Кабели и их влияние на звук

[Burchun]

Сорри за простыню, но из песТни слов не ....

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Советы профессора ван ден Хула

КАК УЛУЧШИТЬ ЗВУЧАНИЕ HI-FI СИСТЕМЫ, НЕ ПОТРАТИВ ПОЧТИ НИЧЕГО, КРОМЕ ВРЕМЕНИ

А. J. van den Hul известен, прежде всего, своими кабелями, но на самом деле круг его профессиональных интересов гораздо шире. Он проектирует и сам собирает наиболее дорогие фоно-картриджи, прекрасно ориентируется в усилительной технике и акустике. Неоднократно выполнял заказы для звукозаписывающих студий, поэтому знает всю «кухню» изнутри. Имеет несколько ученых степеней. Сегодня мы начинаем публиковать советы профессора ван ден Хула, которые он любезно предоставил нашему журналу.

1

1. Недорогой, но наиболее эффективный способ улучшить звучание колонок — заменить внутреннюю проводку более качественной. Попробуйте наш кабель CS-12, а еще лучше — SCS-12. Следующий шаг вперед — замена электролитических конденсаторов в фильтрах пленочными. Например, из металлизированного поликарбоната*.

2. Пропаивайте все соединения, избегайте обжимных контактов. Внутренний провод также должен быть припаян к входной клемме. Никаких лепестков и гаек.

3. Продублируйте все дорожки на печатной плате кроссовера более толстым проводником, тем самым, что вы использовали для внутренней проводки. Зачистите его хорошенько перед пайкой, иначе от грязи и в звучании не избавиться.

4. Усильте корпус колонки внутренними распорками, а на стенки нанесите слой битума. Это уменьшит окраску звучания.

5. По сравнению с традиционным подключение bi-wiring имеет ряд преимуществ. Разделите НЧ и ВЧ/СЧ-секции кроссовера, перерезав дорожки на печатной плате. Поставьте дополнительную пару клемм для подачи сигнала на среднечастотник и твитер.

6. Уберите колонки из углов комнаты. Любой угол акцентирует низкие частоты и вносит «рупорную» окраску. Каждая колонка должна стоять свободно, подальше от стен. Конечно, это зависит от площади вашей комнаты прослушивания. Избавиться от лишней мебели полезно в любом случае, да и улучшение звучания вас наверняка порадует.

7. Если сможете, поставьте колонки так, чтобы линия, соединяющая их фронтальные панели, составляла 15 град. с одной из стен. Это реально помогает устранить комнатные резонансы, если бас чересчур напорист. Таким образом, обе колонки будут размещаться в комнате прослушивания несимметрично. При симметричной установке обе АС вызывают возникновение одной и той же моды. Каждая колонка возбуждает в комнате собственную резонансную частоту (т.е. моду), зависящую от расстояния до ближайшей стены. Дистанция между колонками и потолком дает вторую частотную доминанту. При абсолютно симметричном расположении АС в комнате резонансные эффекты удваиваются, что приводит к изломам АЧХ на частотах, выше доминирующих. Чтобы нарушить эту структуру, советую поставить колонки так, как показано на рисунке. Проблема с окраской звучания будет решена на 99%. Если не поможет, попробуйте 20 градусов. Способ дает отличные результаты и на Hi-Fi Show в отелях, где не слишком смышленые демонстраторы любят все ставить симметрично. Именно так, как делать нельзя.

8. При чрезмерном обилии верхних частот положите в центре комнаты симпатичный коврик, подаренный тещей. Он поглотит отражения от пола, и «звона» станет меньше.

9. Если удастся принести с улицы тротуарную плитку размером 30 х 30 см или более, подсуньте ее под колонку. Вторую можно взять перед домом соседа и положить сверху. Между ними стоит поместить лист гибкого и клейкого материала. Таким образом, в один прекрасный день с улицы пропадут четыре плитки. О времена, о нравы!

10. У ваших колонок мягкие грили? Cнимите их, пожалуйста. Но только не в том случае, если вы любите детей и кошек. А то убытки расстроят вас сильнее, чем звучание с защитными сетками.

11. Если ваши фазоинверторные колонки по-прежнему выдают слишком много баса, засуньте в порт майку или старые носки. Так легко изменить добротность системы в диапазоне 30 — 50 Гц за счет увеличения сопротивления воздушному потоку. Помогает также снизить призвуки порта.

12. Очень полезно приобрести второй, точно такой же усилитель. Используйте один канал каждого из них для басовой секции, второй — для СЧ/ВЧ**. Получится bi-amping, при котором снижается нагрузка на источник питания усилителя. Входы правого и левого каналов закорачиваются на выходе предварительной секции. Используйте для этого специальные шнуры-переходники.

13. Сократите до минимума расстояние между усилителем мощности и АС. Будет еще лучше, если вы поставите усилитель прямо на колонку (точнее, на плитку). Акустический кабель должен быть как можно короче. При этом, разумеется, удлиняются межблочники, но именно так и должно быть. Улучшение звучания поразит вас.

14. Новым колонкам необходим прогрев. Лучше всего поставить их «лицом к лицу» и включить противофазно относительно друг друга, поменяв полярность одного из кабелей. Подайте на них розовый шум с генератора или музыкальный сигнал от FM-приемника. Сделайте погромче. Закройте дверь и навестите тещу, которую вы уже не видели по крайне мере два года. Улыбайтесь, что бы она ни говорила — ведь колонки к вашему возвращению либо прогреются, либо сгорят.

15. Прогрев на низких частотах поможет повысить механическую добротность системы на частоте основного резонанса. Генератор синуса, настроенный между 10 и 20 Гц, прекрасно подойдет. Помните, что если колонка играет очень громко, это означает только одно — колонки уже нет. Очень жаль, если так получится.

* В наших спецификациях поликарбонатные конденсаторы имеют обозначение К-77. Они не дефицитны и недороги.

** Логичнее один усилитель использовать для баса, а второй — для всего остального. При этом они могут (и даже должны) быть разной мощности.

2

1. Содержите в чистоте все электрические контакты. Любое окисление ухудшает звук. Поэтому, где возможно, пропаивайте соединения, избегая лепестков, зажимов и голых проводов в клеммах. В условиях повышенной влажности негативный эффект возникает быстрее и проявляется сильнее. Кроме того, соль от отпечатков пальцев является катализатором коррозии.

2. Пользуйтесь, по возможности, экранированными акустическими кабелями, защищенными от проникновения ВЧ-помех. Наиболее чувствительны к ним открытые и плоские кабели. Они, подобно антеннам, ловят излучение от окружающих мобильных телефонов.

3. Располагайте колонки как можно дальше от источников сигнала, например CD и [особенно] LP-проигрывателя. В противном случае вибрации могут передаваться от выхода к входу, т.е. возникнет электромеханическая обратная связь. На расстоянии она в значительной степени ослабляется.

4. Если приходится увеличивать громкость, чтобы расслышать кое-какие нюансы, значит, ваш тракт все еще не в порядке. Виновата не обязательно акустика, причина может быть в чем-то другом. В хорошей системе все подробности должны быть слышны при малом уровне громкости.

5. Некоторые производители рекомендуют устанавливать свою акустику параллельно стене. Тем не менее, попробуйте развернуть колонки «лицом» к своему любимому месту прослушивания. Кстати, АЧХ акустики меряется именно в таком положении*. Зачем же терять высокие частоты, направляя их в диван, например?

6. Чем меньше расстояние между вами и колонками, тем слабее ощущается влияние комнаты. А ведь это как раз то, что нам надо. В электростатических наушниках, например легендарных Stax, так и делается. Чем ближе ухо [к источнику звука], тем менее заметна окраска.

7. Корпус колонки всегда вибрирует, и чтобы убедиться в этом, достаточно дотронуться до боковой стенки. Резонансные моды легко услышать, если приложить ухо к любой из панелей. Медицинский стетоскоп скажет вам гораздо больше. Амплитуду вибраций можно даже измерить, причем безо всякого микрофона. Наклейте на исследуемую стенку небольшой магнит, для чего подойдет любой [не застывающий «намертво»] компаунд. Возьмите старую ММ-головку и выньте из нее иглу. Закрепите картридж на какой-нибудь подставке и придвиньте к магниту как можно ближе. Вибрации стенки вызовут модуляцию напряженности магнитного поля, которая, в свою очередь, наведет э.д.с. в обмотке головки. Если ее подключить к фоно-входу усилителя, будет слышен механический резонанс корпуса. Таким образом находится самое подходящее место для внутренних распорок. Более наглядный результат получается при подключении осциллографа к линейному выходу усилителя.

8. Чтобы определить угол поворота колонок, используйте лампу с фокусирующим отражателем, а еще лучше — лазер**. Таким образом, вы увидите, как сигнал распространяется в комнате. В этом, конечно, нет смысла, если производитель рекомендует ставить АС параллельно стене. Метод особенно полезен, если нужно найти оптимальное положение для нескольких слушателей.

9. Вы уже поэкспериментировали с bi-wiring? Так вот, tri-wiring еще лучше. Отключите от кроссовера ВЧ-звено, просверлите еще пару отверстий и поставьте в них дополнительные клеммы. Уверен, что поможет.

10. Если у вас относительно небольшие колонки, купите еще пару таких же и поставьте их на уже имеющиеся вверх тормашками. Получится нечто подобное конфигурации д’Аполлито. При возможности удвойте количество колонок и поставьте по 4 в каждый канал, развернув «лицом» к себе. Вы не поверите своим ушам.

11. Любыми способами пытайтесь уменьшить влияние комнаты. Разбивайте поверхности стен стеллажами с пластинками, книжными полками (читать книги не обязательно), коврами, мебелью, деревянными решетками с несимметричным расположением планок. На стены и потолок можно повесить панели из поролона или пористого пенопласта. Чем чаще преломляется звук, тем эффективнее ослабляются стоячие волны, и звучание становится менее утомительным.

12. Никогда не придвигайте свое кресло вплотную к стене, как я видел однажды в доме известного американского эксперта. При этом воспроизведение ухудшается из-за чересчур акцентированного баса.

13. Определите оптимальное расстояние между акустикой и слушателем. Чем тщательнее вы это сделаете, тем четче будут стереообразы. Если, конечно, ваша система в порядке.

14. Подключайте всю технику через одну розетку. Это поможет избежать земляных петель и, как следствие, фона.

15. Померяйте индикатором полярности*** остаточное напряжение на корпусе вашей аппаратуры. Для этого отсоедините все межблочные кабели и убедитесь, что между компонентами нет механического (а значит, и электрического) контакта. Включите их в сеть и коснитесь щупом клеммы заземления на задней стенке. Если прибор покажет около 55 В, переверните вилку, а еще лучше — измените полярность в самой розетке. В правильном положении напряжение на корпусе не должно превышать 12 В. Сделайте на вилке какую-нибудь отметку, чтобы потом не перепутать. Проделайте все это и с другими компонентами системы, после чего подключите интерконнекты. Теперь вредный потенциал между ними сведен к минимуму, и вы увидите, какие радикальные изменения произошли в звуке. Метод не годится для британских розеток, где вилку невозможно перевернуть. Совет: после правильного включения измените, полярность вилки и послушайте снова.

* Т.е. на акустической оси.

** Подойдет обычная лазерная указка.

*** Этот прибор напоминает индикатор фазы, только вместо неоновой лампочки у него либо цифровое табло, либо линейка светодиодов. В Европе продается почти во всех крупных магазинах «Электротовары» и стоит от 20 до 50 евро. За неимением такового можно воспользоваться обычным тестером с высоким входным сопротивлением, подключив его между корпусом аппарата и «нулевым» (neutral) контактом сетевой розетки. Соблюдайте осторожность при работе с электричеством.

3

1. Всегда залуживайте концы акустического кабеля, даже если производитель разъемов гарантирует надежный контакт голого провода. Как бы сильно он ни был зажат, между жилами обязательно останется воздух. Со временем они окислятся, и звучание изменится, причем не в лучшую сторону.

2. Избегайте сильного скручивания, изгиба и натяжения кабеля. Иногда при инсталляции домашнего кинотеатра тонкий акустический кабель застревает в узком канале. Не пытайтесь его вытянуть силой, а то из 5 м и без того тонкого провода вы получите 10 м вдвое меньшего диаметра. Система будет работать, но звучать - вряд ли. Поэтому в подобных случаях всегда оставляйте некоторый запас, чтобы избежать напряга.

3. Сетевые и межблочные кабели всегда располагаются очень близко друг от друга на задней панели компонентов. Тем не менее старайтесь разделить их, насколько это возможно. Если пересечения неизбежны, делайте их под прямым углом. В идеальном случае все сетевые кабели должны быть с одной стороны, а сигнальные - с другой.

4. Неэкранированные сетевые шнуры являются мощным источником помех. Так что по возможности старайтесь использовать специальные кабели с экраном (всем на благо, хотя блага доступны не всем). Из нашей линейки подойдут The Mainsstream, The Mainsstream BS и The Mainsserver. Последний разработан для маломощных потребителей, примерно до 400 ВА.

5. Полностью разделяйте цифровые и аналоговые сигналы. Они имеют разную природу и не понимают друг друга. Это вообще разные языки. Чтобы избежать конфликта, разведите их как можно дальше. Для передачи цифровых данных используйте экранированный кабель, и лучшим решением будет наш The Digicoupler. Благодаря семикратному экранированию он ослабляет излучение сигнала с частотой 1 GHz на 126 dB, а 4 GHz - на 86.

6. Содержите все разъемы в чистоте. После их промывки контактирующие поверхности полезно защитить специальной жидкостью, например The Solution. Она опробована в 96-канальных студиях, где техникам требуется около недели на регламент микшерного пульта. The Solution значительно облегчает им жизнь. Этот абсолютно инертный состав образует тонкую пленку на поверхности металла и тем самым препятствует его окислению. При соединении разъемов пленка продавливается, и ток беспрепятственно течет с металла на металл. Поскольку жидкость не пропускает воздух к точкам контакта, такое соединение никогда не окислится.

7. Если ваша система заметно фонит, особенно при включении фонокорректора, возможно, виноват силовой трансформатор соседнего аппарата. Чувствительную технику нельзя ставить близко или друг на друга. Возьмите длинные кабели и отнесите фонокорректор подальше.

8. Лучше, когда акустические кабели короткие, а интерконнекты длинные, а не наоборот. Правильно, если усилитель стоит на тротуарной плитке, позаимствованной у соседей *.

9. Если вы сомневаетесь в качестве, например, предусилителя, попросите знакомого аудиофила принести на время свой. В спорах вы, возможно, выявите истину.

10. Перед покупкой аппарата постарайтесь взять его под залог, чтобы послушать дома. Лучше небольшая дискуссия до, чем серьезная война после.

11. Аппаратура звучит лучше, если она стоит на одном уровне, а не друг над другом.

12. Если у вас очень грязная сеть (много помех, выбросов и т.д.), сделайте вот что: найдите старый транзисторный усилитель и звуковой генератор. Настройте последний на частоту 50 Гц, подайте сигнал на усилитель и установите [регулятором громкости] максимально возможную амплитуду неискаженной синусоиды на его выходе. Измерьте ее цифровым вольтметром. Допустим, он покажет 40 В. Поскольку для питания аппаратуры нужно 230 В, понадобится повышающий трансформатор с коэффициентом 230/40 = 5,75. Если усилитель стереофонический, имеет смысл от одного канала питать аналоговую технику, а от другого - цифровую. Правда, для этого потребуется уже два повышающих трансформаторов. 40 В на 8-омной нагрузке дадут переменный ток 5 А (вспомните закон Ома). Таким образом, максимальная мощность, которую можно получить на выходе, будет 200 ВА. С учетом потерь в трансформаторе (около 10%) от каждого канала можно получить 180 ВА мощности. Это не просто чистая энергия, она очень чистая.

13. По возможности используйте балансные соединения. Многолетний опыт показывает, что они как минимум звучат не хуже обычных, а во многих случаях - намного лучше. Под словом «лучше» я понимаю: повышенное разрешение, больше воздуха и пространства, более четкое разделение инструментов. Легче распознается акустика звуковой студии. Поэтому нацеливайтесь на балансные линии. Чтобы перевести на них всю технику, могут потребоваться годы, но дело того стоит. Особенно в городских условиях, где электромагнитная обстановка становится все хуже и хуже. В балансных кабелях с разъемами XLR оба сигнальных проводника, «прямой» и «возвратный», экранированы. В несимметричных линиях последний совмещен с экраном. Здесь-то и начинаются все проблемы.

14. Попробуйте заменить сетевой источник питания предусилителя (т.е. первого звена вашей аудиоцепи) мощными батареями. Это драматически улучшит разрешение сигнала и качество воспроизведения в целом, повысится динамика. Начнете работать с аккумуляторами - не сможете остановиться.

15. В тропиках абсолютная и относительная влажность всегда выше, чем в странах с умеренным климатом. Высокая температура в сочетании с грязной атмосферой (выхлопными газами, например) заметно сокращает жизнь межблочных кабелей в ПВХ-оболочке. Ищите кабели без ПВХ, а еще лучше - вообще без галогенов, как, например, наши Halogen Free. Со временем из ПВХ улетучиваются пластификаторы, и грязная атмосфера начнет взаимодействовать с вашим дорогим (на самом деле ПВХ - самые дешевые) кабелем.

Форум не дает ввести больше 25000 символов
Продолжение - позже ))

 

[SergF]

Это не прикол- это на полном серьезе.
И , главное- это ж страшные люди. Они верят в то, что пишут и говорят.

Так проще жить возможно, обманывая себя. Зачем переубеждать всех, если это бесполезно... Лучше к ним присоединиться, войти в их струю. А на "старосте" лет все равно уже во что именно верить, бизнес поставлен, поток грошей идет. Смотреть на это как на хобби – страдание маразмом во благо! Собственно почему бы и нет. Нет?!

 

[ur4lvn]

Сорри за простыню, но из песТни слов не ....

"Ну эсли у дэвочки есть лишнээ молочко - почэму нэ покормить рэбэночка?"

 

[Burchun]

Я абисню, зачем простынюсь : в сказанном профессором есть интересные мысли, есть домыслы, есть бизнес. Где - то интервью может исчезнуть, а у нас здесь, может и сохранится

4

1. В домах с несколькими силовыми вводами* всегда можно найти наиболее чистую линию. К ней и подключайте свою систему.

2. Хороший звук получается не тогда, когда вы без проблем берете 30 ампер из розетки, а когда техника получает чистое питание. Толстые сетевые шнуры калибра AWG-10** выглядят гораздо внушительнее, чем звучат. Правильный сетевой кабель работает подобно фильтру, эффективно отсеивающему вредные помехи.

3. Чтобы сеть стала чище, полезно зачистить контакты на предохранительном щитке. После обработки (например, средством для полировки латунных изделий) можно нанести на контактирующие поверхности состав The Solution***. Это действительно работает. И сработает еще лучше, если вы почистите гнезда, куда вставляются [квартирные] предохранители. Но сначала отключите главный рубильник, а то вместо контактов вам придется приводить в порядок себя. Воплощая в жизнь искрометные идеи, будьте предельно осторожны.

4. Если вам нужна еще аппаратура, присмотритесь к подержанной. Конечно, столь критичные к износу вещи, как, например, фоно-катриджи, покупать рискованно, но обычную электронику - имеет смысл. Вы получите больше за меньшие деньги.

5. Самостоятельное изготовление техники очень увлекает, вдобавок вы многому научитесь. Начнете понимать собственное хобби на более высоком уровне, а ведь оно впоследствии может стать и профессией.

6. Отдавайте своим детям ненужную технику. Таким образом вы приобщите их к своему хобби и сэкономите кучу денег на ремонте. Ведь теперь любознательные малыши не станут ломать новую аппаратуру, чтобы понять, как она работает.

7. Попробуйте записать что-нибудь сами, это на 1000% поможет вам понять звук и музыку. И в следующий раз не станете критиковать подаренный тещей CD за то, что он звучит не самым лучшим образом.

8. Похлопайте в ладоши в комнате прослушивания и обратите внимание на резонансы. Задавите их настолько, насколько это возможно, стараясь [при воспроизведении] добиться того же звучания, что и при записи. Быстрее получить нужный результат поможет электронное оборудование.

9. В правильном Hi-Fi-тракте при воспроизведении хороших CD можно развернуть колонки в стороны, и локализация все равно будет точной. Она не потеряется даже в том случае, если встать прямо перед колонкой. Если же локализация нарушена, вам придется изрядно потрудиться, чтобы ее восстановить. Потребуется замена кабелей или самих компонентов. Для подобных целей у нас есть тестовый CD с очень малыми искажениями на низких уровнях и безукоризненной сценой. Эти записи из архива van den Hul Carbon Recordings сделаны с использованием кабелей The Second.

10. Если звучание кажется вам излишне резким, первым делом включите в тракт один или несколько наших карбоновых кабелей. Для них вообще резкость не характерна, и если она все же осталась (что означает наличие гармонических или негармонических искажений), вы можете быть уверены, что кабели не виноваты.

11. Медицинский стетоскоп, купленный для изучения резонансов акустики, прекрасно подойдет и для диагностики LP-проигрывателей. Чем громче рокот, тем выше уровень резонансов, тем сильнее механические вибрации пластинки и более заметна окраска звучания при воспроизведении. Так что поработайте над поглощением энергии вибраций в вашем проигрывателе.

12. Вечер - наиболее удобное время для тестирования техники. Но учтите, что в начале и конце дня вы слышите по-разному. Так что самые ответственные прослушивания лучше устраивать по утрам.

13. Обозреватели, утверждающие, будто им абсолютно все равно, что тестировать и на каком материале (я знаю нескольких), имеют дома настолько плохой усилитель, что все их сентенции годятся лишь для заполнения пустого места в журнале и не являются результатом серьезных звуковых исследований.

14. Попытайтесь описать словами звучание, которое вам нравится, даже если вашей системе в комнате прослушивания до него далеко. Это очень хорошая практика для оценки качества воспроизведения.

15. Регулярно посещайте живые концерты, наслаждайтесь естественным звуком, освежайте слух и звуковую память. Если не ходите на концерты - не имеете права критиковать [звучание техники].

* В городских квартирах тоже бывает несколько линий для разных групп розеток. Об этом свидетельствуют раздельные АП (автоматические прерыватели) на силовом щите. Для питания аудиосистемы имеет смысл выбрать ту, на которой не «сидит» холодильник или кондиционер.

** Т.е. около 2,6 мм в диаметре.

*** Что это за жидкость и как она «работает», описано в предыдущем выпуске рубрики.

5

1. Водите своих детей на концерты. Считайте это вкладом в их будущую культуру.

2. Тренируйте слух во время прогулок в лесу или в поле. Прислушивайтесь к тихим звукам живой природы, наслаждайтесь ими. Делайте это вместе с детьми, делитесь с ними впечатлениями, и они станут лучше понимать вас.

3. Имейте в виду, что большинство, если не все современные записи, сделаны цифровым способом и не имеют ничего общего с живым звуком. Сегодня все может быть создано искусственно или переделано, поэтому и звучит, как компьютер Macintosh.

4. Перед прослушиванием музыки дома постарайтесь раздобыть ее нотную запись. Для простых произведений чтение нот не составит труда. Это поможет вам лучше понимать музыку как культурное наследие. В противном случае она останется лишь чем-то средним между звуковым воздействием и личными ощущениями.

5. Количество денег, потраченных на Hi-Fi, ничего не говорит о его звучании. Качество определяется совокупностью всех компонентов системы. Подбирая их с умом, можно добиться лучшего результата за меньшие деньги. Считайте, что ваши знания тоже являются частью капитала.

6. Как правило, ламповая аппаратура звучит лучше транзисторной. Но у ламп небольшой срок службы, поэтому всегда имейте запасные нужного типа. Если, конечно, в дальнейшем не собираетесь расставаться со своим ламповым усилителем.

7. Для сохранения вакуума (или того, что от него осталось) перед установкой лампы обработайте ее ножки раствором The Solution. В частности, те места, где они выходят из стекла. Микротрещины - главная причина потери вакуума. Особенно полезен этот раствор для горячих 6С33С. А если нанести его на контакты ламповой панельки, можно предотвратить их окисление при высоких температурах.

8. Если выходной трансформатор и мощные лампы не сбалансированы по анодному току*, магнитное поле можно скомпенсировать, положив небольшой магнит на трансформатор. Метод требует внимательного прослушивания, но увеличивает срок службы редких ламп.

9. Лампу с микрофонным эффектом** (а таких большинство) можно успокоить, установив ее панельку на отдельной печатной плате. А ту, в свою очередь, нужно развязать от шасси четырьмя пружинами. Всегда защищайте такие лампы от механических воздействий.

10. Если вы решили изготовить ламповый усилитель самостоятельно, не ставьте силовой и выходные трансформаторы параллельно. Они должны быть перпендикулярны друг другу.

11. Два моноблока всегда звучат лучше, чем один стерео усилитель.

12. Входные трансформаторы, применяемые для согласования фонокартриджей по импедансу, звучат не так, как электронные схемы. Дополнительные шумы намагничивания (шумы Баркхаузена)*** делают звук мягче, но снижают разрешение. Так что супер качество вашей головки может потеряться в шумах трансформатора.

13. Головка с активным сопротивлением 40 Ом лучше всего играет в диапазоне [входных сопротивлений] от 200 (т.е. 5 х 40) до 400 (т.е. 10 х 40) Ом.

14. При записи попробуйте снять защитную сетку [с микрофона]. Как правило, пространство между сеткой и мембраной образует резонансную камеру, выравнивающую АЧХ на верхних частотах. При этом создается дополнительный подъем около 20 кГц, но резонанс снижает звуковое разрешение. К звучанию всегда добавляется какой-то звон.

15. Сгоревший трансформатор можно прозвонить, восстановив обрыв обмотки с помощью высоковольтной дуги. Дуга вызывает испарение меди, частицы которой создают перемычку. Соединение, конечно, ненадежное, но вполне пригодно для измерений при низких напряжениях.

* Имеется в виду двухтактный выходной каскад.

** МФ возникает из-за вибраций электродов, т.е. изменения расстояния между ними. Если легонько постучать по шасси усилителя или самой лампе, можно услышать характерный отклик в колонках. При внешних воздействиях (акустических, механических и т.д.) лампа начинает давать посторонние призвуки.

*** Вследствие доменной структуры металла кривая намагничивания сердечника получается не плавная, а состоит из микроскопических ступенек. Соответственно, и намагничивание происходит скачками, из-за чего в обмотках наводится помеха. В хороших трансформаторах ее уровень очень мал даже по сравнению с выходным сигналом МС-головок.

6

1. Идеальная демпфирующая платформа для винилового проигрывателя получится из мраморной плиты толщиной 5 см, уложенной на 3 - 4 надувных мяча. Если такая подвеска покажется неустойчивой, возьмите клапанные пружины от автомобильного двигателя. Хватит 6 - 8 штук. Балансировать платформу вместе с проигрывателем будет легко, перемещая пружины. Для ее установки в строго горизонтальном положении пользуйтесь спиртовым уровнем.

2. Многие проигрыватели работают неправильно из-за неточной настройки. В большинстве случаев достаточно выставить оптимальный вынос головки*. Для балансировки используйте легкий спиртовой уровень.

3. Замените толстый кабель, обычно поставляемый в комплекте с тонармом, более тонким. У нас специально для этого выпускается модель D-501. Препятствует передаче вибраций и иных внешних воздействий к вашему проигрывателю.

4. Как ни странно это может звучать, но хорошая механическая развязка электронных компонентов положительно влияет на глубину сцены и разрешение. Поэтому поставьте оконечный усилитель на массивную деревянную плиту, а ее изолируйте от пола резиновыми конусами. Резина не должна быть слишком твердой. Проделайте то же самое с CD-проигрывателем и предусилителем.

5. Если ваш предусилитель имеет балансные входы/выходы и такие же входы есть у оконечника, попробуйте сделать вот что: подключить балансно и головку звукоснимателя. Первым делом нужно довести до разъема тонарма ее плюсовые и минусовые выводы (для правого канала это будет, соответственно, красный и зеленый) отдельными проводами. Наш 501-й кабель отлично для этого подойдет. Экран подключается к корпусу тонарма и среднему контакту 5-штырькового разъема DIN, например van den Hul TAC. То же проделываем и с выводами левого канала (белый и синий). Теперь нужно раздобыть еще один, точно такой же фонокорректор. Один будет работать в правом канале, второй - в левом. Как их подключить? Очень просто. Правый плюс (красный) через RCA пойдет к правому каналу первого фонокорректора, а правый минус (зеленый) - к его левому каналу. Та же история и с другими выводами головки - белый и синий подключаются к левому и правому каналу второго корректора. Земля у всей схемы общая, она соединена с центральным штырьком TAC. К выходам идет кабель, на одном конце которого RCA, а на другом - «папа» XLR, т.е. из четырех обычных выходов получается два балансных. Придется потрудиться, конечно, но, оценив результат, вы вряд ли захотите вернуться к прежнему варианту.

6. А вот что уж точно стоит попробовать, так это изменить фазу в звукоснимателе, поменяв местами, например, красный и зеленый провода. Другой канал остается без изменений, так же, как и весь остальной тракт. Единственно, нужно будет поменять полярность акустического кабеля в правом канале усилителя. Но не обоих!!! Теперь наслаждайтесь музыкой с компенсацией переходного затухания между каналами. С обычным CD-плеером такой номер не пройдет, и чтобы его слушать, придется снова поменять полярность кабеля. Если вам понравится, добро пожаловать в OOPS, т.е. Out Of Phase Society**.

7. Стараясь пропаивать все соединения, тем не менее, не пытайтесь делать это с выводами головки. Вы обязательно отпаяете внутренние проводники, и в результате мне придется опять чинить вашу головку***. Запомните это правило.

8. Вдавленный мягкий купол [пищалки] легко выправить с помощью пылесоса. При этом самого купола не касайтесь, соблюдайте дистанцию 3 - 5 см.

9. Поврежденный диффузор НЧ-динамика может заменить квалифицированный мастер. В каждой стране есть специалисты в этой области. И обойдется это дешевле, чем покупка нового драйвера.

10. При самостоятельном изготовлении компонентных видеокабелей следите, чтобы они были строго одинаковой длины. Избегайте также резких перегибов изоляции, поскольку [волновое] сопротивление в этих точках меняется, и возникают временные задержки. В результате изображение теряет фокусировку. Учтите, что для ВЧ-соединений чистота контактов имеет решающее значение. Всегда применяйте 75-омные разъемы.

11. Прочная стойка может оказаться очень полезной. Ее, кстати, сделаете и сами. Заодно попрактикуетесь в сварке труб, предварительно засыпав их песком или дробью.

12. Отдачу купольного среднечастотника или твитера можно заметно увеличить, нагрузив его на рупор.

13. Слишком большая прижимная сила убивает акустические нюансы грамзаписи. Не превышайте значения 3,5 гс при воспроизведении 100-микронного трека на тестовом диске. Отличным результатом можно считать 50 - 60 мк при 1,5 гс.

14. Регулярно мойте диски на 78 оборотов водой с мылом, используя мягкую щетку. Продукты износа стальных игл старят новые иглы даже быстрее [чем пластмасса].

15. Стальной диск проигрывателя всегда притягивает головку из-за взаимодействия магнитных полей. Поэтому при воспроизведении коробленых дисков прижимная сила будет постоянно меняться со всеми вытекающими проблемами. При первой же возможности замените диск, попросите кого-нибудь из своих знакомых выточить латунный или медный.

* Т.е. расстояние от оси поворота тонарма до иглы звукоснимателя. Для этого подойдет простейший бумажный шаблон.

** Метод был опробован в редакции и дал поразительные результаты.

*** Это не шутка, г-н ван ден Хул сам собирает и ремонтирует топовые модели головок.

 

[ur4lvn]

Я абисню, зачем простынюсь
: в сказанном профессором есть интересные мысли, есть домыслы, есть бизнес. Где - то интервью может исчезнуть, а у нас здесь, может и сохранится

Burchun,я отписал в том смысле,что и ихние профессора любят,видимо,издавать что-то типа "100 советов аудиофилам"

 

[Burchun]

Burchun,я отписал в том смысле,что и ихние профессора любят,видимо,издавать что-то типа "100 советов аудиофилам"

Но у ВДХ есть и реально интересные мысли

7

1. Часто бывает, что записанные дома CDR'ы через 35 - 40 мин после начала воспроизведения начинают играть с искажениями. Виноват в этом не проигрыватель, а пишущий дисковод, в котором болванка ложится не параллельно поверхности платформы. Когда лазерная головка перемещается от центра диска к его краю, расстояние от линзы до рабочей поверхности меняется, и фокусировка луча нарушается. Устранять перекос лучше экспериментально, меняя положение платформы относительно сервопривода головки.
Зная, в чем проблема, легко избежать расходов на ремонт техники.

2. Аудиосистема может звучать агрессивно не по своей вине, а из-за искрения или помех в питающей сети. В таких случаях полезно применять изолирующие трансформаторы с подавителями ВЧ-излучения и выносные фильтры. Не помешает также независимая земляная шина, помимо той, что уже имеется в розетках. Чистое питание - залог хорошего воспроизведения музыки.

3. Если шипы по каким-нибудь причинам нежелательны, поставьте колонки на деревянные конусы, они дадут тот же демпфирующий эффект. Под них полезно подложить металлические пластины или крупные монеты. Оптимальное положение конусов определяется экспериментально, на слух.

4. Усилители тоже очень чувствительны к механическим вибрациям. Демпфирующая платформа из мрамора толщиной 4 - 10 см, положенная на клапанные пружины от автомобильного двигателя, будет наилучшим решением. Прекрасный результат дает мраморная плита, если ее подвесить на резиновых растяжках, например велосипедных камерах. Противоположные концы растяжек можно закрепить в углах металлического короба.

5. В ассортименте нашей компании появился новый сорт масла TLF II. Это суперсмазка для любых механизмов, например, главного подшипника LP-столов, шпинделей и сервоприводов CD-проигрывателей. Велосипедная цепь, смазанная TLF II, идет мягче, а электробритвы, воздушные кондиционеры и пылесосы шумят заметно меньше. Область применения этого масла ограничивается лишь вашей фантазией.

6. Многие бестрансформаторные усилители* не могут раскрыть свой потенциал на 4-омной нагрузке. Да и время жизни мощных ламп, например замечательных 6С33С, при этом заметно сокращается. Неплохим выходом может стать промежуточный трансформатор (правда, нарушится бестрансформаторная концепция), который я советую вам намотать самостоятельно. Сопротивление первичной обмотки может быть 16 Ом**, а сечение провода 1 - 2 кв. мм. Вторичка должна быть вдвое толще, а общее количество витков в трансформаторе - примерно 100:50. Соответственно, отношение сопротивлений будет 4:1. Так вы спасете свои 6С33С и приобретете полезный опыт изготовления звуковых трансформаторов.

7. Мощные лампы при работе сильно нагреваются. Нежелательным следствием расширения стекла и металлических выводов становятся микротрещины в основании баллона. Через них внутрь попадает воздух, и лампа перестает работать. Покрыв цоколь и выводы тонким слоем жидкости Solution, вы надолго сохраните вакуум и обеспечите надежный контакт выводов с панелькой. Да и звук будет лучше.

8. У старых усилителей часто ухудшается контакт в паяных соединениях, особенно в местах сильного нагрева. Обновление паек потребует времени, но звучание станет намного чище. Для этого отлично подойдет припой, не содержащий свинца, еще лучше - с добавками серебра. Результат - стабильность работы и более качественное звучание. При работе будьте внимательны, чтобы не наделать нежелательных перемычек.

9. В старых компонентах используются печатные платы с монтажными штырьками и/или зажимами. Со временем такие соединения окисляются, и контакт существенно ухудшается. Пропаяйте их все, и звук станет намного лучше.

10. Выходные лампы, работающие на трансформатор, балансируются, чтобы через первичную обмотку не протекал постоянный ток.*** В противном случае усилитель будет работать с большими искажениями. При старении ламп балансировка может нарушиться, и режимы ламп придется подстраивать, меняя смещение на управляющих сетках. Если в вашем усилителе такая регулировка не предусмотрена, возьмите подковообразный магнит и закрепите его обоими полюсами на сердечнике трансформатора. Перемещая его, найдите положение, в котором звуковые искажения будут минимальны.

11. Если в доме есть радиопередающие устройства (беспроводные дистрибьюторы сигнала, радиотелефоны и т.д.), следите, чтобы высокая частота не попадала в сеть переменного тока. Да и для самого передатчика чистое питание много значит - искажения при модуляции будут меньше. Для подобных целей мы выпускаем устройство Mainsstream.

12. Не ожидайте High End-качества от АЦП в компьютерных звуковых платах. Так что с точки зрения качества запись CDR с аналоговых входов - отнюдь не лучшее решение.

13. Новые акустические и межблочные кабели требуют прогрева. И если первым нужно относительно короткое время, вторые требуют терпения. Причина проста: в интерконнектах уровень сигнала намного ниже, а чем меньше ток, тем больше время. Поэтому при прогреве новых акустических кабелей сначала прочищается бас, затем середина и уж в последнюю очередь верх.

14. Ускорить прогрев кабелей можно, пропуская через них белый шум с ненастроенного FM-тюнера. В большинстве случаев одной ночи будет достаточно. Если потребуется несколько недель, значит, ваши кабели никуда не годятся.

15. Еще один способ улучшить звучание кабелей - пропаять в них все соединения припоем, не содержащим свинца и с добавками серебра. Учтите, что температура паяльника для него должна быть примерно на 20 град. выше, чем обычно. Старый припой предварительно нужно удалить.

* Имеются в виду ламповые усилители OTL.

** Здесь и далее идет речь о т.н. приведенном сопротивлении, а не активном, которое можно измерить омметром.

*** В двухтактных усилителях.


8

16.* Для небольших помещений лучше не покупать акустику с фазоинвертором. Ее резонансная частота слишком низка и может совпасть с резонансами комнаты. К чему лишние проблемы?
Если уж так получилось (фазоинверторные АС в маленькой комнате), заткните порт старой (но чистой) майкой или чем-нибудь в этом роде.

17. Большинство (если не все) усилители имеют цепь обратной связи, идущую от выхода. При этом мощный сигнал подается с печатной платы на выходные клеммы парой проводников. Но настоящая обратная связь - это сигнал противо-ЭДС, которую генерирует акустика. Отключите цепь ОС на плате от выхода усилителя («землю» и «плюс»)** и доведите ее отдельными проводами (более тонкими, чем сигнальные, но очень качественными) до колоночных клемм. Это лучший способ организации ОС, который только возможен. Но доступен он лишь тому, кто умеет работать с электронными схемами.

18. Звучание старых усилителей (да и многих новых) можно здорово улучшить, если зашунтировать электролитические конденсаторы качественными пленочными. Эта работа требует некоторого опыта, но не так сложна, как кажется.

19. Эффективное охлаждение усилителя продлевает жизнь компонентам, из которых он собран. Так что маленький вентилятор может сделать большое дело.

20. Многие усилители оснащены весьма внушительными выходными клеммами. Но если вы заглянете внутрь, то увидите тонкий провод, соединяющий их с печатной платой. Качество, которого вы добивались с помощью мощного акустического кабеля, будет потеряно на внутренней проводке. Вы, наверное, уже догадались - нужно выполнить соединения более надежным проводом. Имейте в виду, что и дорожки на печатной плате тоже очень тонкие. Чтобы продублировать их, придется потратить целое воскресенье. А ведь раньше все знали, что усилители с навесным монтажом играют лучше.

21. Как правило, в ламповых усилителях (класса АВ и даже А) смещение на сетках выставляется слишком низким. В результате они сильнее греются, да и срок службы ламп заметно сокращается. Увеличив смещение, вы убьете обоих зайцев. И вряд ли это как-то скажется на звучании.

22. Чтобы снизить ВЧ-взаимодействие, иногда полезно свить вместе интерконнекты правого и левого каналов, примерно 3 - 4 витка на метр. Всего ничего, а помогает.

23. Звучание межблочных кабелей очень сильно зависит от их сечения. Мы выяснили, что более тонкие проводники звучат лучше***. Поэтому первым критерием при выборе должен быть диаметр сигнальных жил. На сайте van den Hul, по крайней мере, такая информация имеется.
А вот акустические кабели, наоборот - чем толще, тем лучше.

24. Если это возможно в вашей комнате прослушивания, проложите отдельный провод и напрямую подключите его к общей шине заземления****. На третий, «земляной» контакт в сетевых розетках лучше не надеяться - в этой линии слишком много электрической грязи. Поэтому его следует отключить от имеющейся «земли» и соединить с новой. Эту работу лучше выполнять под присмотром опытного электрика. При использовании соленой воды имейте в виду, что со временем соль растворит медный проводник. Поэтому часть шины, контактирующую с «землей», лучше сделать из нержавейки, а уж дальше пустить медь.

25. Как правило, на входе предусилителей для ММ-головок ставится конденсатор, корректирующий АЧХ на высоких частотах. При этом многие конструкторы забывают, что собственная емкость соединительного кабеля - порядка 200 пФ и выше. Поэтому имеет смысл поставить конденсатор меньшей емкости, а лучшим решением будет вообще его исключить из схемы.

26. И даже в МС-корректорах параллельно входу ставят конденсаторы. Для головок ранних лет выпуска от них, возможно, и была какая-то польза, но сейчас это бессмысленно - емкостная нагрузка дает фазовый сдвиг еще до начала усиления и коррекции. Поэтому ставьте все переключатели в «ноль» и наслаждайтесь звучанием.

27. Входные лампы предварительных и мощных усилителей подвержены микрофонному эффекту. Звук в комнате прослушивания вызывает колебания сеток, отчего возникает паразитная модуляция сигнала. Чтобы избежать этого, ламповую панель ставят на дополнительную платформу, механически развязанную от шасси, а на саму лампу надевают свинцовый стакан. В последнем случае платформа должна быть рассчитана на дополнительный вес. К сожалению, самые лучшие лампы давно не производятся, сейчас они очень редки, и купить их можно лишь из вторых-третьих рук.

28. Окисление земляных контактов может создать массу проблем. Поэтому проверяйте их регулярно и зачищайте где только возможно. Не забывайте откручивать гайки входных и выходных разъемов предусилителя - туда стоит заглянуть в первую очередь. Иногда корпус усилителя имеет собственную точку заземления. Прочистите и затяните все соединения снова. Это очень важно и для фильтров в акустических системах - зачистка, пропайка и снятие окислов помогут вернуть утраченное качество звучания.

29. Если в вашем усилителе несколько одинаковых ламп (например, ECC 81, ECC 82 или ECC 83), попробуйте поменять их местами так, чтобы лучшая по звуку оказалась самой первой [в тракте]. Переставьте их несколько раз, чтобы добиться максимально возможного качества звучания.

** Для этого придется перерезать дорожки на печатной плате. Цепь ОС легко проследить и без схемы усилителя - в 99% случаев она идет от выхода к базе «правого» транзистора входного дифкаскада.

*** К подобному же выводу пришел Аллен Райт из Vacuum State Electronic. В своей книге «Super Cables Cook Book» он советует делать межблочники из серебряной жилы 0,07 мм.

**** Как правило, с общей «землей» соединен корпус электрического щитка, там, где счетчики. В частных домах обычно закапывают в землю большой металлический предмет (корыто, лист кровельного железа и т.д.) и поливают соленой водой.

 

[Джемшут]

Но у ВДХ есть и реально интересные мысли

Вот ни одной интересной или действительно свежей мысли не нашел. Прочел всё, по честному- советы в основной массе если не глупость/пеар/реклама, то давно известные или очевидные вещи.

 

[SergF]

Вещи то очевидные, но не для всех же может. Структурировано и это хорошо, интересно же (если заставляет прочитать до конца особенно). А совсем свежие мысли… где же их взять/почитать то? С концепцией глиняных кейсов уже ознакомились. Ну не то это, не то!

 

[Burchun]

Финальная наволочка

9

Вот что рассказал нам г-н ван ден Хул.
Итак, наша цель сформулирована, и, чтобы достичь ее, мы будем кое-что делать своими руками. Опираясь при этом на следующие соображения.

У вас есть хобби — воспроизведение музыки,— но это вовсе не означает, что ваше хобби состоит в покупке аппаратуры. Смысл вашего хобби — в вашем личном вкладе, во вкладе вашего времени, ваших сил и умения. Если бы все ограничивалось покупкой аппаратуры, то такое увлечение называлось бы тратой денег, а настоящее — наше с вами — хобби не в этом. Оно в том, чтобы делать.

Создание чего-то своими руками,— это процесс, и во время этого процесса вы приобретаете знания и опыт, тренируете ваш слух. В то время как, покупая аппаратуру, вы, прежде всего, получаете ценный опыт по совмещению покупки с хорошим настроением вашей жены. И никаких навыков, никакой тренировки слуха.

После такого вступления я хочу дать несколько практических советов по улучшению звука. В произвольном порядке — не по эффективности и не по важности, а просто рассказать о том, что первым пришло в голову.

Внутренняя проводка акустических систем. Те кабели, что соединяют клеммы, разделительные фильтры и динамики внутри акустической системы, то есть внутренняя проводка, как правило, может быть заменена на более лучшую,— ведь производитель, стремясь снизить затраты, всегда экономит на внутренней проводке и компонентах фильтров. Качество при этом снижается до минимально допустимого. Полезно бывает дополнительно задемпфировать корпус АС изнутри — применить демпфирующие материалы. Демпфирующий материал — это не звукопоглотитель (стекловолокно или минеральная вата). Прекрасно подойдут толстые листы клейкого материала, который используется для виброизоляции панелей в автомобилях, например в дверях. Можно усилить конструкцию корпуса, поставив распорку между правой, и левой стенкой АС или между передней и задней панелью.

Внутренняя проводка акустических систем. Те кабели, что соединяют клеммы, разделительные фильтры и динамики внутри акустической системы, то есть внутренняя проводка, как правило, может быть заменена на более лучшую,— ведь производитель, стремясь снизить затраты, всегда экономит на внутренней проводке и компонентах фильтров. Качество при этом снижается до минимально допустимого. Полезно бывает дополнительно задемпфировать корпус АС изнутри — применить демпфирующие материалы. Демпфирующий материал — это не звукопоглотитель (стекловолокно или минеральная вата). Прекрасно подойдут толстые листы клейкого материала, который используется для виброизоляции панелей в автомобилях, например в дверях. Можно усилить конструкцию корпуса, поставив распорку между правой, и левой стенкой АС или между передней и задней панелью.

Зачастую расположение мебели и иных предметов интерьера в комнате таково, что приходится расставлять акустические системы по углам. Этого следует избегать. Находясь в углу, акустическая система начинает работать как рупорная, что при разработке этой АС совершенно не предполагалось. Время реверберации Т60 для низких частот увеличивается по сравнению с остальными частотами звукового диапазона. (Т60 — это время, за которое сигнал в помещении затухает до –60 дБ, оно характеризует реверберацию в помещении). Полезно не только отказаться от установки АС по углам, но и определить линию прослушивания в 15°. Поясню, что это значит. Если АС стоят параллельно стене за ними, пусть это будет 0°. Наша линия прослушивания будет непараллельна стене. Симметричное расположение их относительно стены приводит к тому, что каждая АС возбуждает резонансы на одних и тех же частотах относительно боковых стен, потолка и т. д. "Расстроив" резонансы, мы получим более ровный бас и значительно более прозрачное звучание.

Если характер звука АС резковат, то поможет ковер на полу перед ними — таким образом, первое отражение верхних частот от пола снижается. Какие-то поглощающие материалы на боковых стенах и позади АС — там, куда звук от ВЧ-головки попадает в первую очередь,— тоже помогут сделать звучание более приемлемым.

Всегда беспроигрышна установка акустической системы на плиту. Я имею в виду большие каменные плиты, которыми выкладывают дорожки в парках или мостят улицы. Не будут уточнять, где и как вы их добудете. Хорошо бы обзавестись четырьмя плитами: положите по одной под каждую АС и по одной — на каждую. Корпус станет намного устойчивее механически, и движение диффузора будет гораздо меньше модулировать его колебания.

У большинства современных АС имеется фазоинвертор — отверстие в корпусе, излучающее на определенной низкой частоте. Во многих комнатах резонансы возникают именно на частоте излучения фазоинвертора. В таких случаях трубу фазоинвертора не вредно заткнуть — какой-нибудь ненужной тряпкой из гардероба. Во-первых, многие АС имеют завышенную добротность на НЧ, и такое радикальное снижение добротности им не повредит.

Во-вторых, если АС уже "немолоды", то гибкость у них по сравнению с расчетной повышается: подвес становится более мягким, центрирующая шайба — более упругой. Смещение подвижной системы при том же токе возбуждения увеличивается, амплитуда звукового давления возрастает — добротность основного резонанса повышается. Мы можем эту добротность снизить, заткнув трубу, и как-то выровнять характеристику АС в области низких частот.

Вместо одного стерео усилителя неплохо иметь два. Одинаковых. Один из них использовать для подключения в режиме bi-amping левого канала, второй — для подключения правого в том же режиме. Обратите внимание: не следует подключать один усилитель на басовые секции АС, а второй — на высокочастотные. Именно так: одну "половину" усилителя — на бас одного канала, другую — на "верх" того же канала.

Постарайтесь расположить усилители мощности как можно ближе к клеммам акустических систем — тогда вы сможете использовать короткие кабели от усилителя к АС и максимально задействовать демпфирование НЧ-головки усилителем. Иначе говоря, следует ориентироваться на короткие кабели от усилителя к АС и на длинные межблочные кабели. Это лучше, чем наоборот. Замечу также, что в большинстве случаев вы еще и экономите деньги, поскольку кабели от усилителя к АС обычно дороже межблочных.

У многих АС задняя стенка корпуса слишком тонкая. Она вибрирует. Укрепите заднюю стенку простейшим способом: хорошим клеем приклейте на нее еще одну панель — увеличив толщину стенки, можно улучшить звук. Более того, можно сделать полость между двумя задними стенками, а в эту полость засыпать песок. Благодаря этому задняя панель станет акустически мертвой. НЧ-головка зазвучит более динамично, поскольку раньше при движении подвижной системы НЧ-головки внутрь задняя стенка выталкивалась вперед.

Общеизвестно, что новые АС требуют времени на разогрев, причем он должен производиться на достаточно большой громкости. Иногда это создает дискомфорт для окружающих. Чтобы снизить уровень громкости, поставьте две АС динамиками почти вплотную друг к другу и подключите АС к усилителю в противофазе. Звуковые волны от НЧ-головок будут в достаточной мере компенсировать друг друга, и звук станет тише. Для прогрева лучше использовать скользящий тон от 10 до 20 Гц (а не во всем звуковом диапазоне от 20 Гц до 20 кГц). Во-первых, разогрев требуется в основном для НЧ-громкоговорителя, во-вторых, звуковое давление уменьшится.

Не следует ставить АС параллельно задней стене. Такого рода рекомендации старомодны. АС должны отстоять от стен на каком-то расстоянии — это так, но не нужно делать это расстояние одинаковым для каждой из АС. Кстати, чем дальше от стен расположены АС, тем более открыто звучит система.





Следует регулярно чистить клеммы акустических систем. Большие токи приводят к окислению контактов, что вносит в звук неприятную резкость.

Еще аргумент в пользу минимальной длины проводов от усилителя к АС. Сейчас чрезвычайно развита сеть мобильных телефонов. Чем длиннее кабель к АС, тем лучше он работает в качестве приемной антенны. Улавливаемые радиочастоты портят звук, поскольку попадают в усилитель, который их демодулирует и т. д. Городским жителям полезно обратить внимание на экранированные кабели к АС. Покупаете ли вы кабели к АС, или делаете их сами, всегда используйте экранированные. Я считаю, что вследствие радиочастотного загрязнения эфира (СВЧ, BlueTooth и т. п.) в ближайшем будущем неизбежен полный переход аудиосистем на экранированные кабели.

Некоторые утверждают, что могут слушать музыку только на достаточно большой громкости, особенно если требуется оценить качество звучания. Это заблуждение. Если по каким-то причинам не удается получить качественный и в то же время тихий звук, значит, с вашей аудиосистемой не все в порядке.
Нужно ставить АС как можно дальше от проигрывателей грампластинок и компакт-дисков. Звуковые волны неизбежно мешают слежению за дорожкой независимо от того, делает это луч лазера или игла звукоснимателя.
Некоторые записи нуждаются в том, чтобы довольно сильно развернуть АС в сторону слушательского места. Иначе говоря, воображаемые оси излучения правой и левой АС должны пересекаться перед слушателем. Дело в том, что при записи нередко используется такая расстановка микрофонов, когда их оси пересекаются. Эта расстановка называется X-Y. При другой расстановке микрофонов — A-B — оси АС должны пересекаться позади слушателя. Часто случается, что мы слушаем записи X-Y при положении АС A-B. Стерео картина при этом нарушается. В особенности страдает ее глубина.

Некоторые утверждают, что могут слушать музыку только на достаточно большой громкости, особенно если требуется оценить качество звучания. Это заблуждение. Если по каким-то причинам не удается получить качественный и в то же время тихий звук, значит, с вашей аудиосистемой не все в порядке.
Нужно ставить АС как можно дальше от проигрывателей грампластинок и компакт-дисков. Звуковые волны неизбежно мешают слежению за дорожкой независимо от того, делает это луч лазера или игла звукоснимателя.
Некоторые записи нуждаются в том, чтобы довольно сильно развернуть АС в сторону слушательского места. Иначе говоря, воображаемые оси излучения правой и левой АС должны пересекаться перед слушателем. Дело в том, что при записи нередко используется такая расстановка микрофонов, когда их оси пересекаются. Эта расстановка называется X-Y. При другой расстановке микрофонов — A-B — оси АС должны пересекаться позади слушателя. Часто случается, что мы слушаем записи X-Y при положении АС A-B. Стерео картина при этом нарушается. В особенности страдает ее глубина.

Я уже упоминал о демпфировании корпуса АС. Чтобы установить, необходимо ли такое демпфирование, прислоните ухо к стенке корпуса и определите, откуда исходят мешающие призвуки. Займитесь их устранением и послушайте еще раз. Панельные резонансы наиболее неприятны, поскольку площадь всех поверхностей корпуса АС может быть весьма значительной. Сами посудите: динамик по площади маленький, а площадь всех панелей большая. Часто колебание панели, будучи в десять раз меньше колебания самого динамика, создает одинаковое с ним звуковое давление. Уменьшив паразитные шумы от корпуса АС, мы получим более чистое звучание. Есть и другие способы оценки вибраций для случаев, когда прикладывание уха к стенкам корпуса не позволяет судить о них. Используйте фонендоскоп. Или головку звукоснимателя. Какую-нибудь старую, почти отслужившую свое и типа ММ, естественно. Присоедините выводы головки к усилителю и поместите ее иглой на стенку корпуса работающей АС. Так вы сможете оценить вибрации, причем, измерив, напряжение на выходе головки или усилителя, вы получите и количественную оценку механических вибраций. Микрофон здесь не поможет, ведь он будет ловить еще и звук от АС. Отмечая показания вольтметра на выходе усилителя головки звукоснимателя, вы поймете, удалось вам снизить вибрации стенок или нет. Да, на это, скорее всего, уйдет несколько дней, но это время будет хорошим вложением в ваше хобби, и сознание этого принесет вам удовлетворение.

Чтобы установить АС под правильным углом, можно с успехом воспользоваться направленным светильником или лазерной указкой. Крайне полезно максимально выровнять временные соотношения между левой и правой АС. Иначе говоря, измерьте рулеткой расстояние от слушателя до АС и постарайтесь сделать это расстояние одинаковым для левой и правой АС.

Как и микрофон, акустическая система должна быть точечным источником звукового давления. Однако многие АС являются линейными источниками (line sourсe). Получается, что для воспроизведения записи, сделанной для точечного источника звука (сферической волны), используется линейный источник (цилиндрической волны). Так что если вы собрались делать акустические системы, постарайтесь приблизить свое создание к точечному источнику.

Всегда осторожно обращайтесь с кабелями, старайтесь не перегибать их, это нарушает структуру проводника. Держите кабели максимально выпрямленными.

Заметьте, электропитание всей аппаратуры лучше организовать от одного источника. Если усилитель включен в розетку на одной стене, а предусилитель — в розетку на другой, то образуется петля по заземлению. Как в электросети, так и в соединительном кабеле. Поскольку в петлю попадают сетевые трансформаторы, то прибавляются электромагнитные помехи. Постарайтесь подключить все в одну розетку, опытным путем установив, какая из розеток создает минимум помех и фона.

У нас есть такой приборчик — впервые я упомянул нашу продукцию, и это похоже на рекламу, хотя здесь я не стремлюсь рекламировать "van den Hul"— пробник полярности. Он измеряет остаточное напряжение на корпусе прибора. Отсоедините от аппарата все кабели, кроме сетевого, прикоснитесь пробником к корпусу и снимите показания пробника. Затем переверните вилку в розетке и измерьте снова. Корректным будет то включение, при котором остаточный потенциал на корпусе меньше.

Сетевые и сигнальные кабели никогда нельзя прокладывать параллельно. Они должны быть разнесены друг от друга, а если уж пересекаются, то под прямым углом. Также следует максимально разнести друг от друга аналоговые и цифровые (или видео-) кабели. Коаксиальные — в первую очередь, поскольку у них эмиссия цифрового сигнала в окружающее пространство, как правило, велика.

Оптические цифровые кабели оказываются иногда полезны в сложных аудио видео комплексах — они позволяют электрически отделить один набор оборудования от другого и избежать петли по заземлению. Однако если такой необходимости нет, старайтесь их не применять, остановите свой выбор на коаксиальных электрических. Дело в том, что при оптической передаче происходят два преобразования сигнала (электрический в оптический и обратно), а это не способствует повышению качества звучания.

И еще: не забывайте следить за чистотой всех контактов аудиосистемы и очищайте их раз в три месяца.
Всего сказанного, наверное, хватит для начала. Желаю успехов вашим читателям.

С А. Й. ван ден Хулом беседовал С. Таранов

---

Вот ни одной интересной или действительно свежей мысли не нашел. Прочел всё, по честному- советы в основной массе если не глупость/пеар/реклама, то давно известные или очевидные вещи.

Я тоже ловил себя на мысли, что, вроде бы, как ничего нового, но оно собрано в одном месте, чем прикольно и при прочтении может вызвать определенные мысли о направлениях развития системы. Особенно тем, кто только начинает
Да и антитехнического фильского чёса почти нет

Хотя, очень новым для меня было, что панацеей от всего является жидкость "The Solution"

 

[Джемшут]

"The Solution"

Клей конторский силикатный, жидкое стекло.

 

[Burchun]

Клей конторский силикатный, жидкое стекло.

Ну, нельзя же так
А как же благословляющее прикосновение профессора Ван ден ... ?
Думаю, 98 процентов стоимости и процентов 70 действующего начала .

 

[Гість 103546]

roker и RUH вы не братья?

Клей конторский силикатный, жидкое стекло.

А этот сольюшн тоже твердеет как клей?

 

[roker]

Нет, мы даже не знакомы.

 

[Гість 103546]

Вот ни одной интересной или действительно свежей мысли не нашел. Прочел всё, по честному- советы в основной массе если не глупость/пеар/реклама, то давно известные или очевидные вещи.

Т.е. Вы все знаете и никогда ничего не забываете?

 

[RUH]

roker и RUH вы не братья?



А этот сольюшн тоже твердеет как клей?

Нет, мы даже не знакомы.

Во, блин, как!

 

[Гість 103546]

Мы считаем его финансовым удачником

---

Юрий, у вас же техническое образование )

Вспомните, что такое емкость, какой заряд могут удержать эти пикофарады кабеля.
И сравните с протекающими зарядами при амперных токах стоваттных колонок.



Меня просто порвало !

У шерстяного свитера тоже ёмкость небольшая, однако при снимании его может Ё... прилично.

Вещи то очевидные, но не для всех же может. Структурировано и это хорошо, интересно же (если заставляет прочитать до конца особенно). А совсем свежие мысли… где же их взять/почитать то? С концепцией глиняных кейсов уже ознакомились. Ну не то это, не то!

У Хула тоже мух хватает. Как и у Кардаса. Например пропаивать акустические провода мне кажется сомнительным т.к. при зажиме пайка разваливается.

Ну, нельзя же так
А как же благословляющее прикосновение профессора Ван ден ... ?
Думаю, 98 процентов стоимости и процентов 70 действующего начала .

Пойду послушаю Хендрикса немного и дочитаю посты (нелегкое это дело)

 

[Shtraus]

У шерстяного свитера тоже ёмкость небольшая, однако при снимании его может Ё... прилично.

Ну, если в шелковых "семейных" труселях вдоль кабеля (уложенного на подставочки) не елозить, то может и не Ё

Особливо, если учесть, что свитер "дерется" только в сухом воздухе, а акуст. кабло через выходное сопротивление уся и нагрузку в 4-8 ом "закорочены".

У Хула тоже мух хватает. Как и у Кардаса. Например пропаивать акустические провода мне кажется сомнительным т.к. при зажиме пайка разваливается.

Акустический кабель надо обжать и срочно зе солюшеном закапать, как рекомендуют лучшие собаководы кабелеводы

 

[RUH]

Акустический кабель надо обжать и срочно зе солюшеном закапать, как рекомендуют лучшие собаководы кабелеводы

В землю закопать, и табличку написать, о том, что -

У ВДХ была кабелюка и он ее любил,
она статики натянула, он ее убил!
В землю закопал, и табличку написал, о том, что -



Кабелина.. кабелиняка!

Зы: Когда у меня в проводах "закончится галоген", то я не буду покупать бесгалогеновые кабеля, я "наберу" галогена из автомобильных лампочек! Они и прогретые, и галогены там чистые, без примесей ПВХ!

 

[Гість 103546]

Особливо, если учесть, что свитер "дерется" только в сухом воздухе, а акуст. кабло через выходное сопротивление уся и нагрузку в 4-8 ом "закорочены".

Это диэлектрик в кабеле что ли закорочен

 

[RUH]

Это диэлектрик в кабеле что ли закорочен

Ага, на "электрик"!

Когда диэлектрик, в кабеле, закорачивается на "электрик", то "электрик" распухает, и его нужно смазывать специальной жидкостью!
Вынимаете электрик из диэлектрика и массируете его пальцами, втирая в него жидкость. После того как он "спухнет", можете его заново прогреть!))