Статус: Офлайн
Реєстрація: 07.11.2007
Повідом.: 540
Реєстрація: 07.11.2007
Повідом.: 540
Моддинг светодиодного фонарика Cree
Может, кто-нибудь знает причину отсутствия хорошего радиатора в некоторых фонариках на Cree T6, кроме желания изготовителей нажиться на продаже светодиодов?
С другой стороны, я еще не встречал в продаже таких фонариков без светодиодов или владельцев, жалующихся на сгоревший светодиод.
В общем, хочу поделиться с ХФорумчанами своим опытом ковыряния в фонариках и узнать, может, какое мнение по этому поводу.
Излагать теорию буду как будто для себя, встреченного полтора года назад, перед покупкой первого светодиода. Светодиодные фонарики, в моем понимании, бывают трёх видов.
1. С маломощными светодиодами (примерно 1Вт), иногда ставят светодиод на "звезде" - так мощнее, иногда просто натыкана куча светодиодов по 5мм, инога стоит 1 "широкоугольный". Прежде, чем вставить в такой фонарик аккумуляторы, выдающие большой ток, способный спалить светодиод, нужно разобрать его и проверить, есть ли там хоть какой-нибудь резистор перед светодиодом. Мой первый светодиодный налобный фонарик был без защиты, рассчитанный как на 3 батарейка ААА так и на одну 18650, то есть, практически туда можно было взять и всунуть аккумулятор на 4.2В, выдающий 10А (или сколько там при кз?)!
Характерными особенностями таких фонариков являются пластиковый корпус, линза из оргстекла или коллиматор, предусмотренная возможность питания от обычных батареек.
Сюда же относятся всякие поделки по 20-30 грн со встроенными аккумуляторами.
Покупать не вижу смысла хотя бы по тому, что светят они только под нос, а, немного накинув денег, можно купить более продвинутые модели. Тем не менее, у них есть и положительные черты: дешевизна, легкость, совместимость, огромная продолжительность работы.
2. На светодиодах "ниже" XM-L(2). Лучший выбор для "ручного" использования! Зачастую совместимы как с батарейками AAA (в комплекте есть блок отсеков), так и с аккумуляторами 18650 (в комплекте есть пластиковый цилиндр) - напряжение питания 3.6 - 4.2В, мощность до 5Вт. Выполнены в металлическом корпусе, имеют линзу+телескопический "механизм" или (редко) отражатель. Есть не просто резистор, ограничивающий ток, а драйвер, благодаря которому можно изменять яркость свечения или включать мигающие режимы. Главное - не перепутать их с 10-ваттными моделями; кстати, характерная особенность луча светодиода Cree Q5 - лидера этой категории по популярности и эффективности - отсутствие двух "точек" в квадрате, который видно при максимальном зуме луча.
Иногда фонарики комплектуются зарядкой, аккумулятором, налобной держалкой и велокреплением, но на велосипедах использовать такие крайне не советую (из-за плохого крепления аккумулятора, приводящее к самопроизвольному переключению режимов работы драйвера, сцук, на каждой кочке (!) и низкой мощности). Впрочем, сцуку можно исправить, припаяв пружинку с стой стороны от аккумулятора, с которой ее не хватает и усадить его плотнее.
3. Самые мощные - на светодиодах типа XM-L(2) и еще круче, мощностью от 10Вт. В таких фонариках поголовно стоят драйверы, бывают они разные: спаренные - на два светодиода, рассчитанные на разное входное напряжение, имеющие различные комбинации режимов. Основные режимы: мигалка, SOS, слабая~, стердняя~, высокая мощность.
Также, драйверы могут понижать ток светодиода, если на вход подается низкое напряжение, таким образом, продливая жизнь аккумулятору.
Можно купить китайский понижающий преобразователь (на XL4005) со стабилизацией тока (там еще 2 переменных резистора) - и плавно настраивать яркость (хотя можно спалить диод таким девайсом, если не ограничить максимальный ток, за то это универсальный драйвер, хоть и без режимов).
Что внутри крутых фонарей с четырьмя и более светодиодами, я не знаю: может, драйвер один на всех; еще не знаю, как классифицировать светодиоды Cree XP-L - вживую не видел. У Cree есть конкуренты, но рассмотрение их выходит за рамки данного скромного поста, остановлюсь на Cree XM-L.
Максимальный ток 3А, напряжение 3.5В. Специфика такова, что если питать фонарик на таком светодиоде от обычного аккумулятора 18650, работать он будет не оптимально - светить будет не на максимальной яркости и аккум разряжаться будет быстро. Если использовать 18650, то для такого светодиода лучше брать 4 штуки: 2 параллельно по 2 последовательно и драйвер на 8В - так и по току аккумы можно разгрузить, и добиться на светодиоде максимальной яркости. Можно еще "аккумулятор от ИБП" заюзать, лишь бы драйвер позволил =)
На максимальной яркости использования, сильно нагревается поэму нужен хороший радиатор, активное охлаждение (езда на велосипеде) или кратковременное использование - в одном обзоре прочел: "на максимальном режиме работает всего 2 минуты".
3.а Небольшое уточнение: есть дешевые китайские, об одном из которых я буду писать ниже, а есть "Элитные" фонари, стоимостью $30-$200, отличаются они не только качеством пайки, материалов, покрытия, но и продуманностью. Например, у дорогих фонарей подложка светодиода может быть не алюминиевой, а медной, крепиться она может на медную "гильзу", которая, плавно переходя в корпус, будет обеспечивать лучший теплоотвод, без которого тепло от светодиода может передаваться драйверу (может внести глюки в его работу) и аккумулятору (может понизить время работы).
Попался мне фонарик
мало кто заглядывает, куда не положено, но я решил проверить, и оказалось - под светодиодом - дырка:
позже выяснилось, что у некоторых, более ранних моделей фонариков (на Q5, рассчитанных на светодиоды "предыдущего" поколения) радиатор под светодиодом все-таки есть. Почему на более мощный фонарик не сделали нормальный теплоотвод - для меня осталось загадкой, возможно, техпроцесс, рассчитанный на утилизацию "трубок", а может, специально высверливают, а может там дырка должна быть и это я *****, как и те, кто пишут, что срок службы светодиода "очень сильно" зависит от температуры эксплуатации и мажут термопасту куда попало.
И так, я решил "законопатить" дырку и смастерить на ее месте радиатор.
То было около года назад. Сейчас я решил проделать то же самое с другим фонариком (на светодиоде Cree R3), изначально не рассчитанным такой мощный светодиод, тем не менее, имеющим такую же
Решил установить светодиод ближе к линзе, для этого пару медных спиралек делаю больше, пока что изготовлена первая
Так на ней выглядит
было принято решение заменить его на Cree U2 белого не тёплого цвета.
Свернул еще спиральку, подоткнул под первую, получилось так:
звезда светодиода - первая спиралька - вторая спиралька - (выступ радиатора) - мелкие кусочки меди.
Всё это обильно залил свинцом (какой-то тугоплавкий припой, ПОС-40, наверное), прогрел, остудил, выбил из алюминиевой формы.
Отшлифовал нулёвкой, пропилил борозду для прокладки проводков от драйвера, намазал термопастой и собрал - работает.
Полость между радиатором и драйвером светодиода залил термоклеем, тк. диаметр драйвера гораздо меньше шайбы и он на ней не держался.
В результате поднял диод на 3-5 мм ближе к линзе, что позволило увеличить максимальный угол свечения, при полностью задвинутом зуме светодиод упирается в линзу, поэтому нужно еще разобрать и доработать.
Не смотря на то, что можно купить одинаковые с виду фонарики за 5 и 50 долларов и через время убедиться, что более дорогой не только светит лучше, но и работает дольше, в наше нелегкое время, иногда имеет смысл доработать более дешевый вариант: вырезать медные проставки, всунуть внутрь фольгу для лучшего теплоотвода, возможно, поменять светодиод; однако все это требует времени и умений, поэтому прежде, чем покупать дешевый фонарь, лучше прикинуть все "за" и "против" и оценить, чем это мероприятие может закончиться.
Может, кто-нибудь знает причину отсутствия хорошего радиатора в некоторых фонариках на Cree T6, кроме желания изготовителей нажиться на продаже светодиодов?
С другой стороны, я еще не встречал в продаже таких фонариков без светодиодов или владельцев, жалующихся на сгоревший светодиод.
В общем, хочу поделиться с ХФорумчанами своим опытом ковыряния в фонариках и узнать, может, какое мнение по этому поводу.
Излагать теорию буду как будто для себя, встреченного полтора года назад, перед покупкой первого светодиода. Светодиодные фонарики, в моем понимании, бывают трёх видов.
1. С маломощными светодиодами (примерно 1Вт), иногда ставят светодиод на "звезде" - так мощнее, иногда просто натыкана куча светодиодов по 5мм, инога стоит 1 "широкоугольный". Прежде, чем вставить в такой фонарик аккумуляторы, выдающие большой ток, способный спалить светодиод, нужно разобрать его и проверить, есть ли там хоть какой-нибудь резистор перед светодиодом. Мой первый светодиодный налобный фонарик был без защиты, рассчитанный как на 3 батарейка ААА так и на одну 18650, то есть, практически туда можно было взять и всунуть аккумулятор на 4.2В, выдающий 10А (или сколько там при кз?)!
Характерными особенностями таких фонариков являются пластиковый корпус, линза из оргстекла или коллиматор, предусмотренная возможность питания от обычных батареек.
Сюда же относятся всякие поделки по 20-30 грн со встроенными аккумуляторами.
2. На светодиодах "ниже" XM-L(2). Лучший выбор для "ручного" использования! Зачастую совместимы как с батарейками AAA (в комплекте есть блок отсеков), так и с аккумуляторами 18650 (в комплекте есть пластиковый цилиндр) - напряжение питания 3.6 - 4.2В, мощность до 5Вт. Выполнены в металлическом корпусе, имеют линзу+телескопический "механизм" или (редко) отражатель. Есть не просто резистор, ограничивающий ток, а драйвер, благодаря которому можно изменять яркость свечения или включать мигающие режимы. Главное - не перепутать их с 10-ваттными моделями; кстати, характерная особенность луча светодиода Cree Q5 - лидера этой категории по популярности и эффективности - отсутствие двух "точек" в квадрате, который видно при максимальном зуме луча.
3. Самые мощные - на светодиодах типа XM-L(2) и еще круче, мощностью от 10Вт. В таких фонариках поголовно стоят драйверы, бывают они разные: спаренные - на два светодиода, рассчитанные на разное входное напряжение, имеющие различные комбинации режимов. Основные режимы: мигалка, SOS, слабая~, стердняя~, высокая мощность.
Также, драйверы могут понижать ток светодиода, если на вход подается низкое напряжение, таким образом, продливая жизнь аккумулятору.
Можно купить китайский понижающий преобразователь (на XL4005) со стабилизацией тока (там еще 2 переменных резистора) - и плавно настраивать яркость (хотя можно спалить диод таким девайсом, если не ограничить максимальный ток, за то это универсальный драйвер, хоть и без режимов).
Что внутри крутых фонарей с четырьмя и более светодиодами, я не знаю: может, драйвер один на всех; еще не знаю, как классифицировать светодиоды Cree XP-L - вживую не видел. У Cree есть конкуренты, но рассмотрение их выходит за рамки данного скромного поста, остановлюсь на Cree XM-L.
Максимальный ток 3А, напряжение 3.5В. Специфика такова, что если питать фонарик на таком светодиоде от обычного аккумулятора 18650, работать он будет не оптимально - светить будет не на максимальной яркости и аккум разряжаться будет быстро. Если использовать 18650, то для такого светодиода лучше брать 4 штуки: 2 параллельно по 2 последовательно и драйвер на 8В - так и по току аккумы можно разгрузить, и добиться на светодиоде максимальной яркости. Можно еще "аккумулятор от ИБП" заюзать, лишь бы драйвер позволил =)
На максимальной яркости использования, сильно нагревается поэму нужен хороший радиатор, активное охлаждение (езда на велосипеде) или кратковременное использование - в одном обзоре прочел: "на максимальном режиме работает всего 2 минуты".
3.а Небольшое уточнение: есть дешевые китайские, об одном из которых я буду писать ниже, а есть "Элитные" фонари, стоимостью $30-$200, отличаются они не только качеством пайки, материалов, покрытия, но и продуманностью. Например, у дорогих фонарей подложка светодиода может быть не алюминиевой, а медной, крепиться она может на медную "гильзу", которая, плавно переходя в корпус, будет обеспечивать лучший теплоотвод, без которого тепло от светодиода может передаваться драйверу (может внести глюки в его работу) и аккумулятору (может понизить время работы).
Попался мне фонарик
И так, я решил "законопатить" дырку и смастерить на ее месте радиатор.
То было около года назад. Сейчас я решил проделать то же самое с другим фонариком (на светодиоде Cree R3), изначально не рассчитанным такой мощный светодиод, тем не менее, имеющим такую же
Свернул еще спиральку, подоткнул под первую, получилось так:
звезда светодиода - первая спиралька - вторая спиралька - (выступ радиатора) - мелкие кусочки меди.
Всё это обильно залил свинцом (какой-то тугоплавкий припой, ПОС-40, наверное), прогрел, остудил, выбил из алюминиевой формы.
Отшлифовал нулёвкой, пропилил борозду для прокладки проводков от драйвера, намазал термопастой и собрал - работает.
Полость между радиатором и драйвером светодиода залил термоклеем, тк. диаметр драйвера гораздо меньше шайбы и он на ней не держался.
В результате поднял диод на 3-5 мм ближе к линзе, что позволило увеличить максимальный угол свечения, при полностью задвинутом зуме светодиод упирается в линзу, поэтому нужно еще разобрать и доработать.
Не смотря на то, что можно купить одинаковые с виду фонарики за 5 и 50 долларов и через время убедиться, что более дорогой не только светит лучше, но и работает дольше, в наше нелегкое время, иногда имеет смысл доработать более дешевый вариант: вырезать медные проставки, всунуть внутрь фольгу для лучшего теплоотвода, возможно, поменять светодиод; однако все это требует времени и умений, поэтому прежде, чем покупать дешевый фонарь, лучше прикинуть все "за" и "против" и оценить, чем это мероприятие может закончиться.
Вкладення
Останнє редагування:
Все равно надо на послабее включать. Летом вечером если меньше 25 едеш, то на максимуме светить низя. Сейчас нормально, лишние 20-25 градусов разницы делают дело.
