т.р. - пограничное расстояние, температура в котором уже достаточна для начала конденсации водяного пара в воду. зависит от температуры, и влажности. чем ниже влажность, тем ниже должна быть температура в пограничной зоне.
мокрые стены - показатель того, что точка росы находится внутри помещения, и надо выносить её за , или, что реальнее, внутрь стены. т.е. внутренняя обклейка - вопроса не решит. точнее решит половинчато - теплее в квартире станет.
так что термоизоляция должна быть снаружи, отодвигая точку росы внутрь стены, и тем самым убивая сразу двух зайцев - высушивание стены, и поднятие температуры в помещении.
независимо от этого надо уменьшать влажность, возьми напомерять гигрометр, и определись с влажностью в разных местах квартиры, это чтобы понимать, куда двигаться дальше.
перенесите точку росы в вентилируемое место- и будет вам щастье.как настоящий молдаванин подтверждаю %)
попробуем сформулировать несколько правил утепления жилища, борьбы с сыростью, конденсатом и соответственно недопущения плесени.
1. Вентиляция для помещений, где находятся люди обязательна. Отопление, утепление, увлажнение и пароудаление, проветривание наружным воздухом должны выполняться так, чтобы обеспечить комфортные условия: 18-22 град С, 50-70% влажности.
То, что нельзя проживать во влагонепроницаемом термосе без вентиляции, хорошо показывает пребывание в противогазе. Кто не знает - пусть попробует.
Источниками повышенной влажности в жилище могут быть ванная комната и кухня, люди (дышащие), мож какие другие организмы выделяют пар (этого я не знаю), печка или камин впитыват влагу из дров, сырые от протекающей крыши стены и потолок, негидроизолированные от земли стены и пол, регулярно заливаемые водой части помешения. Именно эту избыточную влажность удаляют, вентилируя помещение.
Теперь о том, должны ли стены "дышать" и зачем. Пока рассмотрим холодное время года, когда наружная температура на 10-и более град ниже комнатной. В этот период паропроницаемый материал стен становится дополнительным регулятором влажности. Т.е. стены вбирают избыточную влажность, и отдают влагу, когда ее недостаточно. Хотя это в небольшом диапазоне и вентиляцию они не заменят, но обеспечивают дополнительную комфортность и можно обходиться без специалных устройств регулирующих влажность в помещении.
2. Утеплять и отапливать помещение надо так, чтобы точка росы в стене находилась возможно дальше от внутренней поверхности паропроницаемой стены. (здесь я не был столь категоричен)
Где находится точка росы, если влажность в комнате 100%? Да на всех поверхностях, температура которых меньше температуры воздуха. Т.е. на наружных стенах, окнах, входной двери. На потолке тепло, а пол обычно Вам обогревают соседи. Хотите убедиться - поставьте кипеть воду в широкой кастрюле. Но где самые охлажденные места, так не определить. Такую вот избыточную влажность мы и удаляем ветиляцией, естнественной или принудительной. Поэтому устраиваются вентканалы (сами знаете где) и окна делаются такими, чтобы регулировать проветривание.
Давайте поясним, зачем надо удалять точку росы подальше в паропроницаемую стену. Во влагообмене с комнатой участвует только слой стены до этой самой точки росы, а дальше либо слой конденсированной воды, либо лед, и поэтому влагообмена с наружным воздухом через стену практически не происходит. Значит, чем больше слой стены до точки росы, тем больше влаги может принять стена, и соответственно больше отдать. Опять же думаю, что это не есть серьезный регулятор, а только смягчитель. Думку о том, что точку росы надо смещать в область, где влага будет легко удаляться (с пом вентилирования, например), считаю несерьезной. Это чтож получается, что стена должна быть радикальным осушителем воздуха? Тогда б ее вааще делали б капиллярной, нанотрубки фарью.
Теперь, как это сделать. Либо утепляя наружную сторону стены, либо обогревая внутреннюю, либо наращивая внутри стену паропроницаемым материалом, аналогичным тому, из чего сделана стена (по теплопроводности и паропроницаемости), не допуская воздушной прослойки. (Я так думаю, что плесень заводится именно там, где есть постоянно вода и воздух + какая-то органика.)
3. Отапливать надо самые охлаждаемые места. Т.е. наружную стену, под окном и плинтус наружной стены с полом. Т.о. советский вариант расположения батарей отопления один из оптимальных. Его можно дополнить, наклеив фольгу на стену за батереей и отводя часть конвектирующего теплого воздуха к плинтусу и к углам внешней стены (для этого можно не поскупиться на низкооборотный вентилятор. А еще поставить на батарею регулятор.
Но вернемся опять к стенам. Стена как регулятор влажности не всегда приемлема по экологическим соображениям. Частицы цемента стены, которые попадают в газообмен не есть хорошо. Максимально хорошо (для нашего самочуствия) дышит такой материал как дерево, глина, красный кирпич, керамзитобетон (мож быть). Т.е. для некоторых материалов надо наоборот ограничивать газообмен с воздухом комнаты. И тогда смещать точку росы куда-то там не имеет смысла. Надо таки стену греть изнутри, даже если это затратно. А внешнее утепление уже вторично, оно уменьшит теплопотери и позволит экономить на затратах подогрева.
4. Утепление изнутри можно производить паропроницаемым материалом, аналогичным по свойствам материалу стены (например керамзитобетоном). 10 см такого слоя будет уже немало, я так думаю. А в такую толщину можно и водяное отопление завести.
