Ремонт лодочного мотора Салют

День добрый извените за поздний ответ . Валы в олимпийце есть на сегодня его цена 160 грн. "за что незнаю". в наличии видел на прелавке шт. 5



Всем привет. хочу поделится своими отношениями с этим замечательным мотором:
1.возник вопрос с редуктором - в инструкции написано 50-60 мг. масла .
реально влезло 30-35 мг.масла
2. по причине что мотор шел под контактное зажигание ,небыло в комплектации не зажигания не маховика, а достать такое не смог,установил самодельную пластину под зажигание поставил электронное а сверху через втулку маховик (втулка понадобилась по причине того что коленвал под конт. зажиг. имеет меньший деаметр чем под электронное в посадочном месте маховика) возникла проблема установки верхнего кожуха - становится не коректно.
Раскажите про стартер от "дружбы" , что ставится на маховик
3. что народ думает про воздушные фильтры на салют ?

Вечер добрый! Спасибо большое за информацию по поводу двигателя, буду пробовать и искать причину.Померять компрессию нечем. но на руку вроде не плохая, а вот за свечой... понаблюдаю. После эксперимента отпишусь.

Спасибо соседу из Кремня за информацию о ценах на запчасти.

Слава Украине!!!...

Роман ua сказав(ла):

День добрый извените за поздний ответ . Валы в олимпийце есть на сегодня его цена 160 грн.

Натисніть, щоб розгорнути...

Выходит, цена на валы в "Олимпийце" ниже, чем в Москве.

Роман ua сказав(ла):

1.возник вопрос с редуктором - в инструкции написано 50-60 мг. масла .
реально влезло 30-35 мг.масла

Натисніть, щоб розгорнути...

Заправка редуктора на "Салюте" - это очень хитрая операция!
Я заправляю его не ТАДом, а зимним нигролом. Использую для этого медицинский шприц на 20 куб. см. и вдуваю все, что можно, терпеливо ожидая, когда выйдут все пузырьки воздуха.
И действительно, 60 куб. см. не влазило никогда. Но, при известном усердии, 40-45 впихивал.

Роман ua сказав(ла):

2. по причине что мотор шел под контактное зажигание, установил самодельную пластину под зажигание поставил электронное а сверху через втулку маховик (втулка понадобилась по причине того что коленвал под конт. зажиг. имеет меньший деаметр чем под электронное в посадочном месте маховика) возникла проблема установки верхнего кожуха - становится не коректно.
Раскажите про стартер от "дружбы" , что ставится на маховик

Натисніть, щоб розгорнути...

Не думаю, что втулка на конусе к/вала решит проблему; боюсь, что очень быстро разболтается.
Про стартер от "Дружбы" - это к коллеге fierystorm'у. В этой теме выше есть фото его конструкции.

Роман ua сказав(ла):

3. что народ думает про воздушные фильтры на салют ?

Натисніть, щоб розгорнути...

А зачем они там нужны? Пыли на воде практически нет, а от водяных брызг защищает нижний кожух (если он есть).

Тут причина очевидна, прокладку пробило.

Натисніть, щоб розгорнути...

Нет, не очевидна. Выхлоп может поступать в контрольку по пути: Выхлопное отверстие - две дырочки для охлаждения выхлопа - рубашка цилиндра - контролька. По этому пути дым пойдет потому, что по нему идти легче, чем преодолевать давление воды. Конечно, когда помпа наполнит рубашку охлаждения водой, дым идтить перестанет.

Всем вечер добрый! Хочу вам всем пожаловаться вот по какому поводу. Сегодня общался по телефону с одним из специалистов по ремонту Салюта(хотел узнать кое о каких запчастях), так он меня так расстроил, что аж все*упало*. Говорит, что моторы которые шли с 67-70й год он ремонтирует с 2000 года и нормальной работы не добился ни от одного, якобы до ремонта они работали нормально, а после капиталки все заводятся плохо, а особенно в воде. Говорит , что при нормальной компрессии и нормальном зажигании выход один : сверлить отверстие в дейвуде, заводить с открытым, а после затыкать пробкой, иначе эту проблему просто не решить, якобы он уже перепробовал все переделки... а правды так и не добился.Ну вообщем я очень расстроен..даже не знаю что теперь делать, хотел снять головку, так проблема купить прокладку, ехать из-за нее в Киев или Кременчуг вроде как не целесообразно, а без нее снять - понятно испорчу старую. Прошу Вас посоветуйте, что нибудь правильное как поступить..с чего начинать..и чем заканчивать. На хороший двигатель -денег нет, с трудом выделил на этот , а туту такой геморой!!!..я просто в шоке....
Слава Украине!!!..

А если у меня нога цельная..на каком уровне их сверлить ?.каким сверлом и с какой стороны?..со стороны свечи или со стороны транса?..Спасибо
Слава Украине!!!

Я со стороны транца просверлил, чтоб в глаза не бросались, а высоту от низа ща замерю.

где-то около 40 см от нижней точки дейдвуда.

Я четверкой сверлил, тут народ высказывался, что лучше тоньше, но больше по количеству, так вроде шум меньше. Надо экспериментировать. Сверлится очень легко, металл мягчайший.

Спасибо большое!!!Пошел я сверлить!
Слава Украине!!!

рыбачело сказав(ла):

Говорит, что моторы которые шли с 67-70й год он ремонтирует с 2000 года и нормальной работы не добился ни от одного, якобы до ремонта они работали нормально, а после капиталки все заводятся плохо, а особенно в воде.
Спасибо большое!!!Пошел я сверлить!

Натисніть, щоб розгорнути...

Не делайте этой глупости! Не уродуйте технику!
Какой мастер - такая и капиталка!
Если мотор нормально работает - заведется хоть какого года выпуска. У меня первый "Салют" 69-го года заводился с полтыка.
А если мотор не в порядке - дырочка эта ни черта не даст.

маршрутки есть прямые,помогу,чем смогу.Контакт???

Борманулик сказав(ла):

По поводу издевательства над техникой, - истина где-то рядом! А вот про бесполезность дырочек, - это зря. У меня стал запускаться в воде и даже работать! Хотя конечно, это не дело, нужно искать косяки, т.к. у меня 2004 г.в. и дело тут не в каких-то определенных годах выпуска.

Проблема пуска в воде фигурирует на всех форумах о Салютах, и все эти ветки заканчиваются одинаковыми фразами: "Боится Салютик воды!" ну не создан он для нее...

Натисніть, щоб розгорнути...

Давайте порассуждаем.
Какие отличия между пуском в воде и пуском на суше?
1. Повышенное сопротивление на выхлопе.
2. При наличии дефекта - попадание воды в камеру сгорания.
Третьего не дано.
Заглубление выхлопа у "Салюта" весьма невелико. В какой-то мере и этим объясняется его шумность. Степень сжатия у всех "Салютов" примерно одинаковая. Нужно очень сильное падение компрессии, чтобы мотор не смог продавить воду на выхлопе (если, конечно, в бочку не засунули до струбцин, и транец на лодке стандартный).
Вода в камеру в момент пуска может попасть только через прокладку под головкой. Для других путей проникновения нужно время - мотор хоть недолго, да поработает.

С этими другими путями и связано мнение, что "Боится Салютик воды!". Я потратил не один год на то, чтобы понять не только откуда, но и почему берется этот дефект.

Сальник! Нижний сальник коленвала. В зависимости от степени его износа мотор может заглохнуть через полчаса после пуска, а может и через пару минут.
Это результат идиотской схемы подачи воды из трубки в рубашку картера. Без графики мне трудно объяснить детали, но все дело в том, что нижний сальник отделен от полости с водой тонкой полоской плохо поджатой прокладки. В момент всасывания с одной стороны - разрежение в картере, а с другой - давление охлаждающей воды. Малейший износ - и приехали!
Как это побороть конструктивно - пока не решил, но мысли есть.
Что касается прокладки под головку - ИМХО, фирменная прокладка, надлежаще установленная и аккуратно, тугенько, но без лишней перетяжки обтянутая, проблем не создаст. Хотите попробовать гермет - пожалуй, тонкий слой красного АБРО сгодится. Только наносите его на паронит, а не на металлическое колечко.

Как это побороть конструктивно - пока не решил, но мысли есть.

Натисніть, щоб розгорнути...

Я ж писал что поборол почти В крышке отверстие рассверлил под второй сальник и стало их два, как на нормальных моторах. Там же износ идет в основном от того, что на кромке сальника остаются каплюшки воды и коррозией съедает вал в месте трения с сальником.
А вот сопротивление выхлопа вы зря так принижаете. Конечно, когда мотор настроен и отлажен (Зажигание и карбюратор), он без проблем продавит воду, даже в подизношенном состоянии. Но вот в период регулировки У меня сначала на средних оборотах в воде глох.
Сейчас я уже достаточно изучил электронное зажигание Салюта, и оставлять его не буду не в коем случае. Оно искрит когда хочет, причем происходит две искры: одна в ВМТ, а другая в НМТ. Разработчики на заводе наверно не знали, что когда поршень идёт в НМТ, происходит наполнение цилиндра и смесь может загореться. Причем на некоторых двухтактных моторах две искры несколько не мешают, а на некоторых мешают. Мой мотор обороты выше средних так и не набрал Пробовал различные карбюраторы.

fierystorm сказав(ла):

А вот сопротивление выхлопа вы зря так принижаете. Конечно, когда мотор настроен и отлажен (Зажигание и карбюратор), он без проблем продавит воду, даже в подизношенном состоянии. Но вот в период регулировки У меня сначала на средних оборотах в воде глох.

Натисніть, щоб розгорнути...

Совершенно верно, и я об этом! Просто я убежден, что вместо сверления лишних отверстий надо по-человечески отрегулировать двигатель.

fierystorm сказав(ла):

Я ж писал что поборол почти В крышке отверстие рассверлил под второй сальник и стало их два, как на нормальных моторах. Там же износ идет в основном от того, что на кромке сальника остаются каплюшки воды и коррозией съедает вал в месте трения с сальником.

Натисніть, щоб розгорнути...

Что касается Ваших конструкторских экспериментов - все они мне чрезвычайно интересны. И то, как подключен бензонасос, и то, как работает карб с насосом от бензопилы, и, конечно, как именно Вы воткнули второй сальник, какой он и куда он у Вас поместился.
Я сам полагал идти другим путем: запрессовать ниже сальника короткую тонкостенную гильзу, проходящую сквозь прокладку и отсекающую сальник от полости с водой. Что на это скажете?
По стартеру от "Дружбы" мы все получили от Вас полную информацию. По насосу и карбу, вероятно, придется подождать до весны. А вот по сальнику - хотелось бы хоть что-то увидеть глазами. Думаю, и я, и все здесь будут Вам благодарны.

Всем добрый вечер!Огромное спасибо хочу сказать Всем за поддержку!После слов этого "спеца" у меня аж руки опустились,ну думаю все-приехал,но форумчане молодцы-поддержали,еще раз спасибо!Сегодня гонял по всем нашим известным точкам,в одном месте вроде как договорился за прокладку,сказали может что еще будет по салюту,так что может повезет вдвойне.Отверстия просверлить не успел,решил погонять его без карбюратора,а на поршне-водичка!Снял головку,явного места пробоя или подтекания не увидел,теперь вопросы к Вам:обязательно ли притерать головку перед установкой и вопрос второй,какие правильные действия по замене нижнего сальника колен.вала,как это правильно сделать?С заранее спасибо!Слава Украине!!!...
P.S.Отдельное спасибо соседу из Кремня,если дома с прокладкой не срастется,буду просить помощи.Спасибо!

добрый вечер!по поводу ГБЦ. ипрокладки,т.к у моего салюта головка вареная-ставил на герметик для автостекол,а продавец советовал настоятельно,передустановкой поместить ее в масло на некот. время.

Чего все так масло любят? И мне все советовали, правда графиткой, но смазать обязательно! Не пойму, какой от нее эффект?

рыбачело сказав(ла):

Отверстия просверлить не успел,решил погонять его без карбюратора,а на поршне-водичка!Снял головку,явного места пробоя или подтекания не увидел,теперь вопросы к Вам:обязательно ли притерать головку перед установкой и вопрос второй,какие правильные действия по замене нижнего сальника колен.вала,как это правильно сделать?С заранее спасибо! Слава Украине!!!...

Натисніть, щоб розгорнути...

Я довольно подробно изложил в этой теме свои соображения по поводу тонкостей установки головки. Попробую кое-что добавить

Главное уплотнение прокладки - это латунное кольцо (обечайка), которая уплотняет собственно гильзу цилиндра (см. выше, как ее ставить - это важно!). Именно она отделяет камеру сгорания и полость цилиндра от водяной рубашки и обеспечивает компрессию. Никакая смазка ей не нужна, ИМХО - даже вредна. Латунь должна плотно и чисто прижаться к гильзе, "влипнуть" в нее. После снятия хорошо обтянутой и долго стоявшей прокладки в этом месте иногда можно увидеть следы диффузии, т. е. взаимопроникновения металлов на молекулярном уровне.
Паронит в основном отделяет водяную рубашку цилиндра от рубашки головки. Давление воды невелико, против давления в цилиндре - ничтожно. Это гораздо менее ответственная зона уплотнения. Пропитать паронит маслом или смазать солидолом (и выдержать в тепле) обычно рекомендуют для повышения его пластичности. Это неплохо, но не обязательно. Впрочем, можно, как я писал, смазать паронит тонким слоем герметика.

Притирать головку совершенно не нужно. Притирке обычно подвергаются детали, сопрягающиеся без прокладок. Но вот плоскостность ее проверить нужно, причем микроны и даже сотки "ловить" совсем необязательно: паронит прокладки толстый и микронеровности заполнит прекрасно.
Кладем на толстое стекло мелкую шкурку (600-800), на нее головку и пальцами вращаем головку, слегка прижимая к шкурке. Потом смотрим, где шкурка подтерла головку, а где - нет. Значит, там головка не прилегает к плоскости стекла.
ВНИМАНИЕ! Мелкие кольцевые риски головке не страшны, а вот радиальные - очень неполезны, поэтому тереть - только вращательными движениями!
Чаще всего головка деформируется в результате перетяжки: "уши" изгибаются по направлению к цилиндру. В это случае "уши" нежно подравниваем личным напильничком. И опять - на стекло с наждачкой.Если "уши" уже не упираются в стекло, а шкурка более или менее равномерно подтирает плоскость разъема - готово! Головку можно ставить (см. выше, в каком положении).
Обтягиваем головку очень постепенно и равномерно, по чуть-чуть подтягивая, как положено, крест-накрест. Усилие подтяжки словами не опишешь, но если чувствуете, что "уши" вот-вот "пойдут" - обтяжка окончена. И поосторожнее - перетянуть легко и совершенно не нужно.
О нижнем сальнике - опосля.
Удачи!

Слава СССР!

По существу заданных мне вопросов поясняю следующее...
1. Ясно, что либо масло, либо гермет - его наносят на чистую, сухую поверхность.
2. Гермет лучше наносить очень тонким слоем на стыковочные зоны цилиндра и головки. Зачем мазать всю прокладку? На обечайку не наносить!
3. Преимущество гермета перед смазкой - легкость разборки. Намасленная прокладка влипает зверски.
4. Износ сальника зависит: а) от качества сальника - старый, высохший быстро трется и трескается, про кустарные подделки вообще помолчу; б) от наработки в часах - нормальный сальник должен отходить хотя бы часов 100-150. Но вообще-то - как повезет...
С воздушниками свой гемор: шум, зависимость от температуры воздуха и т. д.

Борманулик сказав(ла):

Жаль, очень хотелось бы его довести до ума зимой в теплой квартире.
А температурный вопрос в моем регионе вообще не вопрос, хорошо если +15 прогревается летом.

Натисніть, щоб розгорнути...

Кто ж мешает зимой довести до ума? Конечно, доведете!
А что касается температурного вопроса - то в 2008 и 2010 летом у нас переваливало за +40!

s007.radikal.ру/i301/1012/80/2b096d106fcb.jpg
s004.radikal.ру/i207/1012/70/a515dd24e6af.jpg
(Картинки мне все еще не разрешены, поэтому даю ссылки, ру заменить на английские.)
Это про дополнительный сальник. Перегородка рассверливается до наружного диаметра сальника и он туда запрессовывается.
Признаюсь, специалисты по металлообработке меня закидали тухлыми помидорами за такую операцию Т.к. В ней есть минусы - у дополнительного сальника нету центрирующего упора. Вал немного шлифанул шкурочкой нулевкой. (Доп.сальник сидит в месте где вал уже сузился, а оно было необработанным).
Все же думаю эти минусы не так критичны, т.к. основная задача второго сальника не держать давление, а не допускать водяные брызги на кромку основного сальника.

запрессовать ниже сальника короткую тонкостенную гильзу, проходящую сквозь прокладку и отсекающую сальник от полости с водой.

Натисніть, щоб розгорнути...

Перед переделкой я долго раздумывал над Вашими мыслями по поводу проникновения воды через нижний сальник. Как мне показалось, вода берется больше не из системы охлаждения, а из водяных брызг в трубе дейдвуда.