50% off Cursor

Проблеми з різким збільшенням споживання електроенергії

🔴 20:54 Повітряна тривога у Харкові!

igor k.

I
Статус: Офлайн
Реєстрація: 13.11.2012
Повідом.: 660
Актуальну для мене проблему викладав у темі про платежі за ел. енергію. Скоріше за все, вона має чисто технічний аспект – тому краще спробувати отримати відповідь тут.

Подібний графік (фото 1) є у кожного в ос. кабінеті «Харківобленерго».
З нього видно: з лютого фіксується стрімке збільшення енергії, яка споживається. Фактично: на протязі зимових місяців ніяких нових приладів, що споживають електроенергію не підключав (опалення помешкання відбувалося виключно газовим котлом). Єдина різниця – з кінця грудня замість одного мешканця стало жити двоє (що і дало певний беззаперечний приріст споживання у січні – див. фото 1). Ще одна особливість – у першій половині зими зробив заземлення посудомийної машини. Без цього на її корпусі, та на сусідніх приладах спостерігалася напруга до 100 В (як мені пояснили – за рахунок якогось конденсатора у електросхемі її вхідного клапана, що регулює подачу води). Інші умови використання побутових електроприладів не змінювалися на протязі холодної пори року. Навпаки, у кінці січня чи на початку лютого відключив бойлер і перейшов на переважне нагрівання води для побутових цілей з використанням газового котла та з частковим використанням (як і раніше) проточного нагрівача (для догрівання води, що втрачає температуру за рахунок довгого трубопроводу (10 м) від точки нагрівання до точки розбору води). Тому стрімкого збільшення споживання у порівнянні з січнем просто не повинно бути.

Далі формулювання моєї версії, яку скоригував за останній час:
  • У другій половині зими спостерігалися екстремально-низькі температури. Це у певній мірі могло призвести до збільшення споживання ел. енергії за рахунок витрат на нагрівання води з більш низькою температурою (як бойлером так і проточним водонагрівачем). Але це не пояснює збільшення споживання у весняні місяці.
  • У першій половині зими підключив до заземлення посудомийну машину, подовживши провід, яким заземлював проточний нагрівач (коричневий провід припаяний до жовтого – фото 2).
  • Недавно перевірив наявність напруги на вхідних клемах проточного водонагрівача. Індикатор фази показав наявність напруги на фазовому контакті (верхній на фото 3), на нульовому контакті (середній на фото 4) - звісно не світився. Але він світився на контакті заземлення (нижній на фото 2) – що і є ілюстрацією наявності проблеми.
  • Подумав, що світіння індикатора пов'язане з підключенням заземлення посудомийної машини (згадав про конденсатор у електросхемі її вхідного клапана). Але від'єднання коричневого проводу заземлення посудомийки нічого не змінило – світіння залишилось і зникло лише тоді, коли від'єднав провід заземлення (жовтий) від контакту нагрівача. При цьому зафіксував напругу 10 В між нульовим контактом та контактом заземлення нагрівача.
  • Єдине припущення, яке у мене виникло: збільшення споживання ел. енергії у лютому і далі (див. фото 1) могло якимось чином бути пов’язане з підключенням заземлення до посудомийної машини (вплив конденсатора у електросхемі її вхідного клапана), що далі привело до незворотних змін у електросхемі прот. нагрівача і до різкого збільшення споживаної електроенергії (може за рахунок додаткових втрат енергії спричинених витоками через заземлення).
  • Далі моїх знань з електротехніки не вистачає для того, щоб дати повне пояснення проблеми та знайти вихід з цієї ситуації. Може хтось допоможе пояснити і знайти вихід?
 

Вкладення

  • 1780218663835.webp
    1780218663835.webp
    78 КБ · Перегляди: 8
  • 1780218746109.webp
    1780218746109.webp
    743.7 КБ · Перегляди: 7
  • 1780218823314.webp
    1780218823314.webp
    754.2 КБ · Перегляди: 8
  • 1780218853579.webp
    1780218853579.webp
    733 КБ · Перегляди: 7
igor k., підключення “землі” саме по собі кіловати не їсть. Індикаторна викрутка на заземленні — ще не доказ аварії: вона часто світиться від наведеної напруги або через фільтри/конденсатори в побутовій техніці. 10 В між N і PE теж може бути, але це вже треба міряти нормальним мультиметром і під навантаженням, а не індикатором.

Головне: якщо б у вас реально “тікало” стільки енергії через землю, щоб це дало різкий приріст по лічильнику, там були б десятки-сотні ват постійно. Це або грілося б, або вибивало б УЗО/дифавтомат, або вже пахло б смаженим електриком.

Що робити по порядку:

1. Звірити графік з реальними показами лічильника, а не тільки з кабінетом.
2. Вимкнути всі автомати в квартирі/будинку й подивитись, чи лічильник продовжує рахувати.
3. Потім вмикати автомати по одному й дивитись, на якій лінії починається споживання.
4. Окремо перевірити проточний нагрівач, бойлер, посудомийку, холодильник.
5. Викликати нормального електрика з кліщами, щоб поміряв струм по фазі, нулю і PE. Особливо — чи нема струму по заземленню.
6. Перевірити, чи правильно зроблені N і PE, бо “земля”, припаяна проводом до іншого проводу — це не дуже схоже на канонічну електрику, м’яко кажучи.

Моя версія: різке збільшення споживання скоріше не від заземлення посудомийки, а або від водонагрівача/бойлера/іншого потужного споживача, або від помилки обліку/підключення. Починати треба з тесту: все вимкнули — лічильник стоїть чи ні. Це одразу відсікає половину гадань.
 
Свирид Опанасович сказав(ла):
10 В між N і PE теж може бути, але це вже треба міряти нормальним мультиметром і під навантаженням, а не індикатором.

Головне: якщо б у вас реально “тікало” стільки енергії через землю, щоб це дало різкий приріст по лічильнику, там були б десятки-сотні ват постійно. Це або грілося б, або вибивало б УЗО/дифавтомат, або вже пахло б смаженим електриком.

Що робити по порядку:

1. Звірити графік з реальними показами лічильника, а не тільки з кабінетом.
2. Вимкнути всі автомати в квартирі/будинку й подивитись, чи лічильник продовжує рахувати.
3. Потім вмикати автомати по одному й дивитись, на якій лінії починається споживання.
4. Окремо перевірити проточний нагрівач, бойлер, посудомийку, холодильник.
5. Викликати нормального електрика з кліщами, щоб поміряв струм по фазі, нулю і PE. Особливо — чи нема струму по заземленню.
6. Перевірити, чи правильно зроблені N і PE, бо “земля”, припаяна проводом до іншого проводу — це не дуже схоже на канонічну електрику, м’яко кажучи.

Моя версія: різке збільшення споживання скоріше не від заземлення посудомийки, а або від водонагрівача/бойлера/іншого потужного споживача, або від помилки обліку/підключення. Починати треба з тесту: все вимкнули — лічильник стоїть чи ні. Це одразу відсікає половину гадань.
Натисніть, щоб розгорнути...
Міряв нормальним мультиметром (але на холостому ходу проточного нагрівача, тому що з від'єднаним заземленням він не буде працювати під навантаженням). Може не грітися - тому що підключення проточного нагрівача зроблено проводами 6 мм кв. УЗО не вибиває (скоріше за все воно працююче, бо інколи спрацьовувало, коли були випадкові закорочення між фазою та землею).
Звірити графік з реальними показами лічильника, а не тільки з кабінетом не можу (покази не записував - їх записує контролер (а я перевіряю) - він приходить у кінці кожного місяця.
2-4 зроблю на протязі дня.
З п. 5 може бути проблема (хіба що знайду електрика віком 60+, бо інші по причині наявності ТЦК на виклики не ходять).
“земля”, припаяна проводом до іншого проводу - вимушене рішення, бо 2 проводи 6 кв. мм у один клемний отвір отвір не вставляються (а єдина альтернатива - прокладати окремий провід довжиною 10 м від посудомийки до точки виходу заземлення) .
 
Останнє редагування:
igor k. сказав(ла):
Міряв нормальним мультиметром (але не холостому ходу проточного нагрівача, тому що з від'єднаним заземленням він не буде працювати під навантаженням). Може не грітися - тому що підключення проточного нагрівача зроблено проводами 6 мм кв. УЗО не вибиває (скоріше за все воно працююче, бо інколи спрацьовувало, коли були випадкові закорочення між фазою та землею).
Звірити графік з реальними показами лічильника, а не тільки з кабінетом не можу (покази не записував - їх записує контролер (а я перевіряю) - він приходить у кінці кожного місяця.
2-4 зроблю на протязі дня.
З п. 5 може бути проблема (хіба що знайду електрика віком 60+, бо інші по причині наявності ТЦК на виклики не ходять).
“земля”, припаяна проводом до іншого проводу - вимушене рішення, бо 2 проводи 6 кв. мм у один клемний отвір отвір не вставляються (а єдина альтернатива - прокладати окремий провід довжиною 10 м від посудомийки до точки виходу заземлення) .
Натисніть, щоб розгорнути...
igor k., 6 мм² не рятують від “витоку”. Якщо витік малий — він не гріє дріт, але й кіловати не намотує. А якщо такий, щоб намотати помітно — УЗО мало б влаштувати концерт.

По пунктах:

1. Те, що УЗО спрацьовувало при “випадкових закороченнях фаза-земля” — це не зовсім перевірка справності. Кнопка TEST має спрацьовувати. А нормально — міряти струм витоку.

2. Пайка в PE — погана ідея. Не тому що “ой, не по феншую”, а тому що захисний провід має бути механічно надійний. Краще маленька PE-шина/болтовий клемник/розподільчий блок під 6 мм². Два дроти в один отвір — теж погано. Паяний “хвіст” — теж так собі. Тут електрика не любить творчість, вона мстива тварина.

3. 10 В між N і PE ще не катастрофа. Але якщо на PE індикатор світиться — треба зрозуміти, це наводка чи реально по землі щось тече. Для цього потрібні кліщі: окремо на фазу, окремо на нуль, окремо на PE. На PE в нормі струму майже не повинно бути.

4. Прямо сьогодні почніть записувати покази лічильника самі: ранок/вечір. Контролер — добре, але це як зважуватись раз на місяць після борщу: причину не знайдете.

5. Тест найпростіший:
все вимкнути автоматами;
подивитись, чи лічильник стоїть;
увімкнути тільки лінію проточника — подивитись;
окремо бойлер;
окремо кухня/посудомийка;
окремо розетки/холодильник.

6. Проточний без землі не ганяйте, якщо виробник зав’язав роботу на PE — значить не треба геройства. Але від’єднати посудомийку від цієї “гірлянди” і подивитись поведінку — можна.

Я б найбільше підозрював не “конденсатор посудомийки”, а одне з трьох:
або проточник реально більше працює, ніж здається;
або десь N/PE з’єднані криво після УЗО;
або проблема з нулем/землею/клемами в щитку.

І так, 10 метрів окремого PE до посудомийки — це не трагедія. Трагедія — коли захисне заземлення тримається на припої і молитві.
 
Свирид Опанасович сказав(ла):
igor k., 6 мм² не рятують від “витоку”. Якщо витік малий — він не гріє дріт, але й кіловати не намотує. А якщо такий, щоб намотати помітно — УЗО мало б влаштувати концерт.
І так, 10 метрів окремого PE до посудомийки — це не трагедія. Трагедія — коли захисне заземлення тримається на припої і молитві.
Натисніть, щоб розгорнути...
Ще відчувається помітне гудіння прот. нагрівача на холостому ходу (характерне для трансформаторів) - ось тільки вже не пам'ятаю - чи було воно з самого початку після його встановлення?
З'єднаю PE до посудомийки через клемний контакт (хоча б через болтове з'єднання - місця під кришкою проточника достатньо).
 
igor k. сказав(ла):
Ще відчувається помітне гудіння прот. нагрівача на холостому ходу (характерне для трансформаторів) - ось тільки вже не пам'ятаю - чи було воно з самого початку після його встановлення?
З'єднаю PE до посудомийки через клемний контакт (хоча б через болтове з'єднання - місця під кришкою проточника достатньо).
Натисніть, щоб розгорнути...
Гудіння на холостому ходу — це вже цікавіше, але саме по собі не доказ “жере кіловати”.

У проточнику може гудіти:
контактор/реле;
маленький трансформатор живлення електроніки;
котушка клапана/датчика;
погано затягнута клема або вібруючий елемент.

Якщо гуде помітно і постійно — я б зробив так:

1. Вимкнути автомат проточника на кілька годин/ніч і подивитись по лічильнику, наскільки зміниться споживання.
2. Після роботи перевірити, чи не гріються клеми, корпус, дроти, автомат.
3. Якщо є можливість — кліщами поміряти струм проточника саме на холостому ходу. Там мають бути мізери, а не ампери.
4. Кришку відкрити тільки при знеструмленні і подивитись, що саме гуде — трансформатор/контактор/плата. Пальцями під напругою не лазити, бо Харківобленерго премію не дасть.

По PE — болтове з’єднання вже краще, ніж пайка. Але зробіть нормально: наконечники/шайби/гровер, добрий притиск, без “скрутка під болтик і хай живе”. І бажано, щоб це була не клема самого проточника як транзитний вузол для посудомийки, а окремий PE-клемник/шинкас поруч. Захисна земля має бути як лом: тупа, міцна і без сюрпризів.
 
Свирид Опанасович сказав(ла):
Гудіння на холостому ходу — це вже цікавіше, але саме по собі не доказ “жере кіловати”.

я б зробив так:
1. Вимкнути автомат проточника на кілька годин/ніч і подивитись по лічильнику, наскільки зміниться споживання.
2. Після роботи перевірити, чи не гріються клеми, корпус, дроти, автомат.
3. Якщо є можливість — кліщами поміряти струм проточника саме на холостому ходу. Там мають бути мізери, а не ампери.
4. Кришку відкрити тільки при знеструмленні і подивитись, що саме гуде — трансформатор/контактор/плата. Пальцями під напругою не лазити, бо Харківобленерго премію не дасть.
Натисніть, щоб розгорнути...
1 - можна зробити, але з певними допусками: працює холодильник і за умовних 10-12 годин працюючого або вимкненого проточника може бути +/- один цикл роботи холодильника (інші прилади - модем, роутер працюють безперервно).
2 - без проблем - дистанційним термометром або просто пальцем (після відключення від електромережі).
3 - може краще, ніж шукати електрика, придбати кліщі (якщо вони коштують відносно не дорого)?
4 - кришку можна відкрити і послухати без знеструмлення - інакше гудіння не буде і його джерело я не знайду.
 
igor k. сказав(ла):
1 - можна зробити, але з певними допусками: працює холодильник і за умовних 10-12 годин працюючого або вимкненого проточника може бути +/- один цикл роботи холодильника (інші прилади - модем, роутер працюють безперервно).
2 - без проблем - дистанційним термометром або просто пальцем (після відключення від електромережі).
3 - може краще, ніж шукати електрика, придбати кліщі (якщо вони коштують відносно не дорого)?
4 - кришку можна відкрити і послухати без знеструмлення - інакше гудіння не буде і його джерело я не знайду.
Натисніть, щоб розгорнути...
1. Холодильник зіпсує точність, але не смертельно. Робіть не 2 години, а ніч/день по 10-12 годин і бажано двічі:
ніч з увімкненим автоматом проточника;
ніч з вимкненим автоматом проточника.
Різниця у кВт·год буде видна, якщо проточник реально щось “жере” на холостому. Один цикл холодильника — це копійки на фоні підозри в сотні кВт.

2. Пальцем — тільки після знеструмлення. Дистанційним термометром краще. Дивитись клеми, автомат, місця з’єднань, корпус проточника. Якщо десь 50-60+ градусів без навантаження — вже привіт.

3. Кліщі купити можна, вони не космос. Але нюанс:
міряти треба один провід окремо — фазу або нуль. Якщо обхопити весь кабель, покаже майже нуль.
Для проточника на холостому дешевих кліщів вистачить, якщо там ампери.
А от для витоків по PE у міліамперах дешеві кліщі можуть нічого толком не показати. Там потрібні кліщі з роздільною здатністю хоча б 0.01 А, а краще спеціальні для витоків — вони вже дорожчі.

Для вашої задачі мінімум: AC current, межа 40/60 А, роздільна 0.01 А. True RMS бажано, але не обов’язково для першої діагностики.

4. Кришку під напругою відкривати можна тільки в режимі “очима дивлюсь, руками не лізу”. Краще так: відкрив при вимкненому автоматі, закріпив кришку/доступ, відійшов, увімкнув, слухаєш. Ніяких викруток, пальців і “а що це за блискуча штука”.

Джерело гудіння можна локалізувати через пластикову трубку/шланг як стетоскоп — один кінець до вуха, другим водите поруч, не торкаючись голих контактів. Дідівський метод, зате без феєрверку.

Якщо кліщі покажуть на холостому проточника, скажімо, 0.02-0.05 А — це ні про що. Якщо 0.5-1 А і більше — тоді вже є предмет копати саме проточник.
 
Піздєц. Разніца в кіловатах яка? Раньше жерло 100 кіловат, а тепер 300?. Чи раньше 100, а тепер 103?
Самий кращій способ. Вигнать отого второго на мєсяц з хати і провєріть показання лічильника. Єслі показання повернуться в норму - нехай гуляє.
 
Пошляк сказав(ла):
Піздєц. Разніца в кіловатах яка? Раньше жерло 100 кіловат, а тепер 300?. Чи раньше 100, а тепер 103?
Самий кращій способ. Вигнать отого второго на мєсяц з хати і провєріть показання лічильника. Єслі показання повернуться в норму - нехай гуляє.
Натисніть, щоб розгорнути...
Див. графік під темою. Вигнати дружину? З графіка: таке враження, що з лютого було розквартировано відділення бійців, причому їх склад весь час зростає.
 
UR3LFV сказав(ла):
PE i N роздільні? Не заземлений 0 після лічильника?
Натисніть, щоб розгорнути...
На проточному нагрівачі роздільні (фото). На посудомийці заземлення вводиться через 3-й контакт євророзетки/вилки. Є ще особливості (нижче буде відповідь Свириду Опанасовичу, який консультує)
 
Свирид Опанасович сказав(ла):
1. Холодильник зіпсує точність, але не смертельно. Робіть не 2 години, а ніч/день по 10-12 годин і бажано двічі:
ніч з увімкненим автоматом проточника;
ніч з вимкненим автоматом проточника.
Різниця у кВт·год буде видна, якщо проточник реально щось “жере” на холостому. Один цикл холодильника — це копійки на фоні підозри в сотні кВт.
Натисніть, щоб розгорнути...
Поки що відключив (з допомогою кнопки УЗО). Також відключив систему безперебійного живлення від акумуляторів. Є аномалія: на вхідних контактах УЗО - 230 В, а на вихідних ~ 2 В (а повинно бути 0 - див фото). Фіксувати якісь короткострокові зміни при підключенні/виключенні потенційно проблемних приладів з допомогою лічильника не можу - він 2-сезонний (день/ніч) і навіть при відключенні живлення (з допомогою УЗО) індикація на ньому не змінюється (сумарні/день/ніч - з точністю до десятих кВт). Тому зміни можна буде побачити лише за тривалий період ~ 10 год.
 

Вкладення

  • 1780243576476.webp
    1780243576476.webp
    955.5 КБ · Перегляди: 6
igor k. сказав(ла):
Поки що відключив (з допомогою кнопки УЗО). Також відключив систему безперебійного живлення від акумуляторів. Є аномалія: на вхідних контактах УЗО - 230 В, а на вихідних ~ 2 В (а повинно бути 0 - див фото). Фіксувати якісь короткострокові зміни при підключенні/виключенні потенційно проблемних приладів з допомогою лічильника не можу - він 2-сезонний (день/ніч) і навіть при відключенні живлення (з допомогою УЗО) індикація на ньому не змінюється (сумарні/день/ніч - з точністю до десятих кВт). Тому зміни можна буде побачити лише за тривалий період ~ 10 год.
Натисніть, щоб розгорнути...
2 В на виході відключеного УЗО — це, скоріш за все, не аномалія, а “привіт” від мультиметра з великим вхідним опором. Він ловить наведення через паралельні дроти, ємності, фільтри приладів і показує отакі фантомні вольти. Для лічильника це не споживання.

Перевірка проста: підключити на вихід УЗО мале навантаження типу лампочки розжарювання/контрольки або поміряти тестером з LoZ, якщо такий є. Якщо ті 2 В одразу падають у нуль — це наведення, можна не хреститись і не викликати екзорциста.

А от що важливо:

1. Кнопка TEST на УЗО — це не “вимикач для дослідів”, вона саме тестує спрацювання. Якщо треба надовго відключити лінію — краще автоматом перед/після нього, залежно від схеми.

2. Те, що індикація лічильника не гасне — нормально. Лічильник стоїть до вашого УЗО, він живиться від вводу і показує табло незалежно від того, що ви там після нього відключили.

3. Якщо точність тільки до 0.1 кВт·год, тоді так — короткі тести без толку. Робіть інтервал 10-12 годин:
записали всі три покази: загальний/день/ніч;
відключили підозрілу лінію;
через 10-12 годин знов записали.
Потім те саме з увімкненою лінією.

4. Якщо на лічильнику є світлодіод імпульсів типу “1600 imp/kWh” — дивіться на нього. При майже нульовому навантаженні він або не блимає, або дуже рідко. Це зручніше, ніж чекати десяті кіловата.

5. Безперебійник правильно відключили. Деякі інвертори/UPS можуть давати дивні зворотні напруги або фантоми по лініях, особливо якщо там земля/нуль гуляють як студенти після сесії.

Поки що 2 В на виході УЗО я б не вважав причиною перевитрати. Шукати треба там, де є реальні вати/ампери, а не фантомні вольти для мультиметра.
 
Свирид Опанасович сказав(ла):
4. Якщо на лічильнику є світлодіод імпульсів типу “1600 imp/kWh” — дивіться на нього. При майже нульовому навантаженні він або не блимає, або дуже рідко. Це зручніше, ніж чекати десяті кіловата.

5. Безперебійник правильно відключили. Деякі інвертори/UPS можуть давати дивні зворотні напруги або фантоми по лініях, особливо якщо там земля/нуль гуляють як студенти після сесії.

Поки що 2 В на виході УЗО я б не вважав причиною перевитрати. Шукати треба там, де є реальні вати/ампери, а не фантомні вольти для мультиметра.
Натисніть, щоб розгорнути...
На лічильнику є індикатор "імп" (фото), який блимає раз на декілька секунд при декількох включених лампах освітлення і приблизно раз/сек при включенні нагрівача повітря 1,5 кВт. Залишається визначити - чи він блимає при повному відключенні навантаження? А також перевірити на блимання, коли підключений на холостому ходу тільки потенційно проблемний прот. водонагрівач.
 

Вкладення

  • 1780245030609.webp
    1780245030609.webp
    820 КБ · Перегляди: 7
igor k. сказав(ла):
На лічильнику є індикатор "імп" (фото), який блимає раз на декілька секунд при декількох включених лампах освітлення і приблизно раз/сек при включенні нагрівача повітря 1,5 кВт. Залишається визначити - чи він блимає при повному відключенні навантаження? А також перевірити на блимання, коли підключений на холостому ходу тільки потенційно проблемний прот. водонагрівач.
Натисніть, щоб розгорнути...
Так, саме так і перевіряйте. Індикатор “імп” зараз найкращий ваш “дешевий кліщовий амперметр”, тільки без кліщів.

Порядок:

1. Вимкнути все після лічильника: автомати/УЗО, UPS, бойлер, проточник, розетки, світло. Все.
Дивитись 5-10 хвилин на “імп”.
Якщо блимає — або щось не відключили, або є підключення/витік до ваших автоматів, або питання до лічильника/схеми.

2. Увімкнути тільки лінію проточного нагрівача, але без розбору води, тобто холостий хід.
Дивитись, чи блимає “імп”.
Якщо не блимає або раз за багато хвилин — проточник на холостому майже нічого не їсть.
Якщо блимає часто — от тоді вже він під підозрою номер один.

3. Подивіться на лічильнику напис типу “1600 imp/kWh”, “3200 imp/kWh” тощо. По ньому можна порахувати потужність.

Формула проста:
Потужність у ватах = 3600000 / кількість імпульсів на кВт·год / секунд між блиманнями.

Наприклад, якщо 1600 imp/kWh:
1 блимання за 1 сек ≈ 2250 Вт
1 блимання за 10 сек ≈ 225 Вт
1 блимання за 60 сек ≈ 37 Вт

Тому краще не “на око”, а засікти секундоміром час за 10 або 20 блимків — буде точніше.

І ще орієнтир: зайві 200 кВт·год на місяць — це приблизно 270-280 Вт постійно, цілодобово. Тобто така зараза на “імп” має бути видна: при 1600 imp/kWh це десь один імпульс кожні 8 секунд. Не голка в стозі сіна, а вже такий собі електричний кабанчик.
 
Свирид Опанасович сказав(ла):
3. Подивіться на лічильнику напис типу “1600 imp/kWh”, “3200 imp/kWh” тощо. По ньому можна порахувати потужність.
Натисніть, щоб розгорнути...
На лічильнику бачу тільки те, що на фото (він опломбований). Треба знайти його документи - там повинно бути написано.
 
igor k. сказав(ла):
На лічильнику бачу тільки те, що на фото (він опломбований). Треба знайти його документи - там повинно бути написано.
Натисніть, щоб розгорнути...
Документи шукати можна, але пломбу не чіпати — бо потім будете доводити, що ви не майнили біткоїн праскою.

Якщо на морді лічильника не видно “imp/kWh”, його можна вирахувати через ваш нагрівач 1,5 кВт.

Робиться так:

1. Вимкнути все зайве.
2. Увімкнути тільки нагрівач 1,5 кВт.
3. Засікти час, наприклад, за 50 або 100 блимань “імп”.
4. Порахувати:

imp/kWh = кількість імпульсів × 3600 / (1.5 × час у секундах)

Наприклад:
100 імпульсів за 150 секунд при 1,5 кВт:

100 × 3600 / 1.5 / 150 = 1600 imp/kWh

Або якщо один імпульс приблизно раз на секунду при 1,5 кВт, то константа десь:

3600 / 1.5 / 1 = 2400 imp/kWh

Але “приблизно раз/сек” — це грубо. Краще рахувати хоча б 50 імпульсів секундоміром.

Після цього вже можна нормально оцінити холостий хід проточника. Якщо при одному тільки проточнику імпульс, скажімо, раз на 8-10 секунд — це вже сотні ват, треба копати. Якщо раз на кілька хвилин або взагалі мовчить — не він жер ваші кіловати.
 
igor k. сказав(ла):
На проточному нагрівачі роздільні (фото). На посудомийці заземлення вводиться через 3-й контакт євророзетки/вилки. Є ще особливості (нижче буде відповідь Свириду Опанасовичу, який консультує)
Натисніть, щоб розгорнути...
Якщо десь після лічильника нуль і заземлення об'єднуються, то може виявитись, що струм в нульовому провіднику від сусідів іде до найближчого заземлювача, тобто через Ваш лічильник. А сучасні лічильники рахують однаково хоч по фазі, хоч по нулю.
 
Свирид Опанасович сказав(ла):
Після цього вже можна нормально оцінити холостий хід проточника. Якщо при одному тільки проточнику імпульс, скажімо, раз на 8-10 секунд — це вже сотні ват, треба копати. Якщо раз на кілька хвилин або взагалі мовчить — не він жер ваші кіловати.
Натисніть, щоб розгорнути...
Перевірив по лічильнику проточний нагрівач (на холостому ходу, все інше - вимкнено). За 5 хв. побачив одне моргання (більше заморився чекати). Але інтуїтивно можна вважати, що на холостому ходу нагрівач майже не споживає ел. енергію.
Ще можна припустити, що значно зросло споживання ел. енергії в момент його роботи. Наприклад, за рахунок обростання спіралей у теплообміннику вапном (можлива причина - великий період значних холодів взимку, а я в той самий час відключив попередній нагрів (бойлером) при подачі теплої води на кухню тому нагрівання дуже холодної води (від 4-10 град. до 55 град.) могло спричинити посилене відкладення вапна на спіралі. Але зараз вже інший, новий теплообмінник і я знову відновив попередній підігрів бойлером тієї води, яка на нього подається. Тому на нагрівач зразу потрапляє вода кімнатної температури (10 м труб 1/2" від бойлера - це приблизно 3 л), а потім попередньо підігріта бойлером.
Завтра вдень перевірю можливі втрати за рахунок посудомийної машини (з заземленням і без) - бо наступну підозру викликає конденсатор у системі її живлення водою (раніше без заземлення він давав до 100 В на її корпусі - це фізично відчувалось при торканні і я навіть консультувався тут з цього приводу). Виміряв зараз (тим же мультиметром) - 11 В (майже у 10 раз менше) - поки що не зрозуміло чому.
 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб відповісти.
Назад
Зверху Знизу