Помогите найти причину. Детонация.

new_men · 22.10.2017

agenyk сказав(ла):
Дело в том что пока не проверил датчик хола, и вакуумный усилитель. Также может влиять и катушка, не выставил зажигание по книге ( метка на шкиве и на коробке должны быть 4-5 градусов), а не кручением трамлера. Вот тогда и будешь говорить что карб в норме.

на шкиве первую по ходу метку ставить или вторую?
Вторая по-идее это вмт?

agenyk · 22.10.2017

new_men сказав(ла):
на шкиве первую по ходу метку ставить или вторую?
Вторая по-идее это вмт?

Прежде чем лезть почитай как в книге это делается. 1:0гр. 2:5гр.3:10гр.

agenyk · 22.10.2017

Тут можно почитать:

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

agenyk · 22.10.2017

И тут тоже почитай:

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Бобёр1 · 22.10.2017

new_men сказав(ла):
А как он выглядит?
Проверю

Слева разъем, который торчит наружу, справа датчик, который крепится 2-мя винтами. Снимаешь крышку и пальцем проверяешь шатается он или нет, и визуально смотришь на предмет трещин. Если будешь менять бери только калужский, он стоит не менее 40 грн на Лоске, китай говно и может кончиться за неделю.

pinpuklock сказав(ла):
Я с таким сталкивался на своей таврии. В моем случае, втулки трамблера уже совсем разбились, и нормально выставить зажигание не возможно было. Трамблер под замену

И такое тоже может быть.

Step · 23.10.2017

new_men сказав(ла):
Пробовал 98 на окко. Эффекта нет

на окко нет 98
если ебля с трамблером не поможет, сделайте более богатую смесь

pusharik · 23.10.2017

Step сказав(ла):
на окко нет 98
если ебля с трамблером не поможет, сделайте более богатую смесь

так это ж манечка - позажимать жиклеры, поставить меньше чем положено, ну чтобы жрала меньше, а потом ебаться отчего детон или перегородок нет на поршнях )))

Billy. · 23.10.2017

new_men сказав(ла):
На пальцах объяснять не нужно-я все понимаю.
Спасибо, за развернутый ответ. Зажигание крутил туда-сюда. Стук пропадает когда откровенно позднее, но машина вялая - ездить невозможно. Тут вопросов у меня не возникает. Контактов в распределителе нет - у меня безконтактный трамблер.
Грешу на пружинки, но как их проверить? Методом проб и ошибок?

стробоскоп тебе в помощь..
выставляешъ допустим первый цилиндр в вмт, далее на шкиве и блоке двигателя наносишъ несколько меток с углом опережения с разностью градусов 5 примерно , и так градусов до 30-40 угла опережения зажигания. нужен тахометр и второй человек. запускаешь двигатель, и по оборотам и показаниям стробоскопа строишь кривую угла опережения зажигания. есть так же стенди для диагностики характеристик трамблёров, там и центробежный и вакуумный регуляторы считывают- но хз есть ли сейчас где то такие..
а причиной детонационного сгорания может же быть и калильное- проверь калильное число свечи, может горячие установили, второе- калильное зажигание от нагара в камере сгорания- попробуй проехаться по прохладной погоде по шоссе , раскручивая двигатель и не под нагрузкой , кил 20-30, желательно обеднив смесь установкой менее производительных главных дозирующих топливных жиклёров .

Pacifik · 23.10.2017

new_men сказав(ла):
Грешу на растянутые пружинки грузиков в трамблере

WTF!?

new_men · 23.10.2017

Step сказав(ла):
на окко нет 98
если ебля с трамблером не поможет, сделайте более богатую смесь

95 пульс.

new_men · 23.10.2017

pusharik сказав(ла):
так это ж манечка - позажимать жиклеры, поставить меньше чем положено, ну чтобы жрала меньше, а потом ебаться отчего детон или перегородок нет на поршнях )))

Такую взял. Было все норм пока жара не началась

new_men · 23.10.2017

Billy. сказав(ла):
стробоскоп тебе в помощь..
выставляешъ допустим первый цилиндр в вмт, далее на шкиве и блоке двигателя наносишъ несколько меток с углом опережения с разностью градусов 5 примерно , и так градусов до 30-40 угла опережения зажигания. нужен тахометр и второй человек. запускаешь двигатель, и по оборотам и показаниям стробоскопа строишь кривую угла опережения зажигания. есть так же стенди для диагностики характеристик трамблёров, там и центробежный и вакуумный регуляторы считывают- но хз есть ли сейчас где то такие..
а причиной детонационного сгорания может же быть и калильное- проверь калильное число свечи, может горячие установили, второе- калильное зажигание от нагара в камере сгорания- попробуй проехаться по прохладной погоде по шоссе , раскручивая двигатель и не под нагрузкой , кил 20-30, желательно обеднив смесь установкой менее производительных главных дозирующих топливных жиклёров .

Спасибо.
Начну со свечей

Step · 24.10.2017

new_men сказав(ла):
Было все норм пока жара не началась

new_men сказав(ла):
Начну со свечей

а продолжи жиклерами

new_men · 24.10.2017

Step сказав(ла):
а продолжи жиклерами

ОК.
Есть еще подозрение, что на прогретом двигле где-то возникает подсос воздуха. проверю прокладки за одно и карб почищю

Step · 24.10.2017

Кстати, можно попробовать не пульс залить, а 95 с этанолом.

Alex-80 · 28.10.2017

удалить

Alex-80 · 28.10.2017

new_men сказав(ла):
У бати есть славутка, карбюратор 1.2.
При движении с большими оборотами двигла звенят пальцы. Примерно 3000-4500об.мин. на третьей и четвертой передаче. Это происходит только когда двиг полностью прогрет. На холодном такого нет. Зажигание выставлено норм, даже немного позже т.к. при движении 40км/ч на прямой передаче и тапка в пол-звона пальцев нет, даже кратковременного.
Масло не ест, расход норм. Свечи все рабочие, правда старенькие-40-50 тыс. Провода норм. Не троит.
Чем жарче погода тем раньше начинают звенеть пальцы.
Грешу на растянутые пружинки грузиков в трамблере или на бедную смесь (свечи темно коричневые-вроде норм)
В общем-советуйте, кто сталкивался и как вылечил.
Спасибо.

Скорее всего детонация - это следствие кратковременного перегрева двигателя и система зажигания к этому не причастна.
Смотрите состояние помпы (насос системы охлаждения), бывает крыльчатка помпы проворачивается и на больших оборотах помпа перестает качать.

Бывают крыльчатки помпы из пластика, который со временем рассыпается и помпа слабо качает, также сейчас появились помпы с алюминиевыми крыльчатками, плохая охлаждающая жидкость может разъесть лопасти крыльчатки что тоже будет приводить к перегреву.
При установке новой помпы обязательно очистить блок цилиндров от старой прокладки, и проверить зазор между крыльчаткой помпы и конусной частью блока цилиндра. Зазор должен быть 0,4-1,3 мм.

Рис. 33. Насос системы охлаждения двигателя:
1 — прокладка; 2 — стопорный винт; 3 — шариковый подшипник; 4 — вал; 5 — корпус манжеты; 6 — резиновый уплотнитель; 7 — пружина; 8 — графитовое кольцо; 9 — шкив насоса для охлаждающей жидкости; 10 — отверстие для слива жидкости; 11 — кольцевая канавка на валу; 12 — корпус; 13 — крыльчатка; I — полость насоса; II — манжета насоса.
Рис. 34. Радиатор системы охлаждения:
1 — трубка; 2 — уплотнительная прокладка бач*ка; 3 — левый бачок радиатора; 4 — отгибной ус дна бачка; 5 — турбулизатор радиатора; 6 — пластины охлаждения; 7 — дно бачка.

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

new_men · 29.10.2017

Alex-80 сказав(ла):
Скорее всего детонация - это следствие кратковременного перегрева двигателя и система зажигания к этому не причастна.
Смотрите состояние помпы (насос системы охлаждения), бывает крыльчатка помпы проворачивается и на больших оборотах помпа перестает качать.

Бывают крыльчатки помпы из пластика, который со временем рассыпается и помпа слабо качает, также сейчас появились помпы с алюминиевыми крыльчатками, плохая охлаждающая жидкость может разъесть лопасти крыльчатки что тоже будет приводить к перегреву.
При установке новой помпы обязательно очистить блок цилиндров от старой прокладки, и проверить зазор между крыльчаткой помпы и конусной частью блока цилиндра. Зазор должен быть 0,4-1,3 мм.

Рис. 33. Насос системы охлаждения двигателя:
1 — прокладка; 2 — стопорный винт; 3 — шариковый подшипник; 4 — вал; 5 — корпус манжеты; 6 — резиновый уплотнитель; 7 — пружина; 8 — графитовое кольцо; 9 — шкив насоса для охлаждающей жидкости; 10 — отверстие для слива жидкости; 11 — кольцевая канавка на валу; 12 — корпус; 13 — крыльчатка; I — полость насоса; II — манжета насоса.
Рис. 34. Радиатор системы охлаждения:
1 — трубка; 2 — уплотнительная прокладка бач*ка; 3 — левый бачок радиатора; 4 — отгибной ус дна бачка; 5 — турбулизатор радиатора; 6 — пластины охлаждения; 7 — дно бачка.

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Спасибо,
Все проверю, но мне кажется, что помпа качает нормально и перегрева нет т.к. температура близка к красной, но все же находится в зеленой зоне. Постоянно я на таких оборотах не езжу, иногда приходится разгоняться, но неболее 1 минуты, за это время двиг не перегреется. Грешу, пока что на бедную смесь или старые свечи.
В любом случае спасибо - возьму на контроль если ничего не поможет.

777_777 · 31.10.2017

new_men сказав(ла):
У бати есть славутка, карбюратор 1.2.
При движении с большими оборотами двигла звенят пальцы. Примерно 3000-4500об.мин. на третьей и четвертой передаче. Это происходит только когда двиг полностью прогрет. На холодном такого нет. Зажигание выставлено норм, даже немного позже т.к. при движении 40км/ч на прямой передаче и тапка в пол-звона пальцев нет, даже кратковременного.
Масло не ест, расход норм. Свечи все рабочие, правда старенькие-40-50 тыс. Провода норм. Не троит.
Чем жарче погода тем раньше начинают звенеть пальцы.
Грешу на растянутые пружинки грузиков в трамблере или на бедную смесь (свечи темно коричневые-вроде норм)
В общем-советуйте, кто сталкивался и как вылечил.
Спасибо.

Все нормально, это работа тавронского движка. У меня тоже тарахтела когда на Веснина спуск заезжал.

new_men · 06.11.2017

Вчера обнаружил маленькую капельку тосола на стыке блока цилиндров и ГБЦ.
Мож в этом и вся причина?
Интересно лучше попробовать подтянуть или заменить прокладку ГБЦ?
Кстати,
купил и поменял новые свечи - не помогло, стало еще хуже так что вернул старые.