Как часто Вы меняете тормозную жидкость? (без флуда и сисек!)

Рейд. Проверим тормоза: Отвратительная влажность
Максим Приходько, Геннадий Емелькин
Как давно вы проверяли, что у вас залито вон в тот бачок? Не спешите с ответом, что тормозная жидкость. По внешнему виду – да, а вот по составу и свойствам – возможно, нет. Это на практике доказали Максим Приходько и Геннадий Емелькин. Фото: Александр Кульнев.

О «ЛОШАДЯХ» И ЛОШАДКАХ

Проверять работоспособность тормозной жидкости в автомобилях наших граждан мы решили в обычном российском городе. Выбор пал на Дзержинск, некогда столицу советской химической промышленности. Воздух здесь, кстати, немного сладковатый, так что промышленность эта и сегодня успешно работает. Договорились с одним из пунктов прохождения гостехосмотра и организовали «дополнительный пост», где проверяли именно жидкость.

Автопроизводители рекомендуют менять жидкость в гидроприводе тормозов каждые два года либо через 40 тыс. км пробега. К этому времени ее характеристики существенно изменяются. Так, температура кипения DOT-4 из-за гигроскопичности, то есть способности впитывать влагу из воздуха, понижается с 250 до 155 °С, что соответствует 3,5% содержания влаги. Эта величина согласно техническим условиям заводов-изготовителей жидкости принята за критическую отметку.

Искали влагу мы при помощи оригинального портативного тестера. Первой на прохождение ГТО в бокс заехала «Нива» 28 лет от роду. Спрашиваем у владельца, пожилого мужчины, можно ли проверить тормозную жидкость его машины.
Посилання видалено
– Это что, новые правила такие, да? – хозяин с любопытством посмотрел на тестер. – Просто я волнуюсь, а вдруг скажут: всё, дед, переходи с машины на лошадь.

– Нет, это в порядке эксперимента, – отвечаем мы.

«Нивовод» повздыхал, явно не веря нашим словам, и продолжил чуть громче, чтобы слышали работники станции:

– Нам-то в деревне никак нельзя без машины! А лошадь, ее ж кормить. Да и где взять-то сейчас лошадь?..

Меж тем приборчик загорелся красным огоньком: в тормозухе этой «Нивы» влаги явно больше допустимых 3,5%. Цветом она напоминала желудевый кофе советских времен. Дедок по-ленински сжимал в руках кепку, незлобиво причитал про свою деревню и лошадь, но ГТО прошел. На стенде его «Нива» тормозила в пределах нормы. То, что в системе воды больше, чем допустимо, его не смутило: «А я потихоньку, полегоньку, нам в деревне-то куда спешить?» С тем и уехал, одарив всех работников станции яблоками из своего сада.

…Автопарк Дзержинска – россия (страна-террорист) в миниатюре: «фольксвагены» времен падения Берлинской стены, бэушные «американцы», новые японские вседорожники с нормальным рулем и неновые – с правым и превеликое множество «жигулей», «волг» и «москвичей». Как раз один из таких, системы «пирожок», въезжал в ворота диагностического бокса.

– Здравствуйте. Можно проверить вашу тормозную жидкость?

– Уровень, что ли? Так я доливал вчера…

В ходе короткой беседы узнаем, что Георгий Александрович, хозяин «пирожка», намотал на нем не один «круг», но за интересующей нас жидкостью особо не следил:

– Я сейчас езжу немного, надеюсь, «москвичонок» меня не подведет!

Может быть. Хотя и здесь уровень влаги намного выше нормы. Такая же картина и в бачке сцепления.

– Георгий Александрович, как же вы зимой, в мороз тормозить будете?

– Так осторожно и буду, – с отеческой улыбкой ответствовал владелец машины.
Посилання видалено
Посилання видалено
Кстати, ГТО «Москвич» не прошел: проблемы со светом фар, неравномерным тормозным усилием и еще много с чем. Следующие три машины («Волга», «Тойота-Эхо», ВАЗ-2114) уложились в норму – до 1,5% влаги, а вот очередная, «Лада-112» четырех лет от роду, тест не прошла. Автомобиль был приобретен новым, но хозяин не проходил ТО на фирменном сервисе, а все регламентные работы выполнял сам. Как водится, до смены тормозной жидкости руки не доходили. Кстати, самая распространенная отговорка: «Да она (тормозуха. – Авт.) по цвету нормальная же!» Еще один автовладелец долго убеждал нас, что хотя и не меняет жидкость регулярно, зато все время подливает в бачок новую. Что у него с тормозами, остается догадываться. Представитель малого бизнеса на «Газели», тормозная система которой за все 126 тыс. км пробега вообще не знала смены жидкости, заявил: «Главное – стартануть!»

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ

На пункте инструментального контроля мы провели почти целый день. Через наш прибор прошло 28 автомобилей. И почти у всех тормозная жидкость была таковой лишь по названию, но никак не по сути, вне зависимости от марки/модели и года выпуска. Барышня на «Мицубиси-Лансер» только от нас узнала, что жидкость эту надо менять («Ой, как интересно, а что еще здесь меняется?»). Другая энергичная дама, услышав, что мы абсолютно бесплатно «предсказываем будущее» тормозной жидкости, вызвонила своего сына для экспресс-анализа: «Дима, срочно ко мне, тут люди из журнала «За рулем» бесплатно что-то нужное для машины делают!» Если серьезно, то очень многие из автомобилистов так и не поняли, ради чего мы затеяли сыр-бор. Водитель семилетнего «Пассата» убеждал, что раз у него иномарка, значит, там все надежно. Его автомобиль, кстати, тоже провалил тест на влагу: прибор отреагировал на него красным индикатором.
Посилання видалено
И правда, зачем мы это все затеяли? Специалисты уверяют: если жидкость в тормозной системе не меняли более двух лет, то проверять ее совсем не обязательно, поскольку влаги в ней уже набралось сверх допустимого. Это не повод для паники, но и затягивать с заменой нежелательно. В обычных неспешных торможениях разогреть «влажную» жидкость до температуры кипения вряд ли получится. Но в жаркую погоду, на горной дороге, при интенсивном и частом сбросе скорости риск остаться без тормозов резко увеличивается (подробнее – в комментарии отдела испытаний).

Кроме этого, тормозуха с повышенным содержанием влаги – друг коррозии. Под ее воздействием повреждаются соединительные трубки, подклинивают поршни в цилиндрах и, как следствие, нарушается баланс тормозных сил. А это может привести к заносу, выезду из своего ряда… Зимой появляются и другие проблемы – повышается вязкость. Влага хорошо растворяется в рабочей жидкости, и при отрицательной температуре последняя тем гуще, чем больший процент воды содержит. Так что «продавить» тормозную педаль будет все труднее. Если же в систему залита «левая» жидкость, то не исключено, что она вообще попросту замерзнет.

Отметим, что цена вопроса, то есть спокойствия и уверенности в собственных тормозах, ничтожна: 120 рублей за литр высококачественной жидкости. Заменить ее в условиях СТО обойдется еще в 700–1000 рублей.

Хорошо, если у вас новый автомобиль, тогда забота о тормозах – это обязанность дилера (замена прописана в регламенте). Но если он старый да еще обслуживается от случая к случаю? Вот и ездят наши сограждане, как показал эксперимент, уповая на извечно российское «авось». А ведь с тормозами шутки плохи. Да и зима скоро…

ОТКУДА DOT?

В росиии нет единого государственного стандарта, регламентирующего качество тормозных жидкостей. Все отечественные производители ориентируются на стандарты, принятые в США и странах Западной Европы. По стандарту DOT (США) все тормозные жидкости делятся на три основных класса: DOT-3, DOT-4 и DOT-5. По своему составу они подразделяются на минеральные, гликолевые и силиконовые. Смешивать их друг с другом нельзя. Важным показателем качества является допуск от производителей автомобилей на право первой заливки на конвейере. Срок хранения (в герметичной упаковке) – пять лет.

Из 28 проверенных автомобилей у двух десятков было превышено предельно допустимое содержание влаги в тормозной жидкости. Следите за тормозами!

С водой в тормозной системе вы сумеете остановить автомобиль – и раз, и другой, и третий. Но каждое следующее торможение будет не похоже на предыдущее.

КОММЕНТАРИЙ ОТДЕЛА ИСПЫТАНИЙ

Вода в тормозной жидкости… Точнее, всего-то несколько процентов, накопившихся в гигроскопичном растворе за несколько лет эксплуатации. Все знают, что это плохо, что тормозуху надо менять хотя бы время от времени. А почему надо? Опыт ставит Сергей Воскресенский.
Посилання видалено
Гидравлическому приводу тормозов в первую очередь нужна жидкость, а уж какая – дело второе; в принципе, чтобы разочек тормознуть от души, достаточно простой воды. Но мы, проверяя теорию практикой, взяли нормальную тормозную жидкость, а также образцы с повышенным – 3,5 и 7% – содержанием воды.

50; 49; 48; 48,7; 50... – цифры пулеметной лентой мелькают на экране измерительного прибора. Результаты накапливаются: изменяется не только величина тормозного пути, но и усилие на педали и даже ее ход. Только подобрался к стабильным величинам – и вот опять пора заканчивать очередной цикл, «студить» тормоза и начинать все заново. Потом смена жидкости, полная прокачка системы и новая череда очень похожих результатов.

Да, поначалу автомобиль на всех трех испытуемых составах показывает примерно одинаковый результат. Водитель, конечно, отмечает, что тормозной привод в целом «чувствует» состав жидкости, а при 7-процентной «влажности» заметно увеличивается ход педали и усилие (примерно на треть) на ней. Но человек корректирует поведение «Калины» и она более или менее уверенно останавливается в обозначенном 48-метровом коридоре. Даже проверка на термонагруженность (несколько жесточайших торможений «в пол» подряд) не вызывает катастрофического ухудшения тормозных возможностей. Дым столбом, педаль колом, но восемь (с 7%) и одиннадцать (с 3,5%) циклов резкого уменьшения скорости со 100 км/ч до полной остановки «Калина» все же выдерживает.

Наконец картина проясняется. От качества жидкости зависит прежде всего стабильность результатов. То есть из 10–12 торможений подряд четко уложиться в норму удается только на эталонном варианте. В остальных случаях тормозной путь «плывет», заставляя каждый раз подбирать нужное усилие на педали, а это достаточно сложно. Да, вы сумеете остановить автомобиль в аварийной ситуации даже с 7-процентным содержанием воды в тормозной жидкости. Но каждый следующий раз не будет похож на предыдущий. А главное качество надежного автомобиля – это все-таки предсказуемость его поведения.

Натисніть, щоб розгорнути...

stvo сказав(ла):

никогда

Натисніть, щоб розгорнути...

ПЕРЕЛИВАНИЕ
Анатолий Сухов
О том, что нужно менять масло в двигателе, знают, кажется, все. А вот о существовании остальных жидкостей иной водитель вспоминает, только заметив под машиной подозрительные пятна.
ЗАМЕНЯЕМ ЖИДКОСТИ
Но течь - это еще цветочки. Старый антифриз способен прикончить помпу. На некоторых моторах (в частности, VAZ 2112) она, заклинив, обрывает ремень ГРМ. Потраченных на ремонт денег хватило бы, чтобы утопить машину в антифризе. Набравшая же влаги "тормозуха" охотно делится ею с тормозными цилиндрами и поршнями. Пораженные коррозией детали теряют подвижность, а манжеты быстро стираются о шершавую поверхность. Экономия на масле для "автомата" обойдется в 1000-1500 долларов - столько в среднем стоит ремонт коробки.
Впрочем, иной владелец иномарки и рад бы обслужить ее как следует, но на хороший сервис денег нет, "универсалам" из соседнего гаража доверять заграничную технику боязно, а самому к АБС, ГУРу и прочим "черным ящикам" не подступиться. Для таких случаев - наши рекомендации.
СЛИВАТЬ ИЛИ ВЫКАЧИВАТЬ?
Заменить масло в двигателе, "ручной" коробке, "раздатке" несложно. Сразу же после поездки, пока масло теплое, отворачиваем сливную пробку, сливаем масло, проверяем исправность сапуна и, заменив при необходимости прокладку из мягкого металла, затягиваем пробку. Если новой прокладки нет, можно отжечь старую: медную нагреваем до 400°С и быстро опускаем в холодную воду, алюминиевую нагреваем до 350°С и охлаждаем на воздухе (ЗР, 2002, № 10, с. 250). В коробку, "раздатку", мосты масло заливаем через боковое отверстие, по нему же и контролируем уровень. Но в мосты с гидравлическими муфтами (Haldex на "Шкоде" и "Ауди") или механизмы подруливания задних колес ("Хонда") лучше не лезть. В первых, как правило, заменяют лишь половину объема масла, да и то по специальной методике, вторые вообще не требуют обслуживания. К тому же обычные трансмиссионные масла в них использовать нельзя, а специальные жидкости на прилавках не сыщешь. Да и пробки там особые, под специнструмент - такая вот "защита от дурака".
Некоторые сервисы откачивают масло из двигателя специальным насосом через отверстие для щупа. Такой метод позволяет обойтись без подъемника (если только он не нужен для замены масляного фильтра), но через пробку масло все же сливается полнее. Откачку используют также, когда нежелательно трогать сливную пробку (повреждена или закисла резьба), если пробка вообще не предусмотрена или при замене масла на идентичное.
А вот для замены масла в "автомате" существует аппарат "переливания". Дело в том, что в системе охлаждения коробки (магистрали, теплообменник) находится значительный (более 1 л) объем масла. Вытесняют его, прокачивая систему свежим маслом. Полноту очистки контролируют по цвету жидкости. На промывку уходит 10-18 л масла. Гаражные умельцы иногда промывают систему при работающем двигателе, подсоединив к коробке "кружку Эсмарха" со свежим маслом и надев прозрачный шланг на "обратку" от масляного радиатора (его опускают в пустую емкость). Рекомендовать такой метод не станем, ведь следить за уровнем масла в коробке приходится на глазок и к тому же расстыковывать магистрали. Проще отвернуть сливную пробку в поддоне, слить масло в мерную посуду и, завернув пробку, через сливное отверстие залить столько же свежего масла. Прогрев коробку в движении (10-20 км), снова сливаем масло, снимаем поддон, заменяем или чистим фильтр (в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя), очищаем поддон, возвращаем его на место и заливаем свежее масло. Прогреваем коробку, как указано в инструкции (обычно до 30-40°С), и проверяем уровень по щупу. При таком методе на промывку уходит даже меньше масла, чем при вытеснении. И вмешательство в систему - минимальное.
ПРОМЫВАТЬ ИЛИ НЕТ?
Похоже, это один из самых частых вопросов, возникающих при замене масла в двигателе. (О смешивании разных типов масел читайте в этом номере - ред.) Безусловная польза промывки хотя бы в том, что она удаляет низкотемпературные отложения (смолы) из каналов и других узкостей (сетчатых фильтров, клапанов) системы смазки. Но, как правило, это - следствие применения масла с низкими моющими свойствами или несвоевременной его замены. Словом, промывать двигатель нужно после плохого масла. Если же оно хорошее, стоит потратиться не на промывку, а на вторую канистру нового масла, слив его через несколько часов работы двигателя.
ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ
Гидроусилитель рулевого механизма (ГУР) для рядового автомобилиста - тайна за семью печатями. На иномарках его обслуживание обычно сводится к контролю уровня жидкости, ее замена не предусмотрена. Но не обольщайтесь: если жидкость густо-темного цвета да еще пахнет горелым, пора ее менять. Запах нередко появляется даже в салоне, когда водитель удерживает руль вывернутым до упора - насос при этом изнашивается в ускоренном режиме.
Посилання видалено
Главное - точно выяснить, какая жидкость используется в системе. Причем информации о том, что у вас "Пассат" 1995 года с таким-то мотором, еще недостаточно. Например, в этих машинах для разных рынков (Америка и Европа) использовались разные жидкости, отличавшиеся и по цвету. А "Хонда" категорически не рекомендует использовать в своей системе ATF - только специальную жидкость. Поверьте, рейка или насос всегда дороже баночки с фирменной жидкостью.
Заменить ее несложно. Большим шприцем или резиновой грушей полностью выкачиваем жидкость из бачка (фото 1). Залив свежую, пускаем мотор и несколько раз поворачиваем руль от упора до упора (можно поездить несколько дней). Повторяем операцию один-два раза, этого вполне достаточно.
НЕ БОЙТЕСЬ АБС
Если у системы АБС нет своего бачка, прокачиваем тормоза как обычно, через штуцеры цилиндров. Чтобы сэкономить время и жидкость, в бачок можно заранее залить свежую "тормозуху", отсосав старую шприцем. Если АБС с отдельным бачком (фото 2), жидкость в нем обновляем замещением, как в случае с гидроусилителем, а основной контур прокачиваем как обычно. Учтите: иногда у гидроприводов сцепления и тормозной системы бачок общий, поэтому не забудьте отвернуть штуцер и на рабочем цилиндре сцепления.
Посилання видалено
Напомним о простом устройстве для прокачки - герметичной крышке бачка с длинным шлангом (фото 3). Шланг надеваем на приспущенную запаску (не более 0,5 бар) - теперь прокачивать систему можно одному, без помощника. Штуцер удобно изготовить из ненужного вентиля от камеры.
Посилання видалено
ЧЕРЕЗ ШЛАНГ УДОБНЕЕ
Для замены охлаждающей жидкости инструкция обычно рекомендует отвернуть две пробки - на радиаторе и на блоке цилиндров двигателя. Если первая на современных пластмассовых бачках откручивается легко, то со второй часто приходится повозиться, особенно на иномарке, где порой к ней без ключа с карданчиком не подберешься. Кстати, некоторые фирмы (например, "Хонда") допускают частичную замену жидкости со сливом лишь из радиатора. Если же пробки не поддаются, не стоит упорствовать: всю жидкость удается слить по шлангам системы охлаждения. Иногда не требуется даже снимать их с патрубков (снова надеть бывает непросто) - достаточно ослабить хомут и просунуть в щель отвертку (фото 4).
Посилання видалено

Жидкость в бачке гидроусилителя руля меняем замещением.
Если АБС с отдельным бачком, жидкость заменяем и в нем.
Герметичная крышка бачка с длинным шлангом позволит прокачать тормоза без помощника.
Жидкость из системы охлаждения сливаем через самый нижний шланг. Если снимать его неудобно, просто отводим край отверткой.

Натисніть, щоб розгорнути...

ТОРМОЗА: МЕНЯЕМ ЖИДКОСТЬ
ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН
БОРИС ЕЗДАКОВ
Тормозная жидкость на основе этиленгликоля имеет коварное свойство – она чрезвычайно гигроскопична. Иначе говоря, охотно «высасывает» водяные пары из атмосферного воздуха. В некоторых наших регионах двух-трех лет жизни автомобиля более чем достаточно, чтобы жидкость, разбавленная водой, стала непригодной для тормозной системы. Мало того, что такой «раствор» усиливает коррозию деталей, его температура кипения заметно снижается. Несколько интенсивных торможений – в тормозных цилиндрах образуются пузыри и педаль тормоза проваливается до пола.
Что же мешает вовремя заменить негодную «тормозуху»? Чаще всего легкомыслие, недооценка возможных последствий. Некоторых просто «жаба душит» – экономят. Нашли на чем! Попробуй докажи таким, что свежая жидкость в системе – это необходимость, а не каприз составителей инструкции!
К счастью, разумных куда больше. Даже стесненные в средствах с тормозами не шутят. Заменить жидкость можно и самостоятельно – работа нехитрая. Есть и другой аргумент: некоторым сервисам опасно доверить даже стрижку газонов!
Как упростить, рационализировать замену жидкости, покажем на примере ВАЗ-2110. Речь пойдет о двух очень простых приспособлениях.
Первое – стальная шайба (см. рис.), в которую посажен вентиль бескамерной шины (фото 1). Резиновая шайба служит уплотнительной прокладкой при монтаже приспособления на бачок тормозной системы.
Посилання видалено
Посилання видалено
Второе приспособление – армированный (дюритовый) шланг метра полтора длиной, на концах которого хомутами закреплены легкосъемные наконечники шинных насосов.
Порядок работы таков. Сняв провода с датчика аварийного уровня тормозной жидкости, извлекаем датчик из зажимного кольца и вставляем вместо него наше приспособление с резиновой прокладкой. Навертываем кольцо на бачок. Второе приспособление позволит соединить вентиль на бачке с вентилем колеса (у нас на фото 2 – это левое переднее, но может быть в том числе и запасное).
Посилання видалено
Теперь, поддомкрачивая машину и воспользовавшись подставками, снимем колеса. Отвертывая штуцера прокачки тормозов, давлением воздуха выгоним всю старую тормозную жидкость (не забыв, что у ВАЗ-2110 «диагональная» схема тормозов).
После этого на дне бачка скорей всего обнаружите темный осадок. Тогда придется бачок снять и промыть (некоторые «чистюли» предпочтут купить новый).
Новую жидкость зальем, как принято, не забыв при этом завернуть штуцера прокачки системы. Выполнить же саму прокачку можно тоже с нашими приспособлениями. Это быстрее и удобнее, чем традиционное «нажми-держи!» с помощником. Навык приходит быстро – и воздуха одной шины хватит с большим запасом. Конечно, в завершение всего ее надо подкачать.

Натисніть, щоб розгорнути...

О СМЕЛЫХ И УМЕЛЫХ
Анатолий Вайсман
МАСТЕРСКАЯ: ТОРМОЗА
Крепок духом наш автомобилист, никому не потягаться с ним в находчивости! Ведь уроженец какого-нибудь Мюнхена генетически не способен: а) доездиться до течи из тормозного цилиндра; б) отломив от него трубку, сплющить и загнуть, чтобы не капало; в) как ни в чем не бывало ездить еще год.

Но перед техосмотром беззаботный клиент вспомнил-таки о "доработке" конструкции и явился к нам. Ничуть не смущаясь, изложил свою версию событий: "У моей "девятки" и сейчас тормоза отличные, а езжу я осторожно, зря не гоняю. Но контроль вряд ли пройду. Сделай что можно, Анатолий Михалыч!"

Все эти "технологии" родились в эпоху Адама Козлевича, однако не забыты - живут, совершенствуются. Беда, если рядом окажется машина из таких.

Но порой вполне добросовестный автомобилист даже не подозревает о бомбе в тормозной системе. Нет-нет да попадаются шланги со слабым каркасом - пока тормозишь умеренно, ничего не заметишь, а нажмешь сильнее - шланг раздувается грушей! Если лопнет, последствия понятны. А выдержит - владелец останется один на один с загадкой: откуда в тормозной системе ограничитель, не допускающий экстремальной остановки? Педаль уходит до пола, а жидкость нигде не капает, да и шланг, если не "наддут", выглядит молодцом. Вот почему мы их все проверяем. И каждому автомобилисту перед поездкой стоит раз-другой нажать на педаль от души - пусть лучше коварный шланг лопнет на месте, а не в пути. Эта штука настолько важна, что мы рекомендуем замену при первых же трещинах.

А вот другая беда. Она, если хотите, в самой истории происхождения человека. В том числе автолюбителя, ради нелепой моды готового костьми лечь, лишь бы перещеголять соседа. Журнал писал о черных фарах и разных мухобойках, но достается и тормозам. Однажды кто-то додумался "задрать" VAZ 2108. И с той поры пошло: "Ты поднял задок на пять сантиметров, а я - на десять!"

О регуляторе тормозных сил и не вспоминают. При поднятом задке задние колеса почти не тормозят, перегружая механизм передних. Несколько месяцев ленивой жизни - и коррозия рабочих цилиндров обеспечена.

Верный признак неполадок в задних тормозах - вибрация (дробление) колес при торможении. Особенно на мокрой дороге, когда пыль в тормозных барабанах слипается в грязь. Как правило, это означает, что какой-то из поршней уже заклинило и работает только одна колодка, упруго деформируя тормозной щит. Возникают срывные колебания: колодка напрягает щит, срывается, снова напрягает - и так далее. Такая вибрация - своего рода приглашение посетить ремонтников.

Несколько слов о ручном тормозе. Не все знают, что это своеобразный индикатор износа колодок. Если при правильной регулировке ручник не берет, значит, колодки, скорее всего, требуют замены. Такова кинематика механизма. Но все же снимем барабан! Случаются сюрпризы. Например, трос вытянут так, что после всех регулировок его возвратная пружина сжата до соприкосновения витков. Потянешь рычаг - и все усилие достанется этой пружине, а не колодкам. Одолеть беду нетрудно: слесарь кусачками укоротит пружину.

Ручник нужно шевелить почаще, чтобы трос не закисал. Иные водители не пользуются им, зато перед каждым техосмотром заменяют привод новым.

Передние тормоза очень страдают от коррозии, особенно на "жигулях", где аж четыре (!) рабочих цилиндра. Поршни, двигаясь в цилиндрах, преодолевают некоторое трение. У новых оно пустяковое - и равномерность тормозных сил в норме. Если же в одном цилиндре поршень закис, то немалая часть его усилия уйдет на трение, колодка прижмется слабей. Много цилиндров - больше фокусов.

Тормоза переднеприводных автомобилей ВАЗ усовершенствованы. У каждого колеса единственный рабочий цилиндр в плавающей скобе: одну колодку прижимает поршень, противоположную - скоба. С точки зрения школьника, все замечательно: силы вроде бы равны. Но опять вспомним о трении: если скоба по направляющим пальцам ходит туго, одна колодка будет прижата к диску сильнее другой. А когда механизм заклинит - одна колодка вообще не работает.

Исправность тормозов часто зависит от резиновых чехлов (пыльников и т. п.): они не позволяют воде, соли, грязи попадать в ответственные узлы. Потрепанные заменяем.

Тормозные диски: их минимальная толщина четко оговорена в инструкциях. Обычно допускают износ по миллиметру на сторону. Но многие не стесняются превращать диск в "бритву". (О вентилируемом умолчу!) Как-то раз клиент привез мне тормозной диск, показанный на снимке. Накладки износились, металл уже терся по металлу, но крепок наш человек: любой почин в дело - использовал ресурс деталей на 200%. Тонкий диск может треснуть, особенно если несимметричны нагрузки от колодок. К тому же он быстрее перегреется при экстренном торможении, и "поджаренные" колодки заскользят, как по маслу. Всего несколько мгновений машина без тормозов, но и этого иной раз хватает.
Невеселая концовка? Что поделаешь - она продиктована жизнью, друзья!
Посилання видалено
Назвать этот диск тормозным язык не поворачивается.

Натисніть, щоб розгорнути...

(без флуда и сисек!)

Натисніть, щоб розгорнути...