• Лови промокод з яким знижка 50 грн - promo50grn

Автоматы не реагируют на короткое замыкание

Статус: Offline
Реєстрація: 24.09.2007
Повідом.: 23
Автоматы не реагируют на короткое замыкание

Здравствуйте знатоки!

Есть вопрос по поводу электрических автоматов. Купил в Эпицентре автоматы российской фирмы IEK, поставил их и решил проверить на короткое замыкание, но автоматы не выключились. Потом уже купил автоматы Multi9, которые стоят в 4 раза дороже, но результат тот же. Скажите пожалуйста, почему такое может происходить? Это я что-то делаю неправильно или в Эпицентр везут некачественные автоматы?
 
ну, если Вы действительно делаете КЗ и ничего с АВ не происходит, то причина может быть в большом сопротивлении петли фаза-ноль... а проще говоря проводка херовая.. много скруток и т.д. при КЗ не возникает достаточный ток для срабатывания АВ... А какого ампеража Ваши автоматы?

ну и хотелось бы подробное описание того, как Вы творите это КЗ..
 
Автоматы на 25 ампер и те, и другие.

КЗ делаю так:
Я живу в частном доме, поэтому чтобы не напрягать внутреннюю проводку цепляю провода перед входом в дом, т.е. большого сопротивления фаза-ноль быть недолжно. В фазный провод включаю автомат, и замыкаю, при замыкании наблюдал за включеной в доме лампочкой - она потухала, т.е. типичное КЗ. Иногда держал замыкание до 2-3 секунд и никакой реакции.
 
так? сканирование0001.jpg
или так? сканирование0002.jpg
 
Останнє редагування:
Автоматы на 25 ампер и те, и другие.

КЗ делаю так:
Я живу в частном доме, поэтому чтобы не напрягать внутреннюю проводку цепляю провода перед входом в дом, т.е. большого сопротивления фаза-ноль быть недолжно. В фазный провод включаю автомат, и замыкаю, при замыкании наблюдал за включеной в доме лампочкой - она потухала, т.е. типичное КЗ. Иногда держал замыкание до 2-3 секунд и никакой реакции.

:eek::eek::eek:
:іржач:
Ну конечно, если цеплять провода ПЕРЕД ВХОДОМ В ДОМ,т.е. на вводе в дом ,до счетчика и автоматов - то погасать лампочки будут не только у вас ,но и по всей вашей улице (пронаблюдайте ,кстати ,за реакцией соседей на ваши эсперименты).
А если всеже коротите после счетчика то:
а)автомат на 25А это дохера,сам счатчик на 16 А обычно,может сгореть рантше
б)походу правильно заметили,что причина в большом сопротивлении линии.Померяйте амперметром переменного тока ток к.з. -он явно будет меньше 25А,тока уставки срабатывания ваших автоматов.
А ИЭК -нормальная фирма!Я ставил ихние автоматы 16 А в качестве защитных на зарядное для автоаккумуляторов-ничего,срабатывают при перегрузке ,как миленькие,даже на постоянном токе!:клас:
 
б)походу правильно заметили,что причина в большом сопротивлении линии.Померяйте амперметром переменного тока ток к.з. -он явно будет меньше 25А,тока уставки срабатывания ваших автоматов.

срабатывания от КЗ автомата на 25А при токе короткого замыкания 25А не произойдёт... в зависимости от класса автомата B, C, D срабатывание произойдет при токе превышающем номинальный ток автомата от 3-х до 50 раз. Т.е. допустим что автомат класса В, тогда чтобы он сработал от КЗ нужен ток 75А и более...
ага ИЭКИ срабатывают... очень часто даже просто так.. начинают жить своей жизнью... неоднократно такое наблюдал.. лечилось заменой автомата на АВ другого производителя...

и всё таки я думаю, что дело тут в сопротивлении линии... на столбе могли контакты окислиться... часом со столба не медь к дому идёт?
 
Немного не так.
i004.radikal .r u/0907/21/58d8f1e8bf9a.jpg
А за лампочкой я наблюдал, которая включена в доме была. Просто я еще не снимал со счетчкиков ИЕК и решил проверить МУЛТИ9.
б)походу правильно заметили,что причина в большом сопротивлении линии.Померяйте амперметром переменного тока ток к.з. -он явно будет меньше 25А,тока уставки срабатывания ваших автоматов.
и всё таки я думаю, что дело тут в сопротивлении линии... на столбе могли контакты окислиться... часом со столба не медь к дому идёт?
Нет, идет аллюминий. Правда стоит заметить, что от трансформатора я нахожусь довольно далеко, где то порядка 700 метров.
Ну конечно, если цеплять провода ПЕРЕД ВХОДОМ В ДОМ,т.е. на вводе в дом ,до счетчика и автоматов - то погасать лампочки будут не только у вас ,но и по всей вашей улице (пронаблюдайте ,кстати ,за реакцией соседей на ваши эсперименты).
У меня каждый второй сосед - сварщик, так что я от них натерпелся. Вот пришел час расплаты:D
З.Ы. Не могу добавить изображение, вот пишу ссылку с пробелами, а то антиспам не пропускает.
 
Ссылку на рисунок добавил выше.
Не думайте, что я такой уж чайник, чтобы искать КЗ при включеном сопротивлении:D
ну а где же тут КЗ
Ну справа - это ключ. Я просто брал один провод пласкогубцами и замыкал к другому.
Да, еще хотел добавить, что автоматы были класса С.
или разрыв в правой части рисунка замыкается и ничего не происходит?
Имено так.
 
автомату 25А класса С необходим для срабатывания ток КЗ 125А... Вы его явно не достигли... попробуйте с автоматом меньшего ампеража. на 99 процентов проблемы с линией... при нормальной линии такие эксперименты в лучшем случае закончились бы "зайчиками" в глазах и испарившимися губками на плоскогубцах:D
 
ОК, спасибо большое за помощь.
А может стоит попробовать купить автоматы класса В?
 
ОК, спасибо большое за помощь.
А может стоит попробовать купить автоматы класса В?

ну, если не включаете в сеть трансформаторы на холостом ходу и не используете в хозяйстве мощные электродвигатели, то купите класс В... и на какое сечение провода Вы хотели поставить 25А автоматы?
 
В общаге помню автоматы были на печках... плоскогубцы плавились, а автоматы держались :)
 
ну, если не включаете в сеть трансформаторы на холостом ходу и не используете в хозяйстве мощные электродвигатели, то купите класс В... и на какое сечение провода Вы хотели поставить 25А автоматы?
У меня в доме медь 1,5 мм2 и аллюминий 3 мм2. Знаю, что по стандартам нужно на такие провода ставить не более 16 ампер, но я думаю, ничего страшного не произойдет.
Вообще-то мощные двигателя есть... Я думал, что эти классы, только нормируют скорость срабатывания автоматов. Можете дать ссылку почитать о классах?

И еще такой вопрос: у меня занулен корпус компа, нужно ли в таком случае на "ноль" на счетчике ставить автомат? Просто всегда стояли два автомата - на фазу и на ноль, но я слышал, что в случае зануления чего-то, ноль не должен проходить через автоматы.

при нормальной линии такие эксперименты в лучшем случае закончились бы "зайчиками" в глазах и испарившимися губками на плоскогубцах
Ну небольшие зайчики все-таки были. А плоскогубцами я брался за изоляцию. Можно было и без плоскогубцев, просто боялся, чтобы изоляция в руках не расплавилась. Также один раз отгорел провод аллюминиевый в месте накидывания на линию. А проблема с линией может быть просто большое сопротивление провода из-за длинного участка (700 м) ?
 
вот почитай

теперь на счет зануления... стремное это дело в частном секторе так занулять комп... ну если уж сделано, то никаких автоматов в нулевом проводе... вдруг при КЗ сработает автомат в нуле, а фазный не выбьет... имеем через включенные потребители фазу на корпусе... а рядом трубы отопления... вот и может быть беда...

Заземление-это очень серьёзная тема, в двух словах тут не опишешь... я бы убрал третий провод с нуля и бросил его на водопровод или штырь в землю вбил (утрирую конечно... имеется в виду свой контур заземления)... НО при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно установить УЗО
 
Останнє редагування:
И де такие берутся ? Харэнерго на вас нету.
 
вот ещё по автоматам... взято с форума "Города мастеров"
Немного не в тему, но другого ФАКа все равно нет...
Цитата:
Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов?
У современных бытовых автоматов - два расцепителя максимального тока:
1. тепловой (ТР) (биметаллическая пластина) - срабатывает при длительной перегрузке, с обратнозависимой выдержкой времени: чем больше перегрузка, тем быстрее нагревается биметаллическая пластинка и быстрее срабатывает расцепитель.
Нормируемые параметры для B, C и D следующие:
- при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.
- при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов).
Реально АВ С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут.

2. электромагнитный (ЭмР) - мгновенно срабатывает при КЗ, чтобы пострадавший участок сети не дожидался, когда в автомате прогреется ТР. Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата.
Кратности следующие:
В - 3...5
С - 5...10
D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20.
G - 6,4...9,6 (КЭАЗ ВМ40)
K - 8...14
L - 3,2...4,8 (КЭАЗ ВМ40)
Z - 2...3

Например: автоматы В16 и D16, диапазоны срабатывания ЭмР: 16*(3...5)=48...80А и 16*(10...20)=160...320А соответственно.
При токе 150А автомат В16 выключится мгновенно, а D16 - через несколько секунд, когда нагреется биметалл.
При токе 1000А оба автомата сработают мгновенно.

Цитата:
Сообщение от kon01
чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Как я понимаю, 2P рвут фазу и рабочий ноль, 1P рвет только фазу, а 1P+N?
Двухполюсный автомат (2р) имеет расцепители максимального тока в обоих полюсах и отключается при свехтоке в любом из полюсов (указанный на автомате номинальный ток - это номинальный ток каждого из полюсов). Двух-четырехполюсные автоматы при срабатывании расцепителя в любом из полюсов отключают все полюса за счет внутренних связей между полюсами (даже если принудительно удерживать "клювик" автомата в положении ВКЛ).
Автомат 1P+N (3P+N) имеет расцепители максимального тока только в одном (трех) полюсе, а N-полюс не содержит расцепителей и просто отключается "вдогонку" за фазными полюсами. За счет того, что автоматы 1р+N содержат меньше деталей, чем 2р, у некоторых производителей автоматы 1р+N компактнее, чем 2р, а у Legrand автомат 1р+N равен по габаритам автомату 1р.

Также хочу заметить, что при необходимости отключения и фазы и нуля необходимо устанавливать автоматы 2р или 1P+N. Установка двух 1р автоматов (и вообще 1р автоматов или предохранителей в цепи нулевого проводника) не допускается.
Из двух 1р автоматов нельзя сделать один 2р путем простого соединения их "клювиков", т.к. сила пружинки, опускающей "клювик" при срабатывании автомата недостаточна для принудительного отключения второго полюса.

Что касается УЗО, то они - симметричные устройства, и одинаково реагируют на утечку с любого полюса. Предпочтение в части подключения N на определенный полюс могут быть связаны, например, с тем, что N-полюс размыкается на доли секунды позже, чем фазные. У электронных устройств - особенностями питания электроники.
Для дифавтоматов (УЗО + АВ в связке или одном корпусе) обозначение 1p+N относится преимущественно к "автоматной" части.

------
Все современные автоматы имеют механизм свободного расцепления, т.е. при срабатывании ТР или ЭмР контакты автомата разомкнутся, даже если принудительно удерживать "клювик" автомата в положении ВКЛ.

Цитата:
Сообщение от Boatmen
в чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО?

Дифавтомат - это комбинированное устройство, выполняющее функции и УЗО (защищает при утечках) и автоматического выключателя (защищает от сверхтоков: перегрузки и коротких замыканий).

Синонимы:
УЗО = выключатель дифференциального тока (ВДТ).
Дифавтомат = автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).

УЗО от диффа можно отличить по способу указания тока на "мордашке": у УЗО пишется "In 16А" - номинальный ток, больше которого через него пропускать нельзя, а у диффа - "В16" или "С16", где "В" или "С" - это характеристика автомата, "встроенного" в дифф.

Цитата:
Чем отличаются типы А, АС, S УЗО?
Тип АС - гарантированно срабатывает только при утечке переменного тока, медленно нарастающей или возникающей внезапно. Если утечка произошла после узла типа выпрямителя, тиристорного регулятора и т.п. и ток является пульсирующим (выпрямленным) или постоянным - то УЗО типа АС с большой вероятностью не сработает. При этом, из-за насыщения сердечника постоянным током такое УЗО утратит чувствительность и к утечкам переменного тока, т.е. из-за пульсирующей утечки в одном приборе УЗО может перестать защищать всю линию.
Тип А - срабатывает при утечках как переменного, так и пульсирующего тока, медленно нарастающим или возникающим внезапно.
Тип S - селективное УЗО с небольшой задержкой срабатывания, дающей возможность сработать нижестоящему УЗО.

Понятно, что на приборы, имеющие в своем составе импульсные блоки питания, выпрямители, тиристорные регуляторы, а это современные стиральные машины, микроволновки, телевизоры, компьютеры, кондиционеры и т.д., предпочтительно устанавливать УЗО типа А. Но все же прирост уровня безопасности от установки УЗО типа А по сравнению с УЗО типа АС заметно ниже, чем прирост безопасности от установки УЗО типа АС по сравнению с отсутствием УЗО. Поэтому при ограниченности в финансах можно считать приемлемой установку УЗО типа АС на приборы, по-хорошему требующие УЗО типа А.


Фактический ток срабатывания УЗО должен находиться в диапазоне св.0,5 до 1,0 номинального. Т.е. УЗО с номиналом 30 мА не должно срабатывать при утечках величиной до 15мА и должно сработать при утечке св. 15 до 30мА в зависимости от экземпляра, т.е. одно срабатывает при 25мА, другое при 16мА - это нормально. Срабатывание УЗО только при токе 31мА формально является признаком неисправности.

Цитата:
УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему???
N и РЕ проводники в TN-(C-)S-сети, хотя в квартире и идут раздельно, но где-то со стороны источника соединены между собой (в месте разделения PEN-проводника: в этажном щитке или ВРУ здания в подвале или – в TN-S – на ГЗШ КТП). При включении в сети любой нагрузки после места раздела ее рабочий ток течет по N-проводнику (при пятипроводном стояке эта нагрузка может быть вообще в другой квартире).
При замыкании в любом месте N и PE возникают две параллельные ветви для протекания тока нагрузки, часть тока течет через N и УЗО, а другая часть – ответвляется от N через РЕ в обход УЗО. Равенство токов в фазном и нулевом полюсах УЗО нарушается и УЗО срабатывает.
Можно объяснить это и чуть иначе. Из-за протекания токов нагрузки по N на нем возникает некоторое падение напряжения, потенциал N в квартире (розетке) несколько отличается от потенциала РЕ. При замыкании N и РЕ начинает течь уравнивающий ток, поскольку этот ток течет только через N-полюс и не течет через фазный полюс – УЗО срабатывает.

Применительно к ТТ все практически так же, только там еще между N и РЕ имеется сопротивление земли (сопротивление растеканию двух ЗУ: местного и всех ЗУ PEN), и практически всегда между N и местным ЗУ имеется разность потенциалов..

Для предотвращения такого явления, если от одного УЗО питаются несколько линий, на этих линиях нужно ставить автоматы 1p+N или 2p для одновременного отключения и фазы и рабочего нуля при монтажных или ремонтных работах на линии.

До кучи:
О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.
Номинал УЗО д.б. не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих автоматов (не меньше меньшего из этих значений), лучше на ступень выше ("запас прочности"). Например:
1. цепь: АВ 25А -> УЗО -> четыре АВ по 16А. УЗО д.б. на ток не менее 25А, лучше 40А. Установка УЗО на 63-80А (4х16=64А) не требуется, т.к. ток ограничен первым АВ на 25А.
2. цепь: АВ 50А -> УЗО -> четыре АВ по 16А. УЗО д.б. на ток 63А (на ток 50А УЗО не производят).
3. цепь: АВ 50А -> УЗО -> два АВ по 10А. УЗО д.б. на ток не менее 25А. Это уже с запасом в 5А и необходимости ставить УЗО на больший ток нет. Но при установке третьего АВ после УЗО потребуется установить УЗО на больший ток.

И де такие берутся ? Харэнерго на вас нету.

ты о чём?;)
 
Останнє редагування:
Если было "правильное" КЗ, то автоматы явно неисправны.
Если сделать на столбе КЗ, то отключится улица или квартал домов. Там автоматы тоже есть :)



У меня класс B, на квартиру 7 линий, 8-й групповой.
автомат 6А селективно срабатывает на перегоревшую при старте лампочку в 30Вт и отключает верхнее освещение.

Ну не покупайте явное говно и будет вам счастье.

Вы считаете Шнайдер Мulti-9 говном?

ТС я могу, за умереную плату конечно, померять у Вас ток КЗ, и все станет на свои места.
 
Этож какая нагрузка должна быть чтоб пакетники ставить на 25А !!!!!!!!.
На часный дом вполне хватает 8-10А. на линию(комнату) и 16 на кондишин. По поводу пакетника на ноль то перед счетчиком должен стаять или выключатель на ноль-фаза спаренный или пакетник выполняющий подобную функцию. Можно конечно поставить один пакетник на гараж на 25А чтоб через него сварку включать.
 
У меня стоит 16амперник американский, он быстро выбивал, когда включал строительный фен и тепловентилятор. Если КЗ - срабатывал моментально. Достался этот пакетник мне, когда потрошил американскую ЭВМ ЕС-9000...
 
Назад
Зверху Знизу