Нужен совет, помощь по расчету металлоконструкции

Поскольку я смотрю, что связи выходят чуть ли не такими как и стойки. То не лучше ли будет сделать все стойки 60х60 и добавить еще 4-ре стойки 60х60 посередине пролетов, уменьшив пролет балки вдвое, и радиус инерции до 0,6 тогда возможно удасться заменить связи на 37 уголок?
А стоит ли оно того? Городить +4 стойки и +4 фундамента только ради уменьшения сечения связей С1? Ведь С2 останутся.
Если 37 уголок уже есть, то его можно "спарить", вот таким образом
Переглянути вкладення 11611139
Распорку можно поставить там, где нет прохода, или она работать толком не будет?
Можно, но все равно остается одна не развязанная стойка, труба 60х3 не на много тяжелее трубы 60х40х3, следовательно цена будет не сильно отличаться, но к трубе 60х40х3 еще добавится масса распорок и в итоге получится что решение с трубой 60х40х3 с распорками будет дороже и многодельней, чем 60х3 без распорок.
И чтоб не утолщать балку (она в одном месте вышла дугой), мне легче сделать распорку под балкой.
Не совсем понял, в каком смысле утолщать? Сечение 150х140 нужно из за вертикальной нагрузки на балку, а не из за того что она будет выполнять еще и функции распорки.
Но в любом случае дополнительная распорка из металла под балкой Б1 это +, так как жесткость и устойчивость не будет зависеть от деревянной балки Б1.
 
Останнє редагування:
Ок. Тогда стойки: 80х80х3, Распорки 50х50х3, Связи 40х40х3

Связи, как я понимаю, нужно будет поставить с разных сторон балки, поскольку резать и варить одну из них будет явно хуже.
 
Ок. Тогда стойки: 80х80х3, Распорки 50х50х3, Связи 40х40х3
:клас:

Связи, как я понимаю, нужно будет поставить с разных сторон балки, поскольку резать и варить одну из них будет явно хуже.
Ровно наоборот, если так сделать то стойки будет крутить и выворачивать.
Центрировать связи как и распорки нужно по центру стойки, одну ветвь нужно сделать цельной, вторую разорвать.
Вот так например
Переглянути вкладення 11611494
торцы надрезать и сплющить кувалдой (тройка гнется без проблем), обрезать лишнее и обварить.
Связи просто встык, при таких швах трубу связей поведет, нужно будет максимально ровно подрихтовать, заодно проверится качество швов:)
Поскольку труба очень тонкая, то опорные пластины нужно "прорезать" сквозь трубу, от греха подальше ибо может выгнуть стенку...
На опоре связи и распорки к стойке НЕ варить!.
 
Останнє редагування:
Ок. Но это значительно усложняет для меня выполнение работы. :(

1. Какой толщины должна быть опорная пластина?
2. Поскольку в торцевой опоре будет две пластины, их можно расположить друг под другом?
3. На рисунке Вы не нарисовали распорку между средними стойками, ее не нужно? Или добавить?
4. Край опорной пластины обратный связям нужно загнуть на стойку, или достаточно просто приварить заварив разрез? (Увидел на рисунке, сори.)

G-E-K сказав(ла):
На опоре связи и распорки к стойке НЕ варить!.
Ну я понял, да, все соединения через пластину и по центру стойки.



И еще, как надежно сделать соединение к деревянной балке?
 
Останнє редагування:
1. Какой толщины должна быть опорная пластина?
минимум 4мм

2. Поскольку в торцевой опоре будет две пластины, их можно расположить друг под другом?
Можно, но желательно максимально возможно центрировать элементы, на угловой стойке одну пластинку я бы прорезал, а с другой стороны усилил стенку трубы накладкой 5-6мм и варил пластину встык к накладке.
ЗЫ: это то о чем я говорил ранее, тонкий профиль неудобен как мелкие сечения, оно хоть и держит нагрузку, но слишком мало "мяса" для узлов...

3. На рисунке Вы не нарисовали распорку между средними стойками, ее не нужно? Или добавить?
Без нее, как и без горизонтальных связей под кровлей можно обойтись в данном случае, не цех металлургический, не развалится:)
Кровля сработает вместо них... до монтажа кровли, будет болтаться... если будет мешать можно временно развязать... после монтажа кровли по идее ничего болтаться не должно.



4. Край опорной пластины обратный связям нужно загнуть на стойку, или достаточно просто приварить заварив разрез? (Увидел на рисунке, сори.)
То показалось, масштаб большой, плохо видно наверное, ничего заворачивать не нужно.
Переглянути вкладення 11611670
 
Останнє редагування:
G-E-K сказав(ла):
другой стороны усилил стенку трубы накладкой 5

А если как вариант, взять кусок профильной трубы допустим 90х90х6 одеть на стойку, приварить, и уже к ней встык варить опорные пластины?

Я уже наверно задолбал своими мыслями и инициативами :)
 
И еще, как надежно сделать соединение к деревянной балке?
Сверху листик, на него балку, и зажать хомутом 8-10мм, хорошо затянуть, законтрогаить, хомуты НЕ приваривать, гайки НЕ обваривать, в будущем возможно когда нибудь понадобится подтянуть...
ну как то так
Переглянути вкладення 11611716

зы: все эти узелки не догма, есть множество других решений...

Я уже наверно задолбал своими мыслями и инициативами
решений масса, одно и тоже можно сделать различными путями, так что все норм...))))

Если есть труба 90х6, то ее лучше распустить и использовать как пластины, например так
Переглянути вкладення 11611733

ЗЫ2: все открытие участки труб обязательно заглушить листочками для зашиты от коррозии и не дай Бог воды.
 
Останнє редагування:
Трубы нет, но ее можно купить, на угловых стойках я думаю на пластины распускать смысла нет, можно посто по диагонали распустить и углом приварить. Или вообще уже готовый кусок уголка купить. В общем есть над чем подумать.

Спасибо Вам за помощь, я бы сам никогда не разобрался. :)
 
Два вопроса чисто из любопытства:
1. Как обеспечивается общая устойчивость балки Б1 из плоскости изгиба в посте 23.
2. Каким катетом варить трубу со стенкой 3мм, если принять что сварка ручная дуговая то мин катет 4 мм (по ДБН), и по тому же ДБН макс катет для 3 мм равен 1.2t =3*1.2=3.6 мм. Вот для меня это загадка, поделитесь опытом.
3. Лучше вместо связей С1 поставить в углах подкосы, между стойкой и балкой, таким образом получаем жесткий угол, и как следствие статически неизменяемую систему (даже при шарнирном отпирании стоек на фундаменты).
4. Лучше посмотреть статические схемы по книжке Карлсена "Деревянные конструкции".
 
1. Как обеспечивается общая устойчивость балки Б1 из плоскости изгиба в посте 23.
Раскреплена стропильными ногами, которые раскреплены жестким диском покрытия, потому на устойчивость из плоскости действия момента балка не проверялась.
По поводу того является ли такая кровля жестким диском можно конечно поспорить, но я лично считаю что для данного шалаша является.

3. Лучше вместо связей С1 поставить в углах подкосы, между стойкой и балкой, таким образом получаем жесткий угол, и как следствие статически неизменяемую систему (даже при шарнирном отпирании стоек на фундаменты).
Получится рама, с большими расчетными длинами стоек, в итоге сечение стойки вырастет, усложняется расчет, повышается ответственность узлов.
Поскольку балка деревянная, то нужны надежные узлы и опять же расчет узлов, в стойках и в балке возникнут моменты на опорах, балка может не пройти.

В общем как я и говорил одно и то же можно сделать различными способами, но лично я считаю что связевая система значительно превосходит рамную про простоте и надежности, хотя она иногда и менее экономна.
Можете предложить свой вариант с рамным решением, обсудим:)

4. Лучше посмотреть статические схемы по книжке Карлсена "Деревянные конструкции".
Конструкция на 95% из металла, потому лучше смотреть Горев В.В. Металлические конструкции, оба тома:)



2. Каким катетом варить трубу со стенкой 3мм, если принять что сварка ручная дуговая то мин катет 4 мм (по ДБН), и по тому же ДБН макс катет для 3 мм равен 1.2t =3*1.2=3.6 мм. Вот для меня это загадка, поделитесь опытом.
4мм
Вы абсолютно правы, об этом я писал здесь.
Пост №19
СНиП вообще косвенно запрещает использовать металл тоньше 4мм при сварных соединениях, а его не дураки писали
Ручной дуговой сваркой не каждый сварщик сможет выполнить нормальные швы при толщине свариваемых элементов 3мм, особенно вертикальные, не говоря уже о потолочных (потолочный шов при такой толщине по моему вообще невозможен).
Тем не менее, по опыту, нормальный сварщик, в нормальных условиях, нормальным аппаратом и нормальными электродами, без проблем варит тройку на монтаже (окромя потолочных естественно, кои очень желательно вообще не применять))).
Ну а на заводах есть автоматы и полуавтоматы, они и единичку могут сварить...

ЗЫ: не так давно данная проблема обсуждалась на профильном сайте, там есть и мои высказывания, если интересно, почитайте
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

На работе никогда не применяю металл тоньше 4х мм, не смотря на то что для 4й группы 3мм условно допустимы.
 
Останнє редагування:
В лире или скаде конечно можно прогнать все схемы и так, как говориться, и эдак (расчетная длина в плоскости изменится не критично) ( сечение 1/15 от высоты и 1/10 от пролета никто не отменял), а вот распор со стропильных ног куда девать или чем ловить, тоже вопрос интересный, затяжка только включится в работу а стены уже разъехались, и такое бывает.
Момент он и в пролете балки возникнет при изгибе, а опорные (угловые) моменты его (пролетный) как раз и уменьшат.
 
(расчетная длина в плоскости изменится не критично)
сейчас мю=1, будет около 2,5, нужно считать, по моему значительно...

( сечение 1/15 от высоты и 1/10 от пролета никто не отменял)
Это вы о чем? Где можно прочесть?

а вот распор со стропильных ног куда девать или чем ловить
Распора нет, кровля односкатная.

Момент он и в пролете балки возникнет при изгибе, а опорные (угловые) моменты его (пролетный) как раз и уменьшат.
Усилия которые в связевой схеме берут на себя связи переползут в рамный узел, в итоге пролетный может быть и уменьшится, а опорный... в общем не вижу смысла что либо обсуждать без конкретики, прогоните схемы в лире или скаде, покажите усилия, тогда можно о чем либо говорить...
 
Назад
Зверху Знизу