е_нуться! вы что специально экзифы потерли что бе загадочней было.? стерты условия съемки. НУжны оригинальные файлы. тогда можно о чем то говорить.выложу пока в jpeg переведенные фотки того теста, дело было на штативе, с внешней вспышкой, ББ, если не ошибаюсь, вспышка или авто.
вообще в Киеве юстируются стекла, вод вашу тушку отъюстируют стекло и все ок будет, кажется 400 грн стоит сейчас, я с пол года назад себе тушку юстировал, приехал, при мне сделали за 10 минут и поехал назад.
разве тот умеец юстирует стёкла?
тушки - да, минутное дело
с удовольствием подъеду и буду рада, если это окажутся мои корявые руки...но лучче все же подъехать к нему, потому как он и на компе при Вас сможет посмотреть
Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив "мягок", то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.
Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка.
Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.
вот еще..Я тоже думал что обьектив не может быть бек или фронт фокусным. Прочитал статью и понял в чем дело.
Датчик фокусировки выдает сигнал ошибки фокусировки, а камера выдает команды двигателю на фокусировку. И казалось бы, логично, чтобы выдача команд на двигатель прекращаась когда датчик фокусировки выдает нулевую ошибку. Но из приведенной статьи я так понял, что при небольшой ошибке фокусировки камера сама расчитывает, насколько надо поправить фокус, включает двигатель на какое-то время/число оборотов (кто знает как та управление сделано), и конечного замера НЕ ПРОИЗВОДИТ. Вот и получается вследствиие индивидуальных особенностей двигателя и привода фокусировки систематическая ошибка. А особенность может быть очень простая - в одну сторону двигатель легче крутится чем в другую.
ИМХО выход - ставить режим следящего фокуса.
Итак, допустим, на штатив камеру поставить нельзя. И мишени тоже нет. Тогда включайте вспышку и, выполнив все остальные приготовления, описанные выше, снимайте с рук любой другой предмет, по которому можно отследить промахи фокусировки. Например, находясь под углом к стене, можно снять на ней календарь, наводясь на какую-то конкретную надпись (например, сегодняшнее число). Можно также протестировать технику, снимая, например, простую клавиатуру. Помните, что датчики фокуса могут быть несколько смещены относительно зон в видоискателе, особенно, это касается бюджетных камер. Т.е., если объект располагается так, что рядом с зоной фокусировки в видоискателе Вы видите контрастные переходы, не факт, что датчик сработает строго по зоне. Возможно, фокус окажется на объекте, который находится совсем рядом с этой зоной. Старайтесь, также, после того, как автофокус отработал, не изменять своего положения и положения камеры относительно объекта. Это достаточно трудно, но иного выхода нет
Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска (или кнопку "*", если
вы использовали специально выставленную функцию для того, чтобы переместить управление AF на нее), то активированный сенсор AF "смотрит" на изображение спроектированное объективом с двух разных направлений (каждая из двух линий пикселов в блоке смотрит в противоположномнаправления относительно другой линии) и определяет разницу фаз света от разных направлений. При первом "обзоре", он вычисляет расстояние и направление, в котором необходимо сдвинуть объектив для того чтобы уничтожить эту разность фаз. После этого но дает команду объективу, для того чтобы сдвинуть его на соответствующее расстояние и в нужном направлении и затем остановиться. Он "не охотится" за самым лучшим фокусом, и не делает повторного обзора после того, как объектив переместился (это так называемая система "без обратной связи" (open-loop)).
через мои руки прошло 3 кэнанновских тушки, сейчас регулярно и активно пользуюсь еще тремя
350, 450, 500 и первая пятерка
в пользовании в общем кол-ве было около десяти-пятнадцати разных автофокусных объективов
с подобной проблемой не сталкивался ни разу
(может просто повезло?))))
С 400Д кЕНОН ПОМЕНЯЛ алгортим. фокусировка стала быстрее но менее точной. я сторонник алгоритма с 350д когда камера делает вж вж. но фокусировка не загорается.У меня комплект 350D и 28-135, никогда не замечала проблем с фокусом.
не факт. если ошибка поторяется раз за разом. то что то не так.Мне кажется, все-таки проблема не в комплекте у twiny. Что-то не так с настройками или руками.
__________________