. Зимовка с «отработкой» может забить наглухо масляные каналы. Поролоновый или текстильный воздушный фильтр ополосните моющим составом и пропитайте специальным маслом. Сухой фильтр хлопот не требует, с ним и без того ничего не сделается. Весной вы можете хлебнуть лиха, если засорится система питания. А ей «подавиться» мусором — пара пустяков.
Потому что, во-пе рвых, коррозирует внутренняя поверхность стального бензобака — на «заросли» ржавчины в старых «танках» иной раз страшно смотреть. Во-вторых, бензин химически не стабилен и со временем разлагается: легкие фракции испаряются, а на дно оседает мазутоподобная дрянь, которая и забивает фильтрующие сеточки и трубочки, ведущие в карбюратор. Средство спасения есть.
Если бак чист, заполните его свежим бензином, добавьте в горючее специальные стабилизаторы топлива — и оно не будет разлагаться на фракции. Не забудьте прочитать инструкцию на упаковке стабилизатора: объем средства в баллончике рассчитан на автомобильный бак, а не мотоциклетный. Если нарушите рекомендованную дозировку, ждите неприятных последствий.
Если «танк» ржавый и на дне плещется густая темная жижа, — дело дрянь. Промойте бачок, внутренности его обработайте преобразователем ржавчины, затем возьмите граммов двести моторного масла и ополосните им «сосуд». Когда все «внутренности» будут смазаны, дайте маслу стечь. Не забудьте слить отстой из карбюраторов. Разбирать их не надо — в нижних частях поплавковых камер найдите сливные винты, открутите их — вот и выход для отстоя.
В радиатор байка с водяным охлаждением, особенно если он преклонного возраста, залейте свежий антифриз. Учтите, отечественное «пойло» под названием «Тосол» может «прикончить» помпу. Заткните выхлопные отверстия глушителей — это предотвратит попадание влажного воздуха на стенки цилиндров.
Позаботьтесь и о самих цилиндрах: залейте 50 граммов масла под каждую свечу, затем несколько раз проверните коленвал. Что еще? Ах да, аккумулятор. Зарядите его и проверьте плотность электролита. Заряжать аккумулятор нужжно точно также как и автомобильный - зарядным устройством (не специальным, а именно автомобильным).
Первое, что нужно сделать после зимы - зарядка аккумулятора. Зимой, кстати, он должен храниться снятым с мотоцикла, в прозладном помещении, в заряженном состоянии. Залить новый бензин (на хранение мотоцикл ставят с полным баком, иначе от конденсата, вызванного перепадом температур, появится ржавчина). Обязательно заменить масло в двигателе, антифриз и тормозную жидкость.
Особое внимание следует уделить тормозной системе. Так, как тормозная жидкость впитывает в себя влагу, это ведет к окислению деталей тормозной системы, что затрудняет ее работу и при нагревании тормозная жидкость может закипеть. При закипании жидкости "пропадают" тормоза со всеми вытекающими последствиями. Лучше, если эти работы выполнят специалисты.
Проверить крепление всех узлов мотоцикла, затяжку крепежа. В идеале, новый сезон следует начинать с новыми покрышками, т.к. за зиму резина теряет свои эластичные свойства и плохо прогревается во время движения, что не обеспечивает хорошего сцепления с дорожным покрытием. Если же покрышки все-таки остаются прежние, следует тщательно их осмотреть на предмет обнаружения трещин и прочих повреждений. Проверить и отрегулировать давление в покрышках.
Для городского движения оптимальное давление в обоих колесах - 2 атм., чтобы обеспечить большее пятно контакта с дорогой. Для любителей экстремальной езды давление должно быть более высоким, что обеспечит необходимую жесткость в поворотах и при резком торможении. Проверить состояние цепи и ее натяжку, при необходимости отрегулировать и обязательно смазать.
Смазывать цепь желательно через каждые 500 км., это продлит ее срок службы. Особое внимание стоит уделить передней вилке - если хромированные перья вилки не были смазаны, то за зиму на них могла появиться ржавчина, что впоследствии повредит сальники. Если налет ржавчины минимален, то надо удалить его с помощью специальной автополироли для хрома. Заодно следует пройтись и по всем остальным хромированным поверхностям мотоцикла.
Если мотоцикл не заводится при полностью открытом обогатителе, следует прикрыть воздухозаборник на фильтре рукой. Если не помогает и это, причина или в свечах зажигания, которые могут покрыться конденсатом и выйти из строя из-за перепада температур, или в топливной системе.
Практически каждый третий мотоциклист сталкивался с тем, что мотоцикл, простояв зиму в гараже, не заводится. Вроде бы осенью был в полном порядке - и вот на тебе! Очень часто это вызвано проблемами с карбюратором, связанными с тем, что за зиму от влаги, присутствующей как в воздухе, так и в топливе, а также от присадок, содержащихся в бензине, окисляются металлические детали карбюратора. Карбюратор состоит из каналов и жиклеров, при их окислении пропускная способность понижается, из-за чего может быть затруднен запуск и последующая работа двигателя.
Если заменить свечи может любой, то для обслуживания и настройки карбюратора необходимо не только оборудование, но и специальные знания. Механики, специализирующиеся на автомобильных карбюраторах, с мотоциклетными предпочитают не связываться. Более 30 % проблем с карбюратором связаны не с его поломкой, а с последствиями неквалифицированного ремонта. Поэтому не обращайтесь к соседу-сантехнику или в сомнительные сервисы.
Настройка карбюратора - работа тонкая, творческая, правильно отрегулировать его сможет только очень опытный специалист. Настройка карбюратора всегда обходится гораздо дешевле, чем покупка нового. Следует проверить работу электросистемы, хотя она меньше всего подвержена повреждениям, вызванным воздействием окружающей среды. Важный момент - проверка ходовой части.
Здесь следует обратить внимание на все подвижные и вращающиеся узлы и агрегаты, они должны быть смазаны. Проверить смазку и затяжку подшипников колес и рулевой колонки. Особо внимательно стоит осмотреть маятник заднего колеса и рычаги прогрессии амортизатора, они также должны быть смазаны и затянуты. Хочется заметить, что если вы что-то ремонтируете самостоятельно, следует проявить максимум аккуратности и внимательности.
Не может быть и речи о "лишних" гайках и прочем. Разбирая какой-то узел, раскладывайте все детали по порядку, если не надеетесь на свою память, лучше записать - неправильно поставленная прокладка может обернуться серьезной аварией. Итак, если вы считаете себя очень хорошим механиком, то примите наши поздравления, а если нет - лучше обратитесь к специалистам. Этим вы сэкономите свои деньги, нервы, а главное - время, которого так не хватает в сезон.
Ходовая часть.
Критические осмотрите резину, это очень важно для вашей же безопасности! С лысой, истертой резиной все понятно, и проколоть легко, и лопнуть может, и тормозной путь почти в два раза длиннее. Дорого, конечно, только лечиться выйдет дороже, уже многие балбесы посчитали. Советуем менять и просто старую резину, даже внешне приличную, если мотоцикл стоял несколько лет без движения, это обязательно сказалось на качестве резины, может и лопнуть.
Выбор резины сейчас неплохой, прикиньте только вначале, по каким дорогам вы собираетесь ездить чаще всего. Например, для асфальта, 18 колесо лучше всего обуть не в стандартную резину 3,50х18, а в более новую резину 4,00х18. Она мягче, профиль и протектор позволяют лучше держать дорогу, проходить повороты. Не забудьте новые камеры!
Проверьте тормозные колодки, при сильном износе замените, а если они еще послужат, то хорошенько промойте бензином внутри тормозные барабаны и сами колодки, смажьте кулачки и оси литолом, зачистите поверхность колодок мелкой шкуркой и снова протрите чистой тряпкой, смоченной в бензине. При сборке и разборке не путайте колодки местами, лучше сразу пометить их.
Проверьте подшипники колес: промойте их в бензине, проверьте на износ, и если они в порядке, соберите, предварительно заполнив литолом.
Поставьте колеса и регулируйте тормоза, если этого не сделать с помощью регулировочных винтов - резьба выбрана почти полностью, а тормоза не держат, снова снимите колодки и выверните на 1-2 оборота регулировочные винты на пятке колодок, или подложите под пятку шайбу, в зависимости от конструкции. Соберите все и снова регулируйте тормоза.
Первое время после этой процедуры периодически проверяйте эффективность тормозов, колодки прирабатываются и может потребоваться дополнительная регулировка. Однако, не переборщите, вывешенное колесо должно легко вращаться, рычаги переднего тормоза и педаль ножного должны иметь необходимый свободный ход. После поездки проверьте температуру тормозных барабанов, если вы не злоупотребляли тормозами, а они горячие, значит, мал зазор - колодки трут.
Один наш знакомый байкер заметил, что задний тормоз его «Ижа» постепенно стал действовать хуже. Он решил, что дело в износе колодок и понемногу затягивал их регулировочным винтом. Становилось лучше, но ненадолго. Сняв заднее колесо, он понял, что все дело в масле, которое проникало из кожуха задней звездочки, разжижаясь от нагревания при долгой езде. Убрав из кожуха излишки смазки, он промыл колодки и барабан в бензине и поставил колесо на место, тормоза отлично держали.
Через несколько минут ему показалось, что двигатель стал хуже тянуть, но он не придал этому значения. когда заднее колесо резко заклинилось, он шел со скоростью 60 км/час, и чудом избежал падения, хорошо, что на «хвосте» никого не было. В спешке, он забыл установить регулировочный винт тормоза в прежнее положение, масляная пленка была заботливо смыта и сухие колодки оказались прижаты к барабану. При движении они раскалялись, увеличились в объеме и намертво заклинились в барабане. Вот такая поучительная история.
Теперь хорошо бы промыть перья вилки и задние амортизаторы и заправить их свежей смесью, попробуйте 50% веретенки и 50% моторного масла, поэкспериментируйте с составом смеси сами.
Часто в дороге подводят старые тросики, рекомендуем заменить тросик переднего тормоза и сцепления, тросик газа изнашивается гораздо дольше. Перед установкой промойте их изнутри бензином используя грушу или шприц с резиновой трубкой, затем продуйте воздухом и залейте внутрь густое масло, а лучше зашприцевать литол.
Смените масло в коробке передач двухтактных мотоциклов. У «Урала» или «Днепра» промойте двигатель (см. инструкцию по эксплуатации), поставьте новый масляный фильтр, снимите поддон двигателя и удалите всю грязь оттуда, снимите крышки головок и промойте их, отрегулируйте зазор клапанов. Все соберите и залейте свежее масло. Промойте и смените масло в коробке передач и заднем мосту.
Теперь тщательно проведите регулировки карбюраторов, у кого он один, тому легче! Регулировка и проверка работы сцепления.
Важный узел для владельцев легких и средних мотоциклов - это цепь задней передачи. При возможности замените ее, если денег маловато, а цепь выглядит прилично, снимите, промойте в бензине используя жесткую щетку, просушите и хорошенько смажьте графитной смазкой. Проверьте, нет ли дыр на резиновых гофрах цепи, если есть - замените новыми.
Очень важно обеспечить герметичность цепи, задней звездочки и ведущей звездочки, это обеспечит им долгую жизнь на самых грязных дорогах. Закрепите гофры на посадочных местах с помощью хомутиков, используйте герметик. Правая крышка картера тоже сажается на герметик, щелей быть не должно. Если вы оставили старую цепь, обязательно замените замок - это самое слабое место цепи. Что будет, если у вас на прилично скорости порвется цепь, мы даже рассказывать не станем, кому интересно, посмотрите фильм «Вампир-мотоцикл»!
Напоследок, проверьте затяжку всех винтов и гаек.
Вот теперь вы основательно подготовились к предстоящему сезону, проведите пару недалеких, пробных поездок и вперед! Дороги зовут вас!
Итак,речь пойдет, как избежать весеннего геморроя, или вовремя начать кататься весной 2011..
Вообщем так: для начала нужно вымыть все если не на мойке, то хотя бы самому; масло меняем; (если используете синтетику - можно не менять); можно также нанести всяких химических прибамбасов на лакокрасочную поверхность. Далее - выкручиваем свечи, заливаем в цилиндр(ы) по столовой ложке машинного масла и проворачиваем коленвал на 2-3 оборота;
желательно вывесить мотоцикл и снизить давление в шинах до 0.5 атмосфер; снимаем бак, сливаем всякую ненужную жижу, если бак внутри ржавый, то придется от этого избавится путем промывке онного 10% раствором, отрофосфорной кислоты, раствор которой нужно просто залить "по горло" и оставить на 5-6 часов, затем слить и подождать, пока высохнет, а потом промыть раствором соды, и наконец, дождавшись, когда бак снова(!) высохнет, заправить его уже бензином (до верху!).
Все трущиеся детали типа тросики, штоки, места болтовых соединений, цепь смазать маслом (тут главное ничего не пропустить). Обязательно, если нет желания покупать новую батарейку, снять ее, проверить плотность электролита, по необходимости довести до нормы, зарядить и забрать домой. Но и дома про аккумулятор забывать ненадо, его нужно преодически подзаряжать; бензин с карбюратора(ов) слить; барабаны и суппорты тщательно промойте и смажте консистентной смазкой, все электронные контакты зачитсить.
элементы декора такие, как сиденье лучше вообще забрать домой; глушители лучше заткнуть, дабы припятствовать проникновению холодного воздуха в камеры сгорания. Итак, вроде все, кому что-то не ясно, читайте мануалку к своему мотоциклу, там подробно все описано,
Cистема зажигания и электрика. Проверьте АКБ, если она не первой свежести, лучше купите новую, введите в строй согласно инструкции.
При установке обеспечьте хороший контакт на зажимах, соединение с «массой», хорошее крепление батареи, газоотводную трубку выведите из бардачка наружу. Проверьте искру на новой свече, при сомнениях, а впрочем даже при нормальной искре советуем заменить родную катушку зажигания на 6-ти вольтовую, прерыватель (можно ограничится ремонтным комплектом), конденсатор, высоковольтные провода и свечные колпачки.
6-ти вольтовая катушка зажигания будет служить практически столько же, что и родная 12-ти вольтовая, однако обеспечивает уверенный пуск двигателя даже при изрядно АКБ, а также в зимнее время. В нашей практике бывали случаи, когда после короткого замыкания, напряжение аккумулятора падало настолько низко, что не работал сигнал, контрольные лампы, но двигатель легко заводился. Как видите, эта простая и недорогая процедура может существенно облегчить вашу жизнь.
Проверьте всю проводку, подозрительные и сращенные провода замените целиком, избегая скруток и плохих соединений. Все клеммы зачистите мелкой шкуркой и смажьте тонким слоем технического вазелина. Разберите и очистите все соединения и соберите «домики» на руле. Не оставляйте болтающихся проводов. Совет владельцам «Ижей» - прикройте резиновым кожухом лягушку заднего тормоза, так как она расположена на дне инструментального бардачка, часто случается, что при тряске на нее падает ключ или отвертка и вызывает короткое замыкание.
Двигатель не заведете, пока не догадаетесь открыть бардачок и убрать уже ставший горячим ключ. Смажьте замок зажигания, проверьте всю электрику в работе, отрегулируйте зажигание.
Обязательно тщательно «умойте» мотоцикл. Чистота облегчит консервацию узлов. Забудьте о ведре и щетке! Только моечный аппарат с выбросом воды под высоким давлением способен начисто вышибить грязь и песок из всех «пор».
А дальше пускайте в ход автохимию. Окрашенные поверхности покройте специальным составом, предохраняющим от влаги. Поскольку хром и алюминий также могут потускнеть и даже поржаветь, тщательно протрите блестящую красоту сухой ветошью, а затем обработайте ее консервирующей смазкой — ее масляная пленка хоть и тонкая, но защищает надежно — весной вам только и останется стереть масло и пыль. Резиновые шланги и ручки обдайте силиконовым спреем — он защитит резину от старения, вызванного перепадом температур, и сохранит ее «внешность».
Кожаные седло и кофры обработайте средством для ухода за автокреслами — такой препарат найти несложно. С ним кожа не только не пересохнет, но и оттолкнет лишнюю влагу, а в следующем сезоне заблестит, как новая. Давление в колесах доведите до нормы. Обязательно поставьте мотоцикл на центральную подножку или воспользуйтесь специальными стойками. Эти ухищрения помогут сохранить шины.
Обязательно смените масло в двигателе «отработка» только усугубляет коррозионные процессы. Вся беда в том, что тяжелые фракции в составе масла оседают на дне картера. Зимовка с «отработкой» может забить наглухо масляные каналы. Поролоновый или текстильный воздушный фильтр ополосните моющим составом и пропитайте специальным маслом. Сухой фильтр хлопот не требует, с ним и без того ничего не сделается. Весной вы можете хлебнуть лиха, если засорится система питания. А ей «подавиться» мусором — пара пустяков.
Потому что, во-пе рвых, коррозирует внутренняя поверхность стального бензобака — на «заросли» ржавчины в старых «танках» иной раз страшно смотреть. Во-вторых, бензин химически не стабилен и со временем разлагается: легкие фракции испаряются, а на дно оседает мазутоподобная дрянь, которая и забивает фильтрующие сеточки и трубочки, ведущие в карбюратор. Средство спасения есть.
Если бак чист, заполните его свежим бензином, добавьте в горючее специальные стабилизаторы топлива — и оно не будет разлагаться на фракции. Не забудьте прочитать инструкцию на упаковке стабилизатора: объем средства в баллончике рассчитан на автомобильный бак, а не мотоциклетный. Если нарушите рекомендованную дозировку, ждите неприятных последствий.
Если «танк» ржавый и на дне плещется густая темная жижа, — дело дрянь. Промойте бачок, внутренности его обработайте преобразователем ржавчины, затем возьмите граммов двести моторного масла и ополосните им «сосуд». Когда все «внутренности» будут смазаны, дайте маслу стечь. Не забудьте слить отстой из карбюраторов. Разбирать их не надо — в нижних частях поплавковых камер найдите сливные винты, открутите их — вот и выход для отстоя.
В радиатор байка с водяным охлаждением, особенно если он преклонного возраста, залейте свежий антифриз. Учтите, отечественное «пойло» под названием «Тосол» может «прикончить» помпу. Заткните выхлопные отверстия глушителей — это предотвратит попадание влажного воздуха на стенки цилиндров.
Позаботьтесь и о самих цилиндрах: залейте 50 граммов масла под каждую свечу, затем несколько раз проверните коленвал. Что еще? Ах да, аккумулятор. Зарядите его и проверьте плотность электролита. Заряжать аккумулятор нужжно точно также как и автомобильный - зарядным устройством (не специальным, а именно автомобильным).
)). Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это очень важно!).
И еще и струну "скучаю за двумя колесами" задели. 
Зато консерв в понедельник замечательно мало было...
