Статус:
Offline
Реєстрація: 10.11.2008
Повідом.: 397
Реєстрація: 10.11.2008
Повідом.: 397
- 🟢 15:09 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
- #1
кондиционеры
уважаемые форумчани подскажите хочу заняться установкой кондиционеров стоит ли этим заниматься и где в Харькове можно найти оборудование для заправки кондиционеров.буду признателен за любую помощь
Вот что необходимо для монтажа сплита: нашол кое что кому интересно
1. Перфоратор, или любой другой инструмент для пробивки отверстия на улицу (или межкомнатами если надо.)
2. Кранштейн - 2 шт.
3. Болт + 2 гайки + 2 шайбы - 4 комплекта. (резьба на 8).
4. Закладная (распорник и т.п.) 10 х 100 - 4 шт.
5 .Заклдадная 6 х 40 - 4 шт.
6. Дренажный шланг - х метров. (от внутреннего блока на улицу или каналыгу).
7. Провод питания 3 х 1.5 мм2 - х метров (от розетки или щита до внутреннего блока, от внутреннего до наружнего, вся бытовуха - 220В).
8. Информационный кабель (от наружного блока до внутреннего.) В зависимости от модели от 2 до 5 жил, 1 мм2
9. На 2 кВт - медная труба диаметр 6мм, 9мм. (в комплекте никогда не идет.)
10. Вальцовки. Отверткой или т.п. инструментом не получиться, фреон через месяц уйдет и кирдык компрессору.
Вот и все.
Монтаж:
1.Кронштейны, на которые монтируются внешние блоки, должны быть закреплены через все монтажные отверстия (чем больше блок, тем больше кронштейн, соответственно больше отверстий под крепеж). А то может и упасть .
Я не знаю из чего внешние стены Вашего дома, поэтому не могу посоветовать крепеж (это тоже не мало важно).
2.Медные трубки должны проходить в отверстие сквозь стену только в теплоизоляции, которая бывает серого, черного цвета.
Некоторые монтажники, что бы упростить себе работу, в отверстие в стене под коммуникации, пропускают медные трубки без теплоизоляции, а затем с двух сторон стены, натягивают теплоизоляцию на медные трубки только до отверстия в стене (без теплоизоляции допускается только в крайнем случае, например, когда не могут пробурить отверстие необходимого диаметра из-за большого скопления арматуры, в этом случае бурят меньшим диаметром и пропускают трубки без теплоизоляции). В этом случае, в самой стене, трубки остаются оголенные (без теплоизоляции). При попадании воздуха в отверстие в стене, образуется на трубках конденсат (воздух теплый, а трубки холодные) который начинает стекать внутрь стены, а т.к стены хоть кирпичные, хоть бетонные внутри имеют пустоты, то рано или поздно у вас на стенах может появиться большой сюрприз, в виде плесени. Теплоизоляцию, между собою в местах стыка, обязательно заматывают скотчем, для того чтобы она не расходилась и не оголяла медные трубки (теплоизоляция выпускается кусками по два метра из вспененной резины или п.э.).
В связи с этим медные трубки должны быть полностью изолированы теплоизоляцией по всей их длине без разрывов, а ответ монтажников, что они запенят отверстие и «усе будет в поряде» - категорически, не принимаются!
3. Дренажный шланг желательно ставить гофрированный (ни в коем случае, не путайте с электрогофрой). Это шланг, единый с пластиковой спиралью.
Место крепления внешнего дренажного шланга с дренажным шлангом из внутреннего блока, обязательно фиксируется не только изолентой, но и металлическим (автомобильным) хомутом!
У дренажа, должен быть обязательный уклон в сторону слива, равный - один сантиметр на метр (минимум).
Дренажный шланг должен быть закреплен без провисов. Провисы, петли, «гуси» (имитация сифона) в дренажной системе – НЕ ДОПУСТИМЫ!!! (образуются водяные пробки).
После монтажа кондиционера, необходимо пролить дренажную систему (водой из бутылки) через теплообменник внутреннего блока.
3.Вакуумизация делается в обязательном порядке не зависимо от длины фреоновых коммуникаций!!!
Если не сделать вакуумизацию, то в системе останется воздух, в котором содержится влага, из-за которой, со временем, масло, находящееся в компрессоре окислится и придет в негодность, соответственно – конец компрессору! Подобных случаев огромное кол-во.
Вакуумный насос стоит не дешево, поэтому некоторые (особенно «шабашники») насос не покупают, а делают просто - фреоновые трубки продувают фреоном.
Для вакуумизации необходим следующий инструмент:
– вакуумный насос у разных производителей дизайн разный – принцип один,
- манометрический коллектор
Процесс:
– один шланг от коллектора подсоединяется к внешнему блоку, а второй к насосу. Затем насос включается, и монтажники спокойно идут курить (откачка должна происходить на малых коммуникациях минимум 10-15 минут).
- после откачки воздуха из системы, выключается насос, перекрывается коллектор (от блока не отсоединяется!) и монтажники опять идут курить (на этот раз минимум на 20 минут). Между прочим, это один из способов проверки на герметичность фреоновых коммуникаций (без использования дорогого фреона).
- по истечению этого времени, монтажники заново проверяют по манометру на коллекторе, все ли в порядке. Если все хорошо, то пускается фреон (все внешние блоки заправлены фреоном, с расчетом на стандартный монтаж).
4. Не позволяйте монтажникам нарушать теплоизоляцию на внутренней стороне внутреннего блока (в виде пенопласта в месте прохождения коммуникаций) для избежания образования конденсата и течи с самого блока (для того, чтобы блок легче было пристегнуть к монтажной пластине, некоторые удаляют теплоизоляцию с обратной стороны емкости для конденсата).
5. Все гайки соединений трубок на внутреннем блоке должны быть теплоизолированы, для предотвращения в последующем конденсата на самих гайках, который, при большой влажности, потечет из-под внутреннего блока. Для этих целей, на трубках внутреннего блока, имеется с запасом теплоизоляция.
6. Соединения между медными трубами от внутреннего блока к трубам общей коммуникации ни в коем случае не должны быть замурованы в стену (например, в штробу или внутрь стены). Иначе блок будет не съемным, соответственно не пригоден к сервисным действиям.
7. Медные трубы должны отрезаться только специальным труборезом и в обязательном порядке, срезы должны обрабатываться РИММЕРОМ (приспособление для снятия заусенцев и выравнивания поверхностей труб после резки).
8. Перед тем как фреоновые трубы просунуть в отверстие в стене, их в обязательном порядке необходимо заглушить на концах (например, как следует обжать), для предотвращения попадания внутрь труб грязи и песка. Если во время хранения или монтажа, в медные трубки попадет грязь, то в скором времени придет в негодность компрессор!!!
9. Если у Вас коммуникации будут проходить в декоративном коробе (монтаж в чистовом помещении), то щели, между коробом и внутренним блоком, следует замазать белым силиконовым герметиком (эстетика ).
10. Коммуникации, проходящие по внешней стене, желательно закрепить к стене (при сильном ветре коммуникации раскачивает и медные трубки, в местах вальцовок на внешнем блоке, могут лопнуть, а это приводит к утечке фреона). Во многих фирмах это считается доп. работой (не правильно это).
уважаемые форумчани подскажите хочу заняться установкой кондиционеров стоит ли этим заниматься и где в Харькове можно найти оборудование для заправки кондиционеров.буду признателен за любую помощь
Вот что необходимо для монтажа сплита: нашол кое что кому интересно
1. Перфоратор, или любой другой инструмент для пробивки отверстия на улицу (или межкомнатами если надо.)
2. Кранштейн - 2 шт.
3. Болт + 2 гайки + 2 шайбы - 4 комплекта. (резьба на 8).
4. Закладная (распорник и т.п.) 10 х 100 - 4 шт.
5 .Заклдадная 6 х 40 - 4 шт.
6. Дренажный шланг - х метров. (от внутреннего блока на улицу или каналыгу).
7. Провод питания 3 х 1.5 мм2 - х метров (от розетки или щита до внутреннего блока, от внутреннего до наружнего, вся бытовуха - 220В).
8. Информационный кабель (от наружного блока до внутреннего.) В зависимости от модели от 2 до 5 жил, 1 мм2
9. На 2 кВт - медная труба диаметр 6мм, 9мм. (в комплекте никогда не идет.)
10. Вальцовки. Отверткой или т.п. инструментом не получиться, фреон через месяц уйдет и кирдык компрессору.
Вот и все.
Монтаж:
1.Кронштейны, на которые монтируются внешние блоки, должны быть закреплены через все монтажные отверстия (чем больше блок, тем больше кронштейн, соответственно больше отверстий под крепеж). А то может и упасть .
Я не знаю из чего внешние стены Вашего дома, поэтому не могу посоветовать крепеж (это тоже не мало важно).
2.Медные трубки должны проходить в отверстие сквозь стену только в теплоизоляции, которая бывает серого, черного цвета.
Некоторые монтажники, что бы упростить себе работу, в отверстие в стене под коммуникации, пропускают медные трубки без теплоизоляции, а затем с двух сторон стены, натягивают теплоизоляцию на медные трубки только до отверстия в стене (без теплоизоляции допускается только в крайнем случае, например, когда не могут пробурить отверстие необходимого диаметра из-за большого скопления арматуры, в этом случае бурят меньшим диаметром и пропускают трубки без теплоизоляции). В этом случае, в самой стене, трубки остаются оголенные (без теплоизоляции). При попадании воздуха в отверстие в стене, образуется на трубках конденсат (воздух теплый, а трубки холодные) который начинает стекать внутрь стены, а т.к стены хоть кирпичные, хоть бетонные внутри имеют пустоты, то рано или поздно у вас на стенах может появиться большой сюрприз, в виде плесени. Теплоизоляцию, между собою в местах стыка, обязательно заматывают скотчем, для того чтобы она не расходилась и не оголяла медные трубки (теплоизоляция выпускается кусками по два метра из вспененной резины или п.э.).
В связи с этим медные трубки должны быть полностью изолированы теплоизоляцией по всей их длине без разрывов, а ответ монтажников, что они запенят отверстие и «усе будет в поряде» - категорически, не принимаются!
3. Дренажный шланг желательно ставить гофрированный (ни в коем случае, не путайте с электрогофрой). Это шланг, единый с пластиковой спиралью.
Место крепления внешнего дренажного шланга с дренажным шлангом из внутреннего блока, обязательно фиксируется не только изолентой, но и металлическим (автомобильным) хомутом!
У дренажа, должен быть обязательный уклон в сторону слива, равный - один сантиметр на метр (минимум).
Дренажный шланг должен быть закреплен без провисов. Провисы, петли, «гуси» (имитация сифона) в дренажной системе – НЕ ДОПУСТИМЫ!!! (образуются водяные пробки).
После монтажа кондиционера, необходимо пролить дренажную систему (водой из бутылки) через теплообменник внутреннего блока.
3.Вакуумизация делается в обязательном порядке не зависимо от длины фреоновых коммуникаций!!!
Если не сделать вакуумизацию, то в системе останется воздух, в котором содержится влага, из-за которой, со временем, масло, находящееся в компрессоре окислится и придет в негодность, соответственно – конец компрессору! Подобных случаев огромное кол-во.
Вакуумный насос стоит не дешево, поэтому некоторые (особенно «шабашники») насос не покупают, а делают просто - фреоновые трубки продувают фреоном.
Для вакуумизации необходим следующий инструмент:
– вакуумный насос у разных производителей дизайн разный – принцип один,
- манометрический коллектор
Процесс:
– один шланг от коллектора подсоединяется к внешнему блоку, а второй к насосу. Затем насос включается, и монтажники спокойно идут курить (откачка должна происходить на малых коммуникациях минимум 10-15 минут).
- после откачки воздуха из системы, выключается насос, перекрывается коллектор (от блока не отсоединяется!) и монтажники опять идут курить (на этот раз минимум на 20 минут). Между прочим, это один из способов проверки на герметичность фреоновых коммуникаций (без использования дорогого фреона).
- по истечению этого времени, монтажники заново проверяют по манометру на коллекторе, все ли в порядке. Если все хорошо, то пускается фреон (все внешние блоки заправлены фреоном, с расчетом на стандартный монтаж).
4. Не позволяйте монтажникам нарушать теплоизоляцию на внутренней стороне внутреннего блока (в виде пенопласта в месте прохождения коммуникаций) для избежания образования конденсата и течи с самого блока (для того, чтобы блок легче было пристегнуть к монтажной пластине, некоторые удаляют теплоизоляцию с обратной стороны емкости для конденсата).
5. Все гайки соединений трубок на внутреннем блоке должны быть теплоизолированы, для предотвращения в последующем конденсата на самих гайках, который, при большой влажности, потечет из-под внутреннего блока. Для этих целей, на трубках внутреннего блока, имеется с запасом теплоизоляция.
6. Соединения между медными трубами от внутреннего блока к трубам общей коммуникации ни в коем случае не должны быть замурованы в стену (например, в штробу или внутрь стены). Иначе блок будет не съемным, соответственно не пригоден к сервисным действиям.
7. Медные трубы должны отрезаться только специальным труборезом и в обязательном порядке, срезы должны обрабатываться РИММЕРОМ (приспособление для снятия заусенцев и выравнивания поверхностей труб после резки).
8. Перед тем как фреоновые трубы просунуть в отверстие в стене, их в обязательном порядке необходимо заглушить на концах (например, как следует обжать), для предотвращения попадания внутрь труб грязи и песка. Если во время хранения или монтажа, в медные трубки попадет грязь, то в скором времени придет в негодность компрессор!!!
9. Если у Вас коммуникации будут проходить в декоративном коробе (монтаж в чистовом помещении), то щели, между коробом и внутренним блоком, следует замазать белым силиконовым герметиком (эстетика ).
10. Коммуникации, проходящие по внешней стене, желательно закрепить к стене (при сильном ветре коммуникации раскачивает и медные трубки, в местах вальцовок на внешнем блоке, могут лопнуть, а это приводит к утечке фреона). Во многих фирмах это считается доп. работой (не правильно это).
Останнє редагування:
