Машина глохнет на ходу. Причины непонятны.

У меня 4ка инжектор, помогало прошлым летом, клема с аккамулятора снимал, происходил сброс компа, месяц было все в порядке, потом батя поехал на сто, исправили какой-то глюк, пока рецидива не было.
 
У меня 4ка инжектор, помогало прошлым летом, клема с аккамулятора снимал, происходил сброс компа, месяц было все в порядке, потом батя поехал на сто, исправили какой-то глюк, пока рецидива не было.

Правильно, сбросом клеммы ты просто "обнуляешь мозги". Тем самым я избавился от горения индикатора "Проверьте двигатель". Но проблема-то осталась. :) Может и вправду дело в жаре?
 
сетку капроновую на бензонасосе попробуй поменять...была у меня такая же беда после заправки на anp

Скорее всего. Если глохнет не сразу резко, а сначала перестает тянуть, при отпущеной педали как-то работает. При выключенном зажигании грязь отлипает от сетки и на некоторое время подача топлива восстанавливается. Под подушкой заднего сиденья лючок на двух саморезах, под ним фланец бензонасоса. Если машина последних лет с большим лючком, насос вынимается легко и не снимая бак.
 
Кстати, чуть не забыл интересную деталь: в жаркое время на улицах достаточно часто наблюдал картину, когда ИМЕННО девятки\99-е стояли с поднятыми капотами. Несколько раз наблюдал, и повторюсь, именно в жару! Остается попробовать проехать в менее жаркую погоду. Но ведь это не совсем нормально. Машина должна стабильно работать при любой температуре (или при почти любой) :)

Скорее всего. Если глохнет не сразу резко, а сначала перестает тянуть, при отпущеной педали как-то работает. При выключенном зажигании грязь отлипает от сетки и на некоторое время подача топлива восстанавливается. Под подушкой заднего сиденья лючок на двух саморезах, под ним фланец бензонасоса. Если машина последних лет с большим лючком, насос вынимается легко и не снимая бак.

Абсолютно именно такие симптомы! Т.е. на включенной передаче на педаль газа машина вообще не реагирует, как не жми. Авто - декабрь 2002 года.
 
У меня когда-то была похожая проблема с катушкой зажигания. Едишь - нормально, катушка нагревается и начинает выдавать маленький ток, двиг троит, потом вообще глохнет - свечи залиты. Ждешь, свечи сохнут, катушка охлаждается, можно ехать дальше. Но не долго )
 
Кстати, чуть не забыл интересную деталь: в жаркое время на улицах достаточно часто наблюдал картину, когда ИМЕННО девятки99-е стояли с поднятыми капотами. Несколько раз наблюдал, и повторюсь, именно в жару! Остается попробовать проехать в менее жаркую погоду. Но ведь это не совсем нормально. Машина должна стабильно работать при любой температуре (или при почти любой) :)



Абсолютно именно такие симптомы! Т.е. на включенной передаче на педаль газа машина вообще не реагирует, как не жми. Авто - декабрь 2002 года.

да не только девятки... и я тоже стою в поднятым капотом...
 
Останнє редагування:
кстати, как вариант, можно из стеклоплевалок сделать для этой тряпки поливание "по требованию"...

Чего только народ не придумает, только чтобы не ставить нормальный плунжерный бензонасос. :іржач:
 
Да проверял. :)



Можно немного подробнее? Не совсем понял:) Единственное, что совпало, так это то, что оба моих случая были именно по жаре. Но температуру на приборке показывало рабочую.

честно точно не знаю... пацаны говорили знакомые с СТО, могу уточнить.
 
ПРичин может быть много. Для начала - считай ошибку в мозгах... Или будем гадать на кофейной гуще ?
Про чистку сетки бензонасоса уже говорили. Поюс - фильтр топливный поменяй. Лишним это все равно не будет.
дальше - надо смотреть. Какие мозги ? Надо посмотреть, как реализована схема. У тебя катушки зажигания или модуль ? Если модуль - то его надо смотреть. там электроника перегрев не любит!
Ну и еще может быть датчик положения коленвала.. Это единственный датчик, при отказе которого машина не едет дальше.. .

Но, еще раз, заедь считай ошибку. Это даст тебе ответ процентов на 80 !
 
ПРичин может быть много. Для начала - считай ошибку в мозгах... Или будем гадать на кофейной гуще ?
Про чистку сетки бензонасоса уже говорили. Поюс - фильтр топливный поменяй. Лишним это все равно не будет.
дальше - надо смотреть. Какие мозги ? Надо посмотреть, как реализована схема. У тебя катушки зажигания или модуль ? Если модуль - то его надо смотреть. там электроника перегрев не любит!
Ну и еще может быть датчик положения коленвала.. Это единственный датчик, при отказе которого машина не едет дальше.. .

Но, еще раз, заедь считай ошибку. Это даст тебе ответ процентов на 80 !

На СТО "мозги" смотрели. Все нормально.
Бензонасос почистить и фильтр поменять - в ближайшие выходные.
Да, стоит модуль.
В общем, буду искать причину...
Датчик положения коленвала, при котором машина не едет дальше?.. Но она едет дальше через 2-3 минуты.
 
надо было ошибку не обнулять, тогда б яснее было б.
плюс посмотреть надо провода на датчик КВ бывает что они частенько накрываются
 
А какой пробег авто?
Датчик температуры охлаждающей жидкости (фото 7) - терморезистор (чем выше температура, тем меньше сопротивление датчика). На переднеприводных ВАЗах он установлен сверху на выпускном патрубке системы охлаждения и при тряске порой задевает за корпус воздуховода. В результате нередки случаи повреждений проводов через те же 35-40 тыс. км пробега.
Иногда обрываются провода у разъема жгута датчика, попадает грязь и в сам разъем. В первом случае признак неисправности - включение вентилятора при низкой температуре двигателя и переобогащенная смесь (черный дым из выхлопной трубы). Во втором - обогащенная смесь, нестабильные обороты холостого хода. При обрыве лампочка Check Engine горит, а при загрязнении - нет.
До места ремонта доедете, избегая резких разгонов. Если двигатель заглушить, он может не завестись.
Посилання видалено
Но скорее всего проблемы в ДПДЗ
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) (фото 5) - потенциометрический. При закрытом положении дроссельной заслонки сигнал равен 0,5-0,6 В, при открытом - 4,5-4,8 В.
Нередко попадаются бракованные датчики российского производства, они выдают нестабильный сигнал при закрытой дроссельной заслонке (0,25-0,7 В). Симптом больного датчика - повышенные или нестабильные обороты холостого хода.
Можно спокойно ехать, испытывая лишь небольшой дискомфорт.
Посилання видалено
Посилання видалено

ДАТЧИКИ ПРАВОЙ НОГИ ИЛИ ДЭ-ПЭ-ДЭ-ЗЭ
Михаил Колодочкин
Что ни говори, а любителям посидеть с паяльником раньше жилось куда интереснее. Появляется очередная публикация про электронное зажигание - будьте уверены, назавтра во всех оборонных НИИ запросят такие-то и такие-то детали для суперновых разработок.
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ВАЗ
Особым шиком считалось ввести в схему переменный резистор - дескать, если умудриться подключить его к правой педали "жигуленка", то тот помчится так, что... Вот об этих самых резисторах сегодня и поговорим.
То, что считалось тогда непонятной экзотикой, ныне - обычный ширпотреб, однако к педали подключаться, конечно же, не нужно. Узлы дроссельного патрубка на тех же впрысковых ВАЗах имеют специальный выступ, жестко связанный с заслонкой, - к нему-то и подключают прецизионный переменный резистор в специальном корпусе. Называют его ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Назначение - преобразовывать угловое положение дроссельной заслонки в пропорциональное электрическое напряжение, которое используется бортовым компьютером для оптимального управления двигателем. Понятно, что сам по себе резистор просто изменяет свое входное сопротивление - омы "превращаются" в вольты только при подаче на датчик напряжения питания 5 В.
Любопытно, что тему экспертизы подсказал читатель ЗР. Ознакомившись с невеселой статьей про термодатчики (ЗР, 2003, № 5), он провел аналогичное исследование новенького ДПДЗ и пришел в ужас - его сопротивление в несколько раз отличалось от "книжного" варианта. Почему?
ОМЫ ИЛИ ВОЛЬТЫ?
Десять новеньких датчиков - половина "наших" (все из Арзамаса), половина "ихних" - отвезли в испытательный центр "Эталон". Внешний вид изделий - на фото 1 и 2. Датчики решили как следует погонять по температурной шкале - как вверх, так и вниз, а также устроить им что-то вроде ресурсных испытаний - пусть покрутятся туда-сюда... Посмотрим, как при этом они будут справляться со своей задачей - преобразовывать угол в напряжение...
Почему в напряжение, а не в сопротивление? Все просто - представьте себе переменный резистор, подвижный контакт которого находится точно посередке. Если измерять напряжение, то контроллер в любом случае будет работать с величиной 5/2=2,5 В - будь при этом сопротивление каждой из половинок хоть 5 кОм, хоть 25... А вот если ориентироваться на омы, то получится ерунда с пятикратным разбросом. Поэтому образцовая функциональная характеристика датчика отражает взаимосвязь между вольтами и градусами поворота согласно рисунку.
Часть датчиков отправилась в марафонский забег на месте - остальные же подверглись измерениям немедленно. Чтобы не потонуть в цифрах, которых набралось несколько тысяч, отметим лишь наиболее интересное. Импортные датчики, несмотря на полную "беспаспортность", выглядели очень достойно - их параметры не только спокойно укладывались в норму, но и обладали завидной повторяемостью от экземпляра к экземпляру. В частности, разброс входного сопротивления составил от 5,54 до 6,7 кОм, а нелинейность - от -0,03 до 1,84%. "Арзамасцы" повели себя несколько иначе - их сопротивление составило от 6,24 до 16 кОм (многовато!), а нелинейность - от -2,7 до 6,0% (в принципе, можно придраться). У "марафонцев" по окончании забега получилось следующее: нелинейность иностранцев колебалась от -0,26 до 0,46%, а наших - от -2,44 до 2,72%. Кстати, в ходе испытаний было сделано забавное открытие: электрическая схема "арзамасца" отличается от "канадской" наличием двух постоянных сопротивлений... А зачем?
В целом же, честно говоря, ожидался иной результат. Печальный опыт прошлых лет показывал, что подобные датчики часто полностью отказывают по причине банального протирания токонесущих дорожек. В нашем случае этого не случилось: к "буржуям" вообще никаких претензий, да и "наши" вполне работоспособны. Только вот... ну почему же опять "ихние" лучше? А не съездить ли нам в Арзамас?
КАКОЙ СТОРОНОЙ ДЕРЖАТ "ГРАБЛИ"?
- Наши датчики лучше! - категорически заявляют заводчане. - Давайте возьмем на складе любое количество новеньких изделий - они не испугаются никаких испытаний! И никакого разброса сопротивлений у нас нет!
Просим перепроверить те датчики, которые мы прихватили с собой. Через десяток минут появляется протокол измерений - м-да, действительно не ахти. Лица неподдельно грустнеют - но ведь мы приехали не суд вершить, а разобраться. Вот тут-то и полилась интересная информация...
- Проблем было предостаточно, - вспоминают заводчане. - Поначалу отказов было много, особенно в Москве. Оказалось, виноваты... мойки!
Наши первые датчики по форме полностью повторяли импортные и имели в основании не полную окружность, а усеченную - через этот сектор внутрь попадала влага, грязь и черт знает что... Почему этого не было с импортными изделиями? Потому что на узлы дроссельного патрубка там устанавливают защитные кольца из вспененной резины, а на ДААЗе по-прежнему ставят поролон, который при первой же мойке выходит из строя. Мы избавились от этой неприятности, изменив форму датчика - теперь он полностью перекрывает доступ грязи.
Вторая проблема - это дорожки, протертые до дыр. Было и такое. Тоже победили - полностью перешли на импортную пасту, которую наносим на импортную же пленку - вообще не протрешь. А сейчас делаем новый токосъемник "а-ля Канада" - мы называем его "грабли". Со старыми пастами мы не могли этого сделать: покрытие мягкое, тут же процарапывалось насквозь. Приходилось делать эдакие "грабли", расположенные вверх зубьями - с пуклевочками на каждом усике. Зато сегодня наше изделие превосходит импортное - у него лучше форма и аналогичное содержание. А цена - впятеро ниже.
Что ж, замечательно... Но откуда взялись те датчики, которые попали к нам? И зачем в них постоянные резисторы?
- Был грех, - вздыхают местные спецы. - Слишком долго осваивали технологию с новыми пастами - не могли подобрать режимы... Вот в розничную продажу и просочились, скажем так, не самые лучшие изделия. Давайте возьмем пару новых датчиков и погреем их несколько часов в камере.
Что ж, могу подтвердить - раскаленный новенький датчик выдает практически те же параметры, что и в холодном состоянии. Однако практика поставлять на завод одно, а в магазин - другое не украшает и давно всем надоела.
Кстати, а зачем все-таки внутри постоянные резисторы? А вот зачем: каждый ДПДЗ проходит на заводе индивидуальную настройку! При объеме выпуска 60 000 в месяц... - впрочем, заводчанам виднее.
Выводы? А выводы такие: в этот раз по итогам экспертизы "наши" проиграли "гостям". Тем не менее рекомендуем брать именно арзамасские изделия - похоже, детские болезни их датчиков окончательно ушли в прошлое. Возникнут проблемы - понесем менять: адрес известен. А хорошие результаты безымянного иностранца могут оказаться такой же случайностью, как и его провал в случае с термодатчиками - однако ни хвалить, ни ругать при этом будет некого.
Посилання видалено
1. Наименование - ДПДЗ 2112-1148200. Изготовитель - ООО "Автокомплект", Арзамас. Изделие сертифицировано. Продается в упаковке. Ориентировочная цена - 150 руб.
Посилання видалено
2. Наименование - CTS. Продается без упаковки и прочих опознавательных знаков как изделие "Джи-Эм". Возможно, изготовлено в Канаде. Ориентировочная цена - 700 руб.
Посилання видалено
3. Так выглядят подвижные контакты различных датчиков. Вверху - "иностранец": он предпочитает "грабли". Посередке - арзамасский образец "вчерашнего" типа: в нем "грабли" расположены зубьями вверх, чтобы не продрать нежный токопроводящий слой из отечественной пасты. Внизу - самый новый "арзамасец": "грабли" выполнены в канадском стиле, поскольку новая паста - импортная, а потому ничего не боится.
Посилання видалено
4. А это как раз те пленки, по которым скребут "грабли", что на фото 3. Светлая пленка, что снизу, больше не используется - она боится всего на свете. Сверху - новый вариант, аналогичный импортному.
Посилання видалено
5. Старый корпус арзамасского датчика (вверху) был копией импортного - новый же полностью закрывает собой "посадочную площадку", перекрывая доступ влаге и грязи.
Посилання видалено
6. При установке датчика на узел дроссельного патрубка под ним следует устанавливать вот такое укладочное кольцо. Вверху - поролоновый вариант "а-ля ДААЗ", внизу - изделие из вспененной резины, применяемое на импортных патрубках.
Посилання видалено
Зависимость выходного напряжения ДПДЗ от угла поворота его ротора.
НАША СПРАВКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДПДЗ 2112-1148200

Диапазон рабочих температур, °С -40 - +125
Входное сопротивление, кОм 5-15
Напряжение питания, В 5±0,005
Сопротивление нагрузки, кОм, не менее 220
Рабочий диапазон угла открытия заслонки, град 18-110
Нелинейность выходной характеристики, % -2,5 - +6

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
Контроль работоспособности ДПДЗ проводили при изменении угла поворота от 0 до 120 градусов. Измерение параметров шло в диапазоне углов от 18 до 110 градусов с дискретностью 15 градусов. Испытания на наработку в количестве 800 000 циклов проводили с частотой 60 циклов в минуту. Термические испытания вели при температурах -40 и + 125°С в течение трех часов.
Посилання видалено

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) «заслуженно» не пользуется доверием автовладельцев (хотя такой же, но от GM, почему-то вполне надежен!). Капризы этой коварной «улитки» приводят к таким же сбоям в работе двигателя, что и фокусы ДМРВ, регулятора холостого хода и т. п. Порой не сразу вычислишь виновника. Но ДПДЗ дешев – в сомнительных случаях лучше заменить. Однако установка нового без контроля сканером может вызвать проблемы. Бывает, что даже максимально отжатый вправо, датчик начинает отсчет угла не от нуля – мы нередко распиливаем овальные отверстия, чтобы скорректировать положение датчика относительно дроссельной заслонки.
Проверка ДПДЗ несложна. Включив зажигание, очень осторожно нажимаем пальцем на тросик газа, следя за показаниями сканера: они должны меняться плавно, без каких-либо скачков.
Посилання видалено

Но желательно купить бесконтактный ДПДЗ с датчиком Холла (правда какого завода-производителя покупать не знаю)
ХОЛЛ С ВИДОМ НА ДРОССЕЛЬ
Михаил Колодочкин
РЫНОК И СЕРВИС
МИНИ-ЭКСПЕРТИЗА
ХОЛЛ С ВИДОМ НА ДРОССЕЛЬ

Про вазовские «датчики правой ноги» – они же датчики положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) – мы рассказывали совсем недавно (ЗР, 2003, № 11). Поэтому наш интерес к аналогичным изделиям курского ОАО «Счетмаш» (фото 1) кажется на первый взгляд непонятным – ни внешний облик датчиков, ни прикладываемая к ним этикетка не несут в себе какой-либо необычной информации. Но…
Но мы точно знали: курские «дэ-пэ-дэ-зэ» – бесконтактные!
Посилання видалено
КОЛЬЦО СО СДВИГОМ
Напоминаем – «обычный» ДПДЗ представляет собой, грубо говоря, переменный резистор, установленный на дроссельном патрубке системы впрыска топлива. Ротор этого резистора отслеживает угловое положение дроссельной заслонки, преобразуя его в напряжение, используемое бортовым компьютером для управления двигателем. Понятно, что сам по себе резистор просто изменяет свое входное сопротивление – омы «превращаются» в вольты только при подаче на датчик напряжения питания 5 В. Недостатки подобных систем известны – они являются отражением способностей любых контактных изделий: вспомним хотя бы «классическое» зажигание. И вот – новый виток спирали: в ДПДЗ обосновались датчики Холла! Курск уже освоил серийное производство – аналогичные изделия вскоре должны появиться в Костроме и Москве.
Устроена новинка очень просто – достаточно взглянуть на фото 2–4. Вместо ротора переменного резистора теперь трудится кольцеобразный магнит, установленный с некоторым смещением относительно оси вращения подвижной части датчика. Понятно, что при вращении расстояние между магнитом и датчиком Холла постоянно изменяется, что и отражается на величине выходного электрического сигнала.
Посилання видалено
Посилання видалено
Посилання видалено
НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ СВЫСОКА
При проверке пяти новеньких датчиков в первую очередь интересовал один параметр – нелинейность выходной характеристики. Не менее интересна и долговечность изделия – если пластмасса, извините, протрется, то никакая электроника уже не поможет. В результате решили погонять датчики на стенде с частотой 60 циклов в минуту – и так 1 800 000 раз. Кроме того, в течение трех часов оценивали теплостойкость датчиков при температуре +130°С. Работоспособность изделий определяли на специальном измерительном устройстве, обеспечивающем точность установки угла 0,1 град с дискретностью 15 град.
Картина получилась любопытная. Три датчика, отправленных в термобарокамеру, спокойно перенесли температурные колебания и заработали следующую запись в протоколе: «Значения выходного напряжения практически не зависят от температуры окружающей среды». Еще два датчика выдержали «бег на месте» – следующая запись гласит, что «нелинейность соответствует требованиям…». Однако обнаружилось и маленькое «но».
Согласно техническому заданию ВАЗ, нелинейность для подобных датчиков не должна превышать ±2% от расчетной величины. Следовательно, разница между максимальным отклонением в «плюс» и в «минус» обязана уложиться в 4%. Однако симметричная картинка получилась не у всех – скажем, датчик № 4 имеет нулевое отклонение в «плюс», зато аж 3,4% – в «минус». Непорядок?
Вообще говоря – да, но цепляться не будем: на практике подобными отклонениями от нормы можно пренебречь. К тому же при желании ситуацию можно подправить, применив юстировку датчика. Если при установке «неправильного» датчика развернуть его корпус на пару градусов, то его параметры тут же оказываются в норме. А уж возникнет ли у кого-нибудь желание этим заниматься или нет – другое дело.
Итоговый вердикт экспертов следующий – датчики понравились! Наше мнение несколько иное: работать все это, конечно же, будет, но заниматься подгонками да регулировками как-то несолидно… Будем надеяться, что это – детская болезнь новинки. О ее надежности говорить преждевременно, да и неизвестно, пустит ли ее ВАЗ на свой конвейер. Однако если родной датчик на вашей машине вдруг «задурит», почему бы вам не оценить реальные способности «дэ-пэ-дэ-зэ» с Холлом самостоятельно?
Посилання видалено
После замены нужно обнулить ЭБУ.
Также если с ДПДЗ снять разъем (при включенном зажигании желательно разъем не снимать!), то ЭБУ переходит в аварийны режим (загорается Check engine), холостой ход становится 1500 об/мин. При этом за положением дроссельной заслонки следит ДМРВ (расчитывается по объему проходимого через него воздуха). Можно доехать до места ремонта/стоянки.
 
Останнє редагування:
проверь бензонасос,но врятли это он! Но скорее всего датчику температуры охлаждающей жидкости пришла пизда. У тебя их два один для приборной панели, а другой дает сигнал на мозги. Походу он показывает завышиную температуру
 
+100 к перегреву или коммутатора или модуля зажигания... попробуй на ощупь (осторожно!!!!!) оценить его температуру когда машина заглохла и когдаснова смогла завестись
 
а можно подробнее где вы берете "нормальные плунжерные" бензонасосы?

я их не беру... у меня щаз тайота и я даже незнаю есть ли у меня бензонасос и есть ли в нем плунжеры :confused:

но раньше у меня была 2106 и когда я заебся ездить с тряпкой на бензонасосе и поливать ее водой - поехал на Лоск и купил "плунжерный" Посилання видалено.

P.S. Вот сейчас, когда искал ссылку, понял, что насос не плунжерный, а диафрагменный, но проблему перегрева он решал :)
 
P.S. Вот сейчас, когда искал ссылку, понял, что насос не плунжерный, а диафрагменный, но проблему перегрева он решал :)

так отож :D текут только они по штоку часто, бензин в масле это хуже чем тряпка на бензонасосе :)
 
Назад
Зверху Знизу